Как сделать монолитную плиту перекрытия своими руками

Трещины

Можно ли и как укладывать плиты перекрытия с трещинами? Можно, если в зоне трещины бетон не нарушен, не осыпается, не оголена арматура. Нужно учесть, что дефектную плиту не следует нагружать, нельзя складировать тяжёлые стройматериалы. ПК можно усилить: прорезать сверху несколько пустот на 1-1,5 м в стороны от трещины, армировать и замонолитить. монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

Как правильно класть плиты перекрытия на стены?

Плиты перекрытия – это железобетонные изделия, которые используются для устройства горизонтальных перемычек между этажами, потолков гаражей, погребов, чердаков и т.п. Они помогают быстро и без лишних проблем выполнить работу, обеспечив при этом соответствие нормам и ГОСТам.

Для производства этой продукции используют легкие и тяжелые бетоны, их размеры унифицированы ГОСТом. При разработке проекта здания нужно провести тщательные предварительные расчеты на виды нагрузок, которые будут возникать в данных условиях

При этом важно правильно распределить усилия и зафиксировать перекрытие во всех точках, где это возможно

Поэтому информация о том, как правильно класть плиты перекрытия, важна не только для внешней и внутренней эстетики постройки, но и для безопасности людей, которые будут в ней находиться. Однако прежде, чем мы рассмотрим, как выглядит укладка плит перекрытия, поговорим об их разновидностях и конструктивных особенностях.

При любом этажном строительстве необходимы перекрытия, которые бывают 2-х типов: монолитные и плиты

Такелажные работы

ПК обладают немалым весом, манипуляции с ними непросты. В большинстве тяжёлых железобетонных изделий имеются закладные петли для зацепа крюков стропальных тросов. Однако, выпускается ряд многопустотных железобетонных перекрытий без петель. Плиты из ячеистого бетона, производимые по лицензиям немецких компаний, также не оснащаются такелажными петлями. Для подъёма таких ПК применяют захватные устройства, так называемые кондукторы. ПК, не оснащённые петлями, обладают трапециевидным сечением, сужающимся кверху. На боковых поверхностях имеются выступы, за которые фиксируют зацепы кондуктора.

Этапы монтажа сухой стяжки пола

Такой вариант стяжки больше подходит для квартир, поскольку не оказывает чрезмерное давление на перекрытия. Сухой способ засыпки обеспечит ровные черновые полы, на которые в дальнейшем может быть уложен любой финишный материал. Как и монтаж мокрой стяжки, укладка сухого основания проходит в несколько этапов.

Необходимые инструменты и материалы

Все основные и расходные материалы следует приобрести с запасом. Излишек может понадобиться, если часть изделий будет повреждена во время работы, при необходимости использовать меньшие куски. Необходимое количество сыпучих смесей высчитывают с учетом ровности перекрытий, толщины будущей стяжки. Средний расход керамзитной смеси – 10 л на 1 м2, размер фракции – 2 мм, высота слоя – 4-12 см. При необходимости используют лаги – брусья 10 х 10 см. Монтажные работы сухой стяжки осуществляют с помощью следующих инструментов:

• Лазерного, водного, строительного уровня;
• Листов ГВЛ;
• Ножовки для распила плит и листов;
• Шуруповерта, саморезов;
• Принадлежностей для нанесения разметки;
• Рулетки, ножниц.

Подготовительные работы

Укладывать сухую стяжку можно только на подготовленное основание. Работы начинают с тщательного осмотра поверхности и выявления проблемных участков. Состояние бетонной основы необязательно должно быть идеальным, но без значительных дефектов. В число обязательных действий по подготовке основания входят следующие:

1. Грунтовка. Готовый состав тщательно перемешивают и наносят на пол с помощью щетки и валика. Спустя 4-и часа можно приступать к следующим подготовительным процедурам;
2. Поклейка демпферной ленты. Материал фиксируют у стены на высоту будущей стяжки. При этом следует учитывать толщину гипсоволоконной плиты;
3. Разметка пола. С помощью уровня основание размечают и наносят отметки на стену по всему периметру;
4. Прокладка изолирующего материала. Чаще используют простую полиэтиленовую пленку. Цельный кусок расправляют по всей площади с заходом на стены не менее на 20 см;
5. Установка маяков. Для сухих стяжек маяки могут быть любой формы. Верхняя кромка профилей должна быть ровной и пригодной для выравнивания правилом, поскольку они будут выниматься и переставляться. Частоту прокладки маяков подбирают индивидуально.

Засыпка наполнителя

После окончания черновых работ можно делать засыпку стяжки. Предварительно рассчитанный объем наполнителя высыпают на пол и разравнивают, опираясь на маяки. Затем укладывают листы ГВЛ. Работу на большой площади проще проводить поэтапно, частично высыпать смесь и делать накрывание.

В качестве маяков можно использовать обычный профиль для гипсокартона. Два элемента помещают на засыпку и ровняют по уровню. Когда один участок станет ровным, маяки вынимают и переставляют. Сухую смесь высыпают с запасом, при необходимости трамбуют штукатурной теркой.

Укладка верхних листов

Листы ГВЛ укладывают на наполнитель в произвольной форме. Но, проще будет начинать монтаж от стены противоположной входной двери. Листы, которые укладываются вплотную к стене надо заранее подготовить – срезать фальц. Для плотного соединения их между собой используют клеевые смеси и саморезы. На заключительном этапе подрезают кромочную ленту и полиэтилен.

Плиты могут быть выложены в один или два слоя. На выбор метода будут влиять основные характеристики материала, их толщина. После укладки настила останется заделать шпаклевкой места стыков, швы и участки с креплениями. Все обработанные места надо зашлифовать, готовую поверхность обработать изолирующими составами.

Разновидности опалубочной конструкции

Опалубки, применяемые для бетонирования железобетонных перекрытий, классифицируются следующим образом:

стационарные конструкции, которые не подлежат демонтажу после застывания бетона. Элементы несъемной опалубки включают гидроизоляционные материалы, а также листы теплоизоляции, что позволяет дополнительно гидроизолировать и утеплить строение. Стационарная опалубочная форма после бетонирования станет конструктивным элементом железобетонных строений. Применение несъемной формы позволяет уменьшить объем трудовых затрат по монтажу. Несъемные формы, изготовленные из современных стройматериалов, позволяют обеспечить дополнительную декоративность здания;

Сложностью возводимой конструкции определяется выбор конструкции опалубки

съемные опалубки, разбираемые после застывания бетонного раствора. Демонтируемые конструкции используются чаще, чем стационарные. Они отличаются более низкой ценой и, при необходимости, изготавливаются своими силами. Такую опалубку многие застройщики берут в аренду, что позволяет уменьшить объем затрат и оперативно завершить бетонирование. Разборные конструкции делятся по уровню сложности. Применяются простые опалубки, устанавливаемые в горизонтальной плоскости, и объемные, имеющие сложную форму. Используются небольшие и крупногабаритные модули, а также скользящие элементы, поднимаемые вертикально.

Выбор конструкции опалубки определяется сложностью возводимой конструкции и требованиями проекта.

Подробности процесса

Установка опалубки

Далее предлагаем поговорить о таком моменте, как установка опалубки, потому что плитное устройство перекрытия предполагает, что бетон будет залит в опалубочную конструкцию, которая положена горизонтально. Обычно она называется палубой. Есть такие варианты для обустройства подобного вида конструкции:

• Монтаж готового съемного решения – металлического или пластикового.
• Обустройство на месте опалубки, с использованием досок/фанеры влагоустойчивого типа.

Пошаговая инструкция по установке опалубки:

1. Установите стоечные вертикальные типы опор – как правило, это телескопические решения из металла с высотой, которая регулируется. В роли альтернативы можно использовать бревна, размещая из через каждый метр.
2. Укладывайте на стойки ригели.
3. После установите опалубку горизонтального типа сверху, а если использовать не готовый вариант, а сделанный своими руками, то на продольные бруски укладывают поперечные балки, а сверху устанавливают фанеру со свойством устойчивости ко влаге. Габариты подобной опалубки требуется подгонять идеально, чтобы щели отсутствовали.
4. Требуется отрегулировать высоту стоечных опор таким образом, чтобы верхняя опалубочная горизонтальная часть сходилась с частью стеновой кладки сверху.
5. После производим монтаж вертикальных частей опалубки. У плиты монолитного типа размеры должны быть такими, чтобы края заходили на 0.15 метров на стены. Требуется делать вертикальную ограду как раз на дистанции от внутренней стеновой части.
6. Проверьте посредством нивелира ровность размещения конструкции, а также горизонтальность.

Теперь подробнее про армирование.

Как армировать плиты

Монолитное перекрытие в доме должно проходить через такую процедуру, как армирование:

Вначале требуется произвести подготовку арматуры, и нужный диаметр прутьев важно выбирать, зная нагрузки по расчетам. Обычно для этого применяют стержни с диаметром от 1.2 до 1.4 см.
Проложите первую сетку для армирования снизу конструкции – она в будущем станет монолитной плитой

Это будет своеобразный армированный пояс. Для начала укладывайте продольные прутики, а после поперечные. Самым лучшим габаритом ячеек у этой сетки являются показатели от 12 до 15 см. если перекрытие не самое большое по площади, то габариты ячеек могут быть увеличены до 20 см.
Прутовые стыки важно обвязать с применением стальной проволоки.
Уложите вторую сетку для армирования аналогично первой, и сделайте перевязывание сеток проволокой. Если прутов не хватит, то можно брать дополнительные прутья, которые важно подвязывать внахлест, равный не меньше 40 арматурным диаметрам. Если применяют прутики с диаметром больше 1 см, то нахлест должен быть 0.5 метра. Прутовые стыки требуется разместить в шахматном порядке, а концы армированных стержней должны быть на несущих балках.

Как вы сможете убедиться, армированный пояс сделать нетрудно. Это решение с профилированным стальным настилом будет существенно увеличивать прочность перекрытия.

Что это такое?

Перекрытия – это то, что в быту называют полом и потолком. Облегченные плиты перекрытия – это железобетонные плиты прямоугольной П-образной формы или плоские. Внутри последних имеются сквозные пустоты вдоль всей площади.

При строительстве сооружений существует всего 2 типа перекрытий: монолитные (их армируют и заливают цементным раствором непосредственно на месте) и сборные (собирают из готовых плит, а промежутки между ними заполняют при необходимости арматурой и бетоном).

В отличие от монолитных перекрытий сборные конструкции имеют свои преимущества.

• Они обходятся дешевле за счет небольшого расхода материалов при изготовлении из-за пустот, причем как производителю, так и покупателю.
• Собираются проще и быстрее. У них высокая прочность за счет имеющихся ребер жесткости и ровная прямоугольная форма.
• Для монтажа достаточно нанять автокран и стропальщиков, ибо блоки по весу легкие и не очень широкие.
• Пустоты в плитах снижают уровень шума и являются дополнительной теплоизоляцией за счет образующейся «воздушной подушки».
• В заводских условиях панели изготавливаются более качественными и надежными, так как показатели контролируются на каждом этапе производства.
• Полости можно использовать для проведения различных коммуникаций.
• Монтажом можно заниматься при любых погодных условиях.

Однако не существует ничего идеального. Параметры, по которым сборные плиты уступают монолитным покрытиям:

• монтаж невозможен без применения грузоподъемной техники;
• уровень жесткости имеет более низкие показатели;
• между плитами всегда есть зазоры, которые нуждаются в дополнительной обработке;
• срок их службы незначительно, но меньше, бетонные же перекрытия около 50 лет только набирают прочность;
• зависимость от заводских размеров (популярное сечение 1500 мм есть во всех номенклатурах), поэтому приходится порой использовать дополнительно доборные элементы;
• готовые блоки имеют большую высоту из-за пустот или формы (П-образные плиты);
• требуются дополнительные расчеты и составление чертежей.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Плюсы и минусы

Опалубки для перекрытий считаются незаменимым строительным элементом. При этом они имеют как преимущества, так и недостатки

Поэтому перед тем, как их соорудить, важно учесть все характеристики. К главным плюсам опалубок относят такие моменты

• Обеспечение высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют зон стыковки и швов.
• Возможность реализовывать нестандартные проекты, поскольку такие опалубки позволяют изготавливать разнообразные по форме перекрытия.
• Исключение смещения перекрытий в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
• Несложный монтаж. Создание опалубки возможно выполнить и своими силами без применения специальной техники, что значительно экономит расходы на строительство.
• Возможность многоразового применения. Переставная опалубка используется для заливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

. Что же касается недостатков, то их немного.

• По сравнению с применением готовых плит временные затраты больше, так как требуется дополнительно сооружать и демонтировать конструкции. Помимо этого, строительный процесс немного затягивается, поскольку нужно ждать, когда бетонная заливка приобретет прочность.
• Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Делать это сложно, потому что бетон заливается в огромном количестве.

Лучшие марки СМП

Сегодня отечественные строители отдают предпочтение нескольким фирмам по производству подобных конструкций.

Teriva

Современные сборно-монолитные системы перекрытий компании «Терива» (Польша) представляют собой комплекты, в которые входят:

• облегченные ЖБ балки (120 х 40 мм при весе 13,3 кг);
• пустотелые блоки, изготовленные из керамзитобетона (вес 1 элемента 17,7 кг);
• ребра жесткости (для лучшего распределения нагрузок), которые устанавливаются на расстоянии не менее 1,8 м друг от друга;
• монолитный бетон;
• армопоясы.

При монтаже подобных систем нагрузка равномерно распределяется на уровне 4,0, 6,0 или 8,0 кН/м2.

Полезно! Для цокольных и межэтажных перекрытий нормативная нагрузка составляет 150 кг/м2. Если речь идет о монтаже чердачной плиты, то этот показатель должен быть не менее 70 кг/м2.

Системы «Терива» бывают двух типов: для жилищного и гражданского строительства. Первая категория отличается по предполагаемой высоте перекрытий:

• 4,0/1 подходит для перекрытий высотой до 0,24 м.
• 4,0/2 — для монтажа плит толщиной 0,30 м.
• 4,0/3 — для более толстых перекрытий высотой 0,34 м.

Для гражданского строительства предусмотрены системы «Терива» 6,0 и 8,0.

Стоимость 1 м2 такого перекрытия обойдется порядка 1 300 рублей.

Marco

Отечественный производитель сборно-монолитных перекрытий «Марко» занимает лидирующие позиции на российском рынке уже более 30 лет. За это время компания создала 3 наиболее известных типа СМП, которые пользуются сегодня наибольшей популярностью:

Марко Полистирол. Данная система перекрытий отличается самым малым весом, так как при изготовлении блоков применяется более легкий материал — полистирол бетон. Благодаря этому перекрытие не требует дополнительного утепления и отличается прекрасной звукоизоляцией. Стоимость системы составляет 1 618 рублей за м2. Однако стоит учитывать один недостаток данного типа перекрытия. Дело в том, что в состав блоков из полистирол бетона входит крупнофракционный наполнитель, из-за чего прочность всей конструкции снижается до 150-300D.

Также стоит обратить внимание на производителя «Колумб», который активно сотрудничает с «Марко». При использовании готовых систем монтаж сборно-монолитных перекрытий своими руками производится намного быстрее

При использовании готовых систем монтаж сборно-монолитных перекрытий своими руками производится намного быстрее.

Как выполняется заливка плиты на несущие стены дома

Монолитная плита перекрытия заливается бетонной смесью, приготовленной из следующих ингредиентов:

• портландцемента с маркировкой М400;
• гравия или щебня размером до 3 см;
• очищенного песка.

Все компоненты раствора смешиваются с водой до получения сметанообразного состояния бетона. Для повышения эффективности замеса используется бетономешалка. Однако, учитывая необходимость в увеличенном объеме смеси, стоит купить готовый бетон, который доставляется на участок работ в специальном миксере.

Процесс бетонирования включает следующие этапы:

1. Подачу бетонной смеси в опалубку с арматурой.
2. Равномерное распределение бетона по площади будущего перекрытия.
3. Трамбование бетонного массива с использованием механического вибратора.

На завершающей стадии осуществляется выравнивание поверхности. Бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении одного месяца и нуждается в дополнительном увлажнении. Ведь в процессе твердения бетона влага постепенно испаряется. Для поддержания постоянной влажности и предотвращения растрескивания поверхность закрывается полиэтиленовой пленкой и регулярно увлажняется.

Типы

В большинстве случаев сборно-монолитные перекрытия формируются в виде плит из пенобетона. Отличие от других конструкций состоит в том, что краны нужны лишь в процессе поднятия и выкладки блоков на стену либо на ригель. Дальше любые манипуляции проводятся ручным способом. Блоки выступают своего рода неснимающейся опалубкой. Таким образом, можно сформировать очень крепкую строительную плиту.

Довольно широкое распространение получило и безригельное исполнение.

Внимания заслуживают и сборно-монолитные перекрытия с балочным железобетонными элементами со скрытым типом ригеля. Такие строительные системы появились относительно недавно.

Как заявляют их разработчики, удается заметно сократить трудовые затраты при выполнении строительно-монтажных работ. Это достигается за счет максимального вовлечения в процесс оборудования, установленного на промышленных предприятиях. Кроме того, укрытие ригеля внутри плиты способствует лучшему эстетическому восприятию конструкции.

Стыки выполняются по схеме жесткого монолита; технология отработана хорошо и позволяет сделать такие стыки надежно в условиях стройплощадки.

Сами перекрытия формируются из плит, содержащих большое количество пустот. Внутренние ригели имеют две функции: одни принимают несущую нагрузку, другие выступают своеобразными механическими связями. Стыковка колонн по высоте производится методом штепсельного соединения. Внутри колонн есть так называемые пропуски бетона. Ригели выступают еще и своего рода несъемной опалубкой.

Как нетрудно понять, в большинстве случаев сборно-монолитное перекрытие относится к разновидностям бетонной конструкции. Но оно может использоваться не только в капитальных многоквартирных домах. Есть большой опыт их применения и в деревянных домах.

Что немаловажно, отпадают проблемы, связанные с выкладкой плитки или формированием теплого пола. Сборно-монолитное перекрытие намного больше подходит для таких работ, чем традиционное решение из дерева

Разделять древесину и бетон надо при помощи полиэтиленовых пленок. Гарантирована высокая пространственная жесткость. Но надо учитывать, что идеального решения для всех случаев нет, и следует всегда советоваться со специалистами.

Отдельного разговора заслуживает применение сборно-монолитных перекрытий для бескаркасных зданий. Это технологическое решение может подойти и для малоэтажного строительства. В обязательном порядке плиты опираются на предварительно напряженную арматуру. Центрирующие элементы имеют прямоугольное сечение, и внутри них предусматриваются каналы для прохода этой арматуры

Важно: подобные отверстия располагаются под прямым углом друг к другу

Монтаж балок

Рассмотрим наиболее распространённую ситуацию – монтаж такого перекрытия в доме из газобетона.

Работы начинают с монтажа балок. Их укладывают на несущие стены, при этом каждая балка должна заходить на кладку на расстояние не менее 150 мм. Чтобы добиться точного расстояния между балками, в пролёт между ними по периметру стен укладывают блоки (по одному в каждый пролёт).

Для сооружения проёмов в перекрытии, балконов, консолей и других архитектурных элементов можно стыковать балки друг с другом под прямым углом. Балки связывают в единое целое за счёт Г-образных арматурных прутов. Нижний ряд арматуры соединяют прутами диаметром 12 мм, верхний – прутами диаметром 8 мм. Для дополнительной усиливающей арматуры используют пруты того же диаметра, что и у неё. По периметру проёма сооружают опалубку из фанеры, древесины, пенополистирола или других материалов. Опалубка не позволит бетону попасть в проём.

Под балками обязательно устанавливают временные опоры, обычно телескопические стойки и профильные трубы. Какой-либо зазор между опорами и балками недопустим, иначе впоследствии возможен прогиб перекрытия. Шаг опор под одной балкой – не более 1,6 м. Опоры монтируют до укладки блоков на балки.

Как выбрать?

При выборе монолитного перекрытия, которое будет обустроено в доме, лучше учитывать все факторы. Для здания в несколько этажей лучше применять съемную инвентарную опалубку, легко и быстро монтируемую на объекте. В частном секторе можно использовать безбалочные конструкции. Но если нагрузка значительная, усилия колонн и опор может оказаться недостаточно.

Межэтажное пространство, заполненное арматурным каркасом, может потребовать дополнительной изоляции для утепления и снижения уровня шумов. В этом случае пространство между этажами заливается бетоном с добавлением керамзита. Вариант с колоннами больше подойдет для нежилых объектов, коммерческих, торговых зданий или пространств со свободной планировкой. По стенам из пеноблоков лучше использовать не монолитобетонную плиту, а более легкие перекрытия. Если же выбирается цельный вариант, расчеты нагрузок должны быть максимально точными.

Уход за бетоном после заливки

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

Комментариев:

• Выполнение заливки плиты бетоном

Обычно в каменных домах перекрытия делают из готовых железобетонных блоков. Но иногда надо, чтобы была изготовлена плита перекрытия своими руками.

Таковыми могут быть относительно нередкие случаи, когда, например, оказывается проблематичным применение подъемного крана или иной строительной техники, без которой монтаж плит невозможен. Приходится выбирать вариант изготовления перекрытия собственными руками также в том случае, когда архитектурный проект предполагает нестандартную планировку помещений.

Но в любом случае самодельные плиты должны четко отвечать всем тем технологическим требованиями, которые предъявляются к промышленно произведенным железобетонным блокам.
Поэтому есть повод рассмотреть более детально технологию производства подобных плит вдали от комбинатов железобетонных изделий.

Монтаж монолитного перекрытия – пооперационная технология

К выполнению работ по монтажу монолитного перекрытия своими руками между этажами здания следует приступать только после тщательного изучения технологии, которая предусматривает следующее этапы работ:

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит

1. Выполнение прочностных расчетов железобетонных плит.
2. Подготовку необходимых стройматериалов, инструмента и оборудования.
3. Сборку опалубочной конструкции и обеспечение ее герметичности.
4. Изготовление арматурного каркаса и размещение его внутри опалубки.
5. Приготовление бетонной смеси и заполнение готовым раствором опалубки.

Повышение несущей способности

В бюджетном строительстве зачастую стыки между плитами просто заполняют раствором или строительной пеной. Однако существует проверенный метод, как уложить плиты перекрытия, одновременно увеличив прочность всего перекрытия. Для этого промежутки между ПК нужно не просто заполнить раствором, но армировать. Проложить хотя бы один (лучше два — снизу и сверху) арматурный стержень. По наружному периметру устроить монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия

Для изготовления опалубочной конструкции подготовьте:

• влагоустойчивую фанеру толщиной до 25 мм, покрытую ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие щитов после твердения бетона;
• строганые доски из прочных сортов древесины. Изготовление нижнего щита выполняйте из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
• деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации опалубочной конструкции;
• доски или брусья, применяемые в качестве поперечных балок опалубки. Поперечные элементы поддерживают сборный щитовой каркас.
• метизы и стандартный набор инструментов, включающий пилу для резки древесины, молоток и строительный уровень.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

Порядок действий:

1. Отметьте на поверхности стен уровень расположения опалубки.
2. Установите вертикальные балки, бревна или опоры с шагом 1-1,2 м.
3. Закрепите поперечные брусья или металлические профили в опорных вилках.
4. Уложите листы фанеры или строганые доски без зазоров и зафиксируйте их.
5. Закрепите вертикальные стенки по периметру деревянной опалубки.
6. Проконтролируйте горизонтальность поверхности и герметичность угловых зон.

Разборка опалубки выполняется через месяц после заливки бетона.

Расчет монолитного перекрытия пример

Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия. На глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра. Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами.  Как же произвести расчет устройства монолитных перекрытий?

В расчёте приняты следующие нагрузки:

1. Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
2. Вес конструкции пола 150 кг/м2.
3. Полезная нагрузка 300 кг/м2.
4. Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.

Общий вид расчетной схемы.

Схема деформации плит под нагрузкой.

Эпюра моментов Му.

Эпюра моментов Мх.

Подбор верхнего армирования по Х.

Подбор верхнего армирования по У.

Подбор нижнего армирования по Х.

Подбор нижнего армирования по У.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано:

• арматурой класса А-III,
• класс бетона В25,
• защитный слой 20мм

 Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта.

Монтаж пустотных плит перекрытия

Главным условием качественной установки панелей, является строгое соблюдение расчетных параметров опирания на стены. Недостаточная площадь опирания приводит к разрушению материала стены, а излишняя – к повышенным теплопотерям через холодный бетон.

Монтаж плит перекрытия должен выполняться с учетом минимально допустимой глубины опирания:

1. на кирпич — 90 мм;

2. на пенобетонные и газобетонные блоки — 150 мм;

3. на стальные конструкции — 70 мм;

4. на железобетон — 75 мм.

Максимальная глубина заделки плит в стены не должна быть больше 160 мм (кирпич и легкие блоки) и 120 мм (бетон и железобетон).

Перед монтажом у каждой плиты нужно заделать пустоты (легким бетоном на глубину не менее 12 см). Класть панель «на сухую» запрещается. Для равномерной передачи нагрузки на стенах перед укладкой расстилают растворную «постель» толщиной не более 2 см.

Кроме соблюдения нормативных глубин опирания, при монтаже плит перекрытия на хрупкие блоки их газо или пенобетона, под ними следует уложить монолитный бетонный армированный пояс. Он исключает продавливание блоков, но требует хорошего наружного утепления для устранения мостиков холода.

В процессе монтажа следует постоянно контролировать отклонение разности отметок лицевых поверхностей у смежных панелей. Делать это нужно в швах. Не слушайте строителей, которые ставят панели «ступеньками» и говорят вам, что ровнее их положить невозможно.

Строительные нормы устанавливают следующие допуски в зависимости от длины плит:

• до 4 метров – не более 8 мм;
• от 4 до 8 метров – не более 10 мм;
• от 8 до 16 м – не более 12 мм.

Как анкеровать плиты?

В проекте обязательно должна быть схема, по которой анкеруются плиты – если ее нет, можно воспользоваться типовой. После этого все зазоры между панелями и отверстия необходимо залить раствором, чтобы создать монолитную конструкцию. Это обеспечивает необходимую жесткость, а также должный уровень тепло- и звукоизоляции. Если у вас есть основания предполагать, что в полости внутри панелей каким-то образом попала вода, обязательно избавьтесь от нее – для этого понадобится просверлить отверстия. В противном случае зимой при низкой температуре вода превратится в лед и разрушит перекрытие.

Монолитное перекрытие своими руками: этапы и тонкости производства работ

Монолитное перекрытие имеет массу преимуществ, среди которых главная роль отводится высоким технико-эксплуатационным характеристикам. Надежность и долговечность – это, конечно, хорошо, но кроме них существуют и другие достоинства, о которых многие люди просто забывают. Например, возможность их самостоятельного изготовления, что, несомненно, ведет к снижению бюджета строительства

Именно об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как сделать монолитное перекрытие своими руками? Мы подробно изучим последовательность выполнения работ и особое внимание уделим тонкостям и нюансам этого процесса

Монолитное перекрытие своими руками фото