Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы

Ремонт щелей с помощью реек – пошаговая инструкция

Этот метод хорош тем, что даже с неровными щелями проблем не возникнет – промазанные клеем рейки гнутся хорошо и легко входят практически в любой зазор.

• Шаг 1. Отфрезеровать зазоры между досками и вбить шканты.
• Шаг 2. Подготовить рейки – для этого наиболее подходят хорошо высушенные сосновые доски, которые можно распустить на рейки двух типов – по 5,5 мм для зазора в 6 мм и по 7,5 мм для зазоров в 8 мм.
• Шаг 3. Промазываем клеем – для перестраховки не только рейки, но и сами зазоры. Удобнее всего это делать тюбиком из-под старого герметика, просверлив два отверстия в носике по бокам. Вот этим носиком и нужно водить в зазоре – промазывая клеем сразу обе доски.
• Шаг 4. Рейки и шканты вклеиваются, а мелкие дефекты зашпатлевываются с помощью ПВА и смеси опилок.

Шаг 5. На этом этапе необходима шлифовка

Рубанком это делать нужно осторожно – он легко царапает пол, ручной ленточной машинкой – долго, а потому наиболее практичный вариант – это болгарка с наждачной бумагой. Единственное, что заранее придется запастись респиратором и очками – пыли от работы получается немало

Шаг 6. Теперь нужно скрыть следы ремонта – более темное дерево там, где вставлялись рейки. Но достаточно традиционной морилки и лака – шканты видны не будут. Наносить морилку и лак лучше в три этапа, клея малярную ленту прямо вдоль доски – так, чтобы не было видно стыка.

Чем опасны трещины на брусе дома

Трещины могут появиться даже на самой качественной древесине. Спустя годы после строительства на поверхностях постепенно «разрастаются» сетки из маленьких паутинок. К этому приводит усушка древесины. Дом снаружи выглядит достаточно экзотично. Паутинка выступает в роли естественного декора. Но разрыв материала может затрагивать глубокие слои. Разрушения имеют разные опасности:

• продольные трещины снижают прочность бруса;
• отверстия даже небольших размеров становятся «пристанищем» для насекомых-вредителей (короедов, ос, муравьев);
• в щели проникают осадки, провоцирующие развитие гниения и плесени;
• зимой скопившаяся внутри отверстий влага начинает расширяться, образовывая более глубокие разрывы.

• Снижается теплоизоляция. Целая поверхность лучше защищает от потерь тепла, чем стена с разрывами. Степень снижения зависит от размеров трещин — древесина часто расходится по всей длине бревна и бруса, глубина достигает 25-50%. В результате стена промерзает, в доме становится холоднее.
• Ухудшается облик. Стена с трещинами теряет изначальную привлекательность, дом кажется старым, неухоженным. На бревне дефект выглядят естественно, но треснувший брус не вызывает приятных эмоций даже у ценителей натуральных материалов.
• Теряется прочность. Глубокие разрывы снижают общую надежность конструкции — особенно когда от детали откалывается кусок или бревно раскалывается на части.
• Растут расходы на обслуживание. Дефекты нужно устранять, заделывать, обрабатывать. Падение теплоизоляции увеличивает затраты на отопление.
• Уменьшается срок службы. В открытые щели попадает вода, внутри бревна заводятся вредители, дерево гниет. Разрушение древесины ускоряется в разы, начинается с центральной части, происходит незаметно.

Как и чем можно заделать щели в брусе

Еще одним хорошим средством, которое можно использовать для глубоких и широких трещин, является подструганный цельный кусок дерева

При этом важно учесть размеры щели, согласно им подготовить брусок. Он должен плотно забиться в проем

Чтобы данная заделка была прочной, потребуется использовать клей.

Небольшие трещины также необходимо заделывать. Для этого можно использовать акриловую шпаклевку, которая предназначена для работы с деревом. Она хорошо подходит для расколов, глубина которых не превышает трех миллиметров. В противном случае это средство не пригодно для использования, так как при большом количестве нанесения после высыхания масса может растрескаться и высыпаться с раскола.

Наносить такую шпаклевку достаточно просто. Достаточно использовать резиновый шпатель. При этом ее легко подобрать под любой цвет и вид бруса. В итоге дефект практически не будет виден. А если соблюдать все правила этого процесса, то масса будет стойко переносить морозы и другую непогоду. Под их воздействием она сохранит свои свойства.

Если речь идет о средних размерах трещины, то отлично подойдет акриловый герметик для их заделки. Он представлен в виде шприца. Поэтому легко используется, позволяет добраться до самых глубоких мест раскола, контролировать дозировку. При этом он быстро высыхает.

Заделка стыков проводится практически на всех деревянных постройках. Бревна отличаются, одинаковых не существует. Поэтому при их укладке образуются стыки, которые потребуется заделать. Для этого хорошо подходит пакля и герметик. Это позволит улучшить герметичность и теплоизоляцию дома.

Обработать и оставить как есть

Строительство деревянных домов имеет тысячелетнюю историю. За этот продолжительный период человечество научилось ликвидировать последствия усушки древесины и усадки зданий. Новые технологии значительно расширили спектр применяемых для заделки фасадов материалов и вариантов их использования.

Для заделки трещин можно воспользоваться смесью опилок и клея ПВА.

1. Применение заглушки. Заглушка представляет собой обычную древесную щепку, изготовленную по размеру отверстия. Забивают ее с помощью молотка. Не рекомендуется применять чрезмерное усилие при забивании клина — это может расколоть древесину. Поскольку она будет продолжать усыхать, на клин нужно нанести клей ПВА. Место ремонта заделывается шпаклевкой или раствором, изготовленным из опилок и клея.
2. Заделка самодельной замазкой. В качестве ингредиентов используются мелкие древесные опилки и клей ПВА. Консистенция раствора должна соответствовать обычной стеновой шпаклевке. Полости заполняются материалом с помощью резинового шпателя. После его усыхания наносится следующий слой. После этого проводится выравнивание и полировка поверхности. Для улучшения внешнего вида место ремонта можно подкрасить.
3. Использование фасадного герметика. Это новая уникальная продукция химической промышленности. Герметик имеет высокую адгезию и экологически безопасен. Он может деформироваться, изменяясь в размерах до 25 % от объема, без потери технических характеристик. При этом диапазон температур, при которых можно использовать герметик, составляет от — 50º С до 50º С. В полости материал укладывается с помощью клеевого пистолета. После этого поверхность выравнивается.
4. Применение шпаклевки по дереву. С помощью этого материала можно проводить заделку как торцевых, так и продольных трещин. При этом следует учесть, что обрабатывать этим составом можно дырки размером не более 3 мм. В противном случае материал быстро выпадет. Наносить его нужно только на сухую поверхность. Продается шпаклевка в готовом к употреблению виде цвета натуральной древесины. После применения дополнительная отделка не требуется. Материал устойчив к воде, морозу и ультрафиолету.
5. Проведение конопачения. Это древний способ ремонта деревянных срубов, проверенный и испытанный веками. Для заделки полостей используется обычный мох, которого в лесу очень много. Применение мха хорошо тем, что этот материал имеет очень низкую степень теплопроводности. Заделка мхом является дополнительной теплоизоляцией. Конопачение осуществляется хорошо размоченным и отжатым материалом. Он плотно утрамбовывается в отверстиях с помощью деревянного шпателя. По мере высыхания мох увеличивается в объеме и заполняет мельчайшие щели. Выступающие излишки аккуратно срезаются. Подобный способ экологически чистый и не требует капитальных вложений.

Методы решения

1. Продольный пропил бревна (бруса)

Суть метода сводится к следующему. На одной из сторон бревна (бруса) намеренно с помощью оцилиндрованного станка или бензопилы делается глубокий (до 1/3 от диаметра бревна) продольный пропил. В этом случае за счет такого искусственно созданного пропила новые трещины прекращают появляться, уже существующие не увеличиваются в размерах.

Другими словами, пропил снимает возможные напряжения внутри и на поверхности древесины и, тем самым, способствует сохранению от трещин остальной части бревна. Обычно делают один пропил сверху. Получается, что такой пропил закроется вышерасположенным бревном (брусом).

2. Смазывание торцов бревен (брусьев) составами, препятствующими испарению влаги

Замечено, что наиболее быстро бревно высыхает именно с торцов, создавая таким образом сильные напряжения в бревне и приводя древесину к естественной деструкции. Данный способ позволяет снизить скорость испарения влаги из бревна, что приводит к более равномерной его подсушке.

Соответственно, чем дольше и равномернее происходит процесс сушки, тем меньше создается напряжений в бревне и, соответственно, тем меньше трещин будет образовываться. Для смазки торцов используют любые растворы, уменьшающие испарение – воски, лаки, олифы, краски. Все они создают пленку, плохо проницаемую для водяных паров.

3. Естественная сушка древесины

Этот способ самый лучший с точки зрения получения высокого качества древесины в итоге, однако очень длительный по времени. Бревна перед строительством сушат, причем естественным путем. В этом случае удается добиться снижения влажности древесины за примерно два года до уровня 20% и даже меньше.

Такой способ позволяет влаге из внутренней части древесины спокойно переходить во внешний слой, а из него уже выходить из древесины. Трещины в этом случае будут минимальными и их ширина составит не более 5 мм.

4. Заделка трещин древесными опилками и щепками

Этот метод предназначен в первую очередь для защиты трещин от их дальнейшего увеличения в размерах. Берется шпатлевка по дереву или простые опилки и клей по дереву типа ПВА. В трещину такая шпатлевка втирается, тем самым заделывая трещину.

Если трещины больших размеров, то шпатлевки не используют, а используют клинья, сделанные из щепок. Такую щепку вбивают в трещину и потом замазывают клеем ПВА, смешанным с древесными опилками или древесной шпатлевкой.

5. Использование мха

Этот метод часто применяется в деревнях для заделки трещин в срубах. Влажный мох сворачивается в шарики и/или валики и вкладывается внутрь трещины. После первого слоя укладывают второй, уплотняя тем самым мох внутри трещины.

Для закладки мха можно использовать деревянную лопатку, а забивать и уплотнять мох в трещинах можно с помощью киянки (деревянного молотка), которым стучат по такой лопатке, сжимая тем самым мох в трещине. Так делают до тех пор, пока не будет пружинить заделанный мох.

Когда мох подсохнет, он развернется и заполнит собой все полые места в такой трещине. Далее просто обрезается выступающий из бревен мох. Получается, что такой мох не только заделывает трещину, но еще и служит отличной защитой от образования возможных мостков холода.

6. Использование герметиков

В этом случае используется акриловый герметик. С помощью него можно заделать трещину глубиной до 5 мм в бревне. Более широкие трещины заделывают по-другому. Для этого берут жгут из экструдированного полиэтилена и закладывают его внутрь трещины.

7. Пломба из арбогипса

Делают смесь алебастра с опилками. Для этого предварительно смешивают сухой гипс с сухими опилками в соотношении 1 к 3, а затем добавляют к этой смеси воду в соотношении 2 (гипс) к 1 (вода). Получается пластичная масса арбогипса, которую нужно использовать немедленно, поскольку она быстро затвердевает.

Наносят ее в трещины древесины как обычную шпатлевку шпателем. Арбогипс обладает большой прочностью соединения с древесиной. Такая пломба имеет большой срок службы, не вываливается из трещины.

Устранение трещин

Если имеются глубокие повреждения и разрывы волокон в бревне специалисты рекомендуют своевременно заделывать трещины, чтобы предотвратить полное разрушение древесины.

Заделка трещин в бревнах выполняется несколькими способами:

• Затирание наждачной бумагой;
• Затирание клеем и древесными опилками;
• Забивка щепками;
• Заделка шпаклевочными смесями;
• Заделка герметиками;
• Гипсовая заделка;
• Конопатка мхом, паклей или джутом.

Затирание наждачной бумагой

Мелкие трещины и повреждения, которые только начали появляться на поверхности бревна, необходимо устранять в первую очередь.

Это выполняется вручную с использованием наждачной бумаги, зернистость которой подбирается с учетом типа древесины.

Для мягкого дерева подойдет мелкое зерно, для жестких типов – крупное зерно. Пыль, которая образуется при ошкуривании поверхности, может выступать в качестве грунтовочной основы. На обработанный материал наносятся антисептические составы или лаки.

Затирание клеем и древесными опилками

Заделать трещины в бревнах можно простой замазкой, приготовленной из клея ПВА или столярной клеевой смеси с добавлением древесных опилок.

Компоненты смешиваются в пропорции 5:1 (на 5 частей клея – 1 часть опилок) для получения густой массы. Полученную замазку при помощи шпателя наносят вглубь трещин, надежно заполняя все имеющиеся пустоты.

После полного высыхания, остатки замазки аккуратно удаляются ножом. При необходимости проводят повторное затирание.

Забивка щепками

Глубокие и широкие трещины в бревнах можно скрыть при помощи обычных древесных щепок, заточенных клиньями. При этом длина щепки должна соответствовать размеру имеющейся трещины. Чтобы обеспечить надежную герметизацию, щепку можно промазать клеевым составом и вбить молотком. Далее щепу обрабатывают шпаклевочной смесью для древесины.

Заделка шпаклевочными смесями

Заделать трещины в брусе размером до 3 мм можно при помощи современных акриловых шпаклевок для древесины. Они быстро устраняют мелкие дефекты и не высыпаются при высыхании.

Кроме того, такие смеси обладают высокой водонепроницаемостью, устойчивостью к низким температурам, долговечностью и практичностью.

Безопасные шпаклевки представлены готовыми составами, разработанными для определенных пород древесины. Нанесение шпаклевки выполняется узким резиновым шпателем.

Заделка герметиками

Чем заделать трещины, глубина которых достигает 5-6 мм? В этих случаях можно использовать герметик (мастику) для древесины.

Специалисты рекомендуют применять герметик на акриловой или полиуретановой основе для эффективного устранения неглубоких дефектов без негативных последствий для строительного материала.

Глубокие щели следует обрабатывать следующим образом: на дно выкладывается жгут из полиэтилена, а сверху заливается герметик. Полное отсутствие адгезии между жгутом и герметиком обеспечивает надежное устранения щелей.

Гипсовая заделка

Для устранения трещин в бревнах сруба хорошо зарекомендовал себя арбогипсовый герметик. Надежный и безопасный материал, состоящий из гипса и вспомогательных компонентов (тырсы, опилок, соломы) обеспечивает надежное заполнение имеющихся трещин в любом типе пиломатериала.

Для приготовления заделки сухую смесь разводят водой в соотношении 2:6:1 (на 2 части сухого гипсового порошка, 6 частей опилок и 1 часть воды).

Готовый герметик должен получиться густым и пластичным без комков и воздушных пузырей. После приготовления гипсовая заделка наносится шпателем в щель, тщательно утрамбовывается и оставляется до высыхания. Этот метод – один из самых эффективных и долговечных, применяемых в деревянном строительстве для устранения дефектов древесины.

Конопатка мхом, паклей или джутом

Для заделки трещин в срубе, можно использовать технологию конопатки. Этот способ применяется для устранения глубоких и широких трещин.

В качестве изолирующего материала используется натуральный мох, пакля и джут. Для процесса конопатки заготавливается сухой мох, замоченный в теплой воде на 35 минут.

Далее отжатый мох раскатывается тонким валиком и утрамбовывается в щели киянкой или лопаткой.

После полного высыхания уплотнителя, его излишки аккуратно удаляются. Заделка трещин джутом и паклей выполняется аналогичным образом.

Заделанный бревенчатый сруб остается внешне привлекательным и надежно защищенным от негативного воздействия различных факторов.

Все современные варианты устранения трещин применяются для внутренних и наружных поверхностей бревен. Они способствуют быстрому восстановлению эксплуатационных характеристик древесины и надежной защите готового строения.

Обзор способов устранения дефектов напольного покрытия

Как известно, дерево не только изменяет линейные размеры в результате перепадов температуры и влажности, но еще и усыхает со временем. Помимо этого, появлению щелей и дыр в полу могут способствовать грызуны. В любом случае требуется ремонт:

• Косметический – зазоры заделываются различными составами или вставками.
• Частичный – замена поврежденной доски или небольшого участка;
• Полный – переборка дощатого настила или тотальная замена покрытия.

Как заделать щели в деревянном полу? Наиболее распространенный способ – заполнение швов при помощи специальных готовых составов:

• Герметики;
• Шпатлевки по дереву;
• Строительная пена и др.

Смешивание самодельного шпатлевочного состава.

Вместо строительной химии можно приготовить самодельные смеси для заделки щели в полу. В составе, как правило, два компонента – связующее (клей, краска) и наполнитель (опилки, гипс).

Следующий метод чуть более трудоемкий – устранение широких щелей между досками, а также между покрытием и стеной методом уплотнения. При этом используются полоски из дерева, пенопласта, специальных конопаточных шнуров и т.п. Эффективно и практично, но в некоторых случаях требует дополнительной подгонки и последующего лакирования или окрашивания.

Последний способ, самый дорогой и затратный – замена половицы с трещинами и другими повреждениями на новую, подходящую по габаритам и тону.

Точный метод устранения дефектов подбирается исходя из ширины швов, характера повреждений и т.п. Рассмотрим подробнее.

Клей с опилками

Отремонтировать деревянный пол можно также с помощью клея, смешанного с опилками. Здесь есть два варианта: приготовить смесь только из клея и опилок или добавить еще цемент.

1. Залить кипятком опилки мелкой фракции и тщательно перемешать.
2. Оставить смесь набухать на один-два часа и снова перемешать.
3. Добавить в опилки ПВА или столярный клей и вымесить смесь до тягучего состояния.
4. Очистить щели от грязи и пыли. Если необходимо, верхнюю часть зазоров можно расширить.
5. Нанести шпателем клеевую массу на щель и утрамбовать вовнутрь. Разровнять смесь и убрать излишки.
6. После высыхания клея (это займет 48-72 часа) отшлифовать щели наждачной бумагой или отциклевать специальным инструментом.

• Замесить клеевую массу. К двум частям клея добавить 15 частей горячей воды и перемешать до однородности. Затем добавить пять частей цемента и пять частей опилок. Перемешать и дать раствору настояться в течение 10 минут. Смеси можно сразу придать нужный цвет, добавив в нее густую масляную краску или красящий пигмент.
• Очистить щели в полу и замазать их клеем, который использовался для приготовления смеси.
• Саму массу нужно сначала подогреть и потом быстро заделать зазоры между половицами, выравнивая поверхность шпателем.
• Через 14 дней, когда нанесенная масса полностью высохнет, выровнять поверхность с помощью абразивных материалов.

Данный способ применим не только для заделки щелей в полах из дерева, но и для выравнивания поверхности полов.

Профилактика образования трещин в древесине

Чтобы не столкнуться с неприятным явлением, берут на заметку рекомендации мастеров:

1. Для строительства используют древесину с показателем влажности 18%. Для сооружения мебели влажность не может быть более 22%.
2. Если дерево влажное, его досушивают, оставляя в естественном состоянии долгое время. Такая сушка снижает риск образования трещин в готовом объекте.
3. В бревнах оставляют компенсационные пропилы. Делают пропилы в нижних звеньях, вдоль оси бруса. Пропил перекроется верхним и нижним звеном, что предупредит попадание влаги.
4. Тщательно обрабатывают торцевую часть бревна. Эта зона открыта агрессивным воздействиям, потому требует особого внимания, ухода.

Предупредить появление трещин намного легче, чем их заделывать. Профилактика не поможет избежать дефектов в процессе длительной эксплуатации, но отсрочит образование трещин.

Как эффективно заделать трещины в срубе

Но как заделать трещины в бревнах, если они уже появились? Полностью избавиться от дефектов не удастся, однако можно скрыть наличие и предотвратить утолщение щелей. Существует несколько вариантов заделки:

• Самодельная замазка из ПВА и опилок — доступный способ. Опилки и ПВ смешивают, доводят до состояния шпаклевки и заполняют смесью щели при помощи шпателя. Если часть замазки после высыхания отпадает, свободное место заполняют смесью вновь;
• Широкие и глубокие трещины можно заделать щепкой. Щепки подбирают такой же длины, что и щель. Затем деревяшки затачивают клином и забивают в трещины, а сверху закрепляют шпаклевкой для древесины либо замазкой из опилок и ПВА;
• Арбогипс — смесь гипса с дробленой корой или опилками, которую отличает прочность, надежность и долговечность. Сухой гипс смешивают с опилками или корой в соотношении 1 к 3. Затем разбавляют водой в объеме, равном половине массы гипса. Плотную и эластичную смесь тщательно перемешивают, чтобы не осталось комочков. Кстати, для большей эластичности можно добавить в раствор несколько капель шампуня. Заделать щели нужно сразу после приготовления смеси, так как она быстро застывает. Арбогипс закладывают в щели шпателем и оставляют до полного высыхания;
• Конопатка сруба мхом подходит для крупных щелей. Мох — натуральный и безопасный материал, который не нарушит эстетичный вид дома или бани. Он закроет трещины и перекроет доступы холода в помещение. Для заделки используют сухой мох, который перед применением замачивают в воде на полчаса. Затем воду сливают, материал отжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в трещины и уплотняют при помощи молотка или киянки до тех пор, пока слой не начнет пружинить. Мох высыхает три дня, после чего выступающие излишки материала подрезают;
• Заделать трещины готовой шпаклевкой по дереву. Качественные средства быстро сохнут, долго держатся и отличаются устойчивостью к влаге, холоду;
• Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Но учтите, что для глубоких трещин такое средство не подходит. Слой герметика не должен превышать 5 мм. В более глубокую щель сначала кладут полиэтиленовый жгут, а затем заливают герметик.

Выше перечисленные способы сохранят внешний вид и увеличат срок эксплуатации сруба. Чтобы усилить эффект и добиться положительного результат, нужно выполнять ряд правил по заделке щелей.

Защита торцы венцов сруба

Трещины в брёвнах сруба появляются по разным причинам и бороться с этим явлением можно и нужно.

Понять, почему торцы нуждаются в дополнительной защите просто — посмотрите на брёвна, которые хотя бы год пролежали на улице. Именно торцы в первую очередь покрываются мелкой сеточкой трещин и меняют цвет на серый. Связано это с тем, что на спиле оказывается открытой самая мягкая, внутренняя часть древесины, обычно надёжно скрытая под внешними слоями.

Рыхлая внутренняя древесина уязвима к воздействию температурных перепадов, влаги, вредителей. Кроме того, на торцах быстрее идёт испарение влаги, процесс усушки сруба. Если их не обработать, трещины появятся с большой долей вероятности.

Обработать торцы венцов сруба необходимо сразу же после окончания его строительства. С этой целью нужно выбирать составы, которые не должны мешать выходить влаге по продольным и поперечным древесным волокнам, но при этом замедлят этот процесс, чтобы усушка была равномерной.

Специалисты советуют использовать её только два первых года, а после обработать торцы более надёжными современными составами.

Важно! Эксперты против обработки венцов такими народными средствами, как отработанное машинное масло, клей ПВА, свечной воск, обычный лак. Они либо серьёзно ухудшают влаго- и воздухообмен в месте нанесения, либо угрожают экологии

  Советуем вам выбирать специальные средства для обработки торцов

Сегодня на рынке можно найти составы с септиками и импрегнантами как отечественного, так и зарубежного производства. К популярным составам относятся «БиоТор», Remmers Induline, «Сенеж Тор», Bionic House, «Неомид Тор Плюс». Цена разная. Например, за 2,5 литра Neomid Тор Плюс придётся отдать свыше 1000 рублей

  Советуем вам выбирать специальные средства для обработки торцов. Сегодня на рынке можно найти составы с септиками и импрегнантами как отечественного, так и зарубежного производства. К популярным составам относятся «БиоТор», Remmers Induline, «Сенеж Тор», Bionic House, «Неомид Тор Плюс». Цена разная. Например, за 2,5 литра Neomid Тор Плюс придётся отдать свыше 1000 рублей.

Для того, чтобы обработать торцы сруба, следует выбрать сухой, тёплый день. Потребуется стремянка, чтобы добраться до верхних венцов, кисти и сам выбранный вами состав. Перед тем, как проводить обработку, торцы нужно отшлифовать. Конечно, уверены, что непосредственно торцовку, то есть выравнивание венцов вы уже сделали!

Шлифовка же помогает не только добиться максимально ровной поверхности, но и избавиться от пятен, плесени, убрать древесину, которая уже была повреждена.

Кисть лучше выбрать широкую, малярную. Нанесение состава обычно проводится в два этапа — второй часов через 12 после первого, чтобы защита была более надёжной

Уделяйте особое внимание краям торцов, соблюдайте инструкции производителя выбранного состава. опубликовано econet.ru  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Виды

Герметики для заделки соединительных швов в полах, потолках, стенах и для защиты торцевых элементов разделены на четыре вида. Каждый материал обладает своими уникальными эксплуатационными характеристиками.

Шовные герметизирующие составы для древесины продаются в тубусах, пакетах и ведрах, наносятся специальным пистолетом или шпателем.

Чтобы определить, какое средство лучше подходит для герметизации швов и стыков, рассмотрим каждое из них.

Акриловые

Герметики на акриловой основе являются наиболее востребованными и доступными для домашнего использования. Они практичны, долговечны, удобны в обработке, обеспечивают высокую степень адгезии с поверхностями.

Для изготовления акриловых герметизирующих средств не используются вредные компоненты и растворители, поэтому они являются достаточно безопасными для проведения внутренних работ.

Акриловый герметик для дерева обладает массой преимуществ:

• обеспечивает хорошую адгезию с деревянной поверхностью;
• способствует образованию эластичной защитной пленки, стойкой к деформациям, которые возможны при усадке дома;
• проявляет стойкость к повышенной влаге и перепадам температур;
• обладает мощными антисептическими свойствами;
• обеспечивает стойкость к выгоранию под воздействием солнечных лучей;
• легко и быстро наносится, поддается оштукатуриванию и окрашиванию.

Это отличный материал для герметизации швов с внутренней и наружной стороны сруба, который все же не лишен существенных недостатков:

• наносится только в теплую погоду при температуре нагрева воздуха до +12 градусов;
• не применяется для заделки швов при плохих погодных условиях;
• не используется для герметизации межвенцовых швов, подверженных постоянному воздействию избыточной влаги.

Полиуретановые

Герметики на полиуретановой основе относятся к самым прочным, износостойким и дорогостоящим материалам, которые используются для заделки швов в оконных и дверных конструкциях, кровельных элементах, угловых стыков в бревенчатых домах. Они отличаются высокой адгезией, стойкостью к механическим повреждениям и хорошей эластичностью.

Полиуретановый герметик для дерева имеет следующие положительные характеристики:

• стойкость к повышенной влаге, химическим компонентам и биологическому заражению;
• стойкость к усадке при полимеризации, деформации и механических повреждениях;
• простота нанесения на деревянную поверхность;
• возможность проведения шлифовки и окрашивания.

Среди недостатков материала можно выделить высокую стоимость, ограниченную цветовую палитру и восприимчивость к воздействию УФ.

Силиконовые

Герметик по дереву для швов на силиконовой основе относится к универсальным средствам, которые предназначены для заделки внутренних и наружных швов деревянного строения. Подобные материалы отличаются износостойкостью и долговечностью, срок службы которых достигает 35 лет.

К отличительным характеристикам силиконового герметика для дерева относят:

• хорошую эластичность и адгезию с деревянными поверхностями;
• стойкость к воздействию ультрафиолета и перепадам температур;
• стойкость к повышенной влаге и сырости.

Материал не поддается окрашиванию, что является его главным недостатком. Сегодня уже имеются в продаже цветные герметики, поэтому можно легко выбрать средство подходящего оттенка.

Силиконовые герметики для дерева могут использоваться для герметизации внутренних стеновых швов и зазоров в стропильной системе, обработки перил, откосов, дверных и оконных конструкций деревянной бани или дома.

Герметики на силиконовой основе разделены на следующие категории:

• нейтральные – самые экологически безопасные материалы, но восприимчивые к атмосферному воздействию;
• кислотные – составы, стойкие к температурным перепадам. Отличаются неприятным химическим запахом и длительностью высыхания;
• санитарные – антибактериальные составы, препятствующие образованию плесени и грибка.

Битумные

Герметики на основе битума и резины являются самыми долговечными и надежными. Подобные составы подходят для межшовной обработки конструктивных элементов в стропильной и дренажной системе дома.

К основным достоинствам битумных герметиков для дерева относят:

• высокий уровень водонепроницаемости;
• стойкость к перепадам температур и воздействию ультрафиолета;
• простоту нанесения на обрабатываемые поверхности.

Битумные мастики не подлежат окрашиванию, к тому же токсичны, поэтому все работы проводятся с использованием средств индивидуальной защиты – перчаток, респиратора и спецодежды.

Дупла на деревьях

Само по себе дупло не несет особого вреда, вредит забивающиеся туда мусор, бактерии, гнилостная микрофлора и прочие негативные вещества которые, сгнивая, в конечном итоге приводят к увеличению и углублению дупла и могут вызвать даже гибель дерева.

Итак, приходим к выводу, что дупла нужно лечить и обязательно, для этого готовим состав (что-то типа пломбы для зуба), но прежде острым ножом выскребаем все из дупла вычищая его почти до блеска, чтобы ни одной соринки в нем не осталось и обязательно обрабатываем 5% бордосской жидкостью поле всех этих работ.

Далее готовим самую настоящую пломбу, еще наши дедушки и бабушки делали прекрасные пломбы, состоящие из цемента марки не менее 400, обыкновенной олифы, а также раствора калийного мыла и молотой серы. На пять частей цемента нужна часть олифы, пол части калийного мыла и пол части молотой серы. Из этого всего путем густого и быстрого перемешивания делаем самый настоящий раствор до консистенции бабушкиной сметаны и заливаем этот раствор внутрь, заталкивая руками одетыми в резиновые перчатки.

На следующий день если вдруг образовалась вмятина раствор добавляем, но обычно его напротив приходится счищать напильником, добиваясь ровного слоя с поверхностью дерева. Обычно лет на 8-10 пломбы такой точно хватит, но потом она, увы, выпадает, потому как растет дерево и придется все повторять вновь, но это смотря в каком месте она стоит, может и не выпасть никогда больше.

Причины растрескивания

Трещины, появляющиеся на бревне уже после сдачи дома в эксплуатацию, возникают по следующим причинам:

1. Собственная усадка материала реагирует на любые природные проявления, и амплитуда зависит от времени года в первые месяцы существования сруба. Зимой последствия процесса переносятся бревном легче. Летом же наружный слой высыхает быстрее, влаге внутри некуда деваться, и она выходит наружу, естественным способом разрушая поверхность.
2. Усадка грунта. Даже если материал отвечает всем качественным нормам, растрескивание ствола происходит по причине изменения уровня земли.

Бревно – тяжёлое сырьё, и его собственное давление способно разрушать хлысты, если под ними нарушается опора. Заделка трещин в бревне в этом случае предстоит серьёзная, она потребует и усиления конструкции фундамента.

Несоблюдение технологии. Важно до начала строительства заказать проект дома специалистам, иначе будет сложно получить разрешение. Если же это удастся, то не стоит сетовать на возникающие проблемы в виде трещин – это результат экономии. Самостоятельное строительство без специальных знаний, приведёт к тому, что дисбаланс постройки сначала отразиться на её внешнем виде, а затем примется разрушать объект.

Но даже если технология строительства соблюдена и купленный материал отвечает всем требованиям (компенсационный пропил, широкий укладочный паз), трещины появятся всё равно. Правда, в гораздо меньшем количестве. Это нормальный процесс, свести действия которого к минимуму можно самостоятельно, применяя для устранения продольных дефектов разные способы.

Материалы и способы заделывания щелей

Современные предприятия по производству разнообразных мастик предлагает владельцам частных домов герметики для трещин в брёвнах сруба. Многие из них с успехом используются на древесине:

• Силиконовый или полиуретановый – варианты, больше всего подходящие для заделки щелей на наружных стенах. Сначала подготавливают поверхность: очищают и пропитывают защитными составами. Потом выдавливают массу в трещины и после выдержки зашлифовывают. Действовать нужно специальным пистолетом, не надо передерживать герметик в щелях, и тогда результат будет хорошим.

Акриловые герметики. Они хороши для внутренних помещений, так как сильно реагируют на зимние холода – крошатся и трескаются. Трещина в бревне внутри сруба заделывается аналогично наружной. Кроме того, такой вариант может сыграть роль в декоре – его используют и как межвенцовый уплотнитель.
Битумные варианты используются на венцах, расположенных в непосредственной близости от фундамента дома. Там происходит скопление конденсата, и не допустить влагу к бревну важно даже такими радикальными методами. На других поверхностях битумная заделка трещин в брёвнах сруба не используется: из-за её действия древесина теряет способность дышать.