Как подключить двойную розетку

Последовательность монтажа двойной розетки

Когда схема подключения на двойную розетку правильно определена, место выбрано, а материалы подготовлены, можно приступать к монтированию.

Когда изделие представляет собой цельный блок, его можно поставить даже на бывшее место одиночного устройства, немного расширив размер ниши в стене. Это не вызовет необходимости в проведении ремонта, а потребует аккуратной подклейки обоев.

Демонтаж старой розетки

Еще раз удостоверившись, что автоматы в квартире выключены, можно приступать к удалению старой розетки.

Порядок действий следующий:

1. Выкрутить все винты, на которых крепится изделие.
2. Снять внешнюю крышку старого устройства.
3. Открепить провода, выкрутить фиксирующие лапки.

Следует разобрать и новое изделие, которое требуется встраивать. Фронтальную панель нужно аккуратно открутить от рабочей части.

Новый подрозетник для двойной розетки

Следует уделить пристальное внимание качеству нового подрозетника — оно должно быть достаточно высоким, и в этом случае можно быть уверенным в четкой фиксации и нормальной работе розетки

Крепится подрозетник в стене боковыми держателями, которые продаются отдельно или идут в одной комплектации. Более дешевые подрозетники крепятся не специальными лапками, а шурупами.

Порядок монтирования подрозетника прост. Винты на нем нужно закрутить по часовой стрелке, держатели разойдутся вправо и влево, закрепляя само изделие. Но по мере работы стакан всегда ослабевает, поэтому лучший вариант — дополнительно закрепить его алебастром.

Инструкция к действию:

1. Развести сухой порошок алебастра (можно заменить его цементом) до консистенции сметаны. Брать нужно маленькую порцию порошка, поскольку состав мгновенно затвердевает.
2. Положить массу в место будущего подрозетника, немного намочив нишу водой.
3. Через 20 минут в отверстие в стене можно крепить подрозетник.
4. Выровнять положение стакана при помощи молотка и уровня, чтобы он располагался идеально ровно.
5. Далее щели между изделием и стеной заделать новой порцией алебастра.
6. Убрать лишнюю массу ножом.
7. Закрепить стакан винтами, не перетянув их слишком сильно — так пластик может треснуть.

Подготовка к подключению

Для обеспечения правильного двухполюсного соединения проводов нужно раскрыть кабель. Острый нож поможет быстро удалить внешнюю изоляцию с нужного кабеля. Слишком длинным запас проводов оставлять не следует, в противном случае это создаст неудобства при подключении розетки.

Оптимальным считается оголение проводов от изоляции на 1 см. Общий запас провода обычно не превышает 12 см. Более короткие провода можно удлинить. Далее разрешается приступать к самому ответственному этапу — подключению двойной розетки с заземлением.

Как подключить провода

На данном этапе нужно четко выделить провода, имеющиеся в рабочей части изделия, определив в них по цвету ноль, фазу и заземляющий провод.

Порядок действий таков:

1. Ослабить болтики на клеммах, предназначенных для подсоединения проводов.
2. Вставить в контакты провода розетки.
3. Тщательно затянуть болты отверткой.

Основной момент — подключить заземляющий кабель к соответствующему проводу в изделии (в месте его расположения всегда имеется значок «заземление»)

Важно не присоединить фазу и нейтраль к одному контакту — случится короткое замыкание

Установка изделия

Тщательная укладка проводов в стакане очень важна: если этого не сделать, рано или поздно изоляция кабелей повредится, эксплуатация электроприборов может быть нарушена. Провода нужно свернуть без резких перегибов. Они не должны находиться в подрозетнике прямо под крепежными болтами.

В окончание работы розетку надо углубить внутрь и закрепить крепежными лапами либо прикрутить саморезами. Затем нужно придать ей ровное положение, используя уровень, и соединить суппорт с блоком установочной коробки.

Последней ставят декоративную накладку — новая розетка с двумя гнездами готова!

Последовательность монтажа двойной розетки

Когда схема подключения на двойную розетку правильно определена, место выбрано, а материалы подготовлены, можно приступать к монтированию.

Когда изделие представляет собой цельный блок, его можно поставить даже на бывшее место одиночного устройства, немного расширив размер ниши в стене. Это не вызовет необходимости в проведении ремонта, а потребует аккуратной подклейки обоев.

Демонтаж старой розетки

Еще раз удостоверившись, что автоматы в квартире выключены, можно приступать к удалению старой розетки.

Порядок действий следующий:

1. Выкрутить все винты, на которых крепится изделие.
2. Снять внешнюю крышку старого устройства.
3. Открепить провода, выкрутить фиксирующие лапки.

Следует разобрать и новое изделие, которое требуется встраивать. Фронтальную панель нужно аккуратно открутить от рабочей части.

Новый подрозетник для двойной розетки

Следует уделить пристальное внимание качеству нового подрозетника — оно должно быть достаточно высоким, и в этом случае можно быть уверенным в четкой фиксации и нормальной работе розетки

Крепится подрозетник в стене боковыми держателями, которые продаются отдельно или идут в одной комплектации. Более дешевые подрозетники крепятся не специальными лапками, а шурупами.

Порядок монтирования подрозетника прост. Винты на нем нужно закрутить по часовой стрелке, держатели разойдутся вправо и влево, закрепляя само изделие. Но по мере работы стакан всегда ослабевает, поэтому лучший вариант — дополнительно закрепить его алебастром.

Инструкция к действию:

1. Развести сухой порошок алебастра (можно заменить его цементом) до консистенции сметаны. Брать нужно маленькую порцию порошка, поскольку состав мгновенно затвердевает.
2. Положить массу в место будущего подрозетника, немного намочив нишу водой.
3. Через 20 минут в отверстие в стене можно крепить подрозетник.
4. Выровнять положение стакана при помощи молотка и уровня, чтобы он располагался идеально ровно.
5. Далее щели между изделием и стеной заделать новой порцией алебастра.
6. Убрать лишнюю массу ножом.
7. Закрепить стакан винтами, не перетянув их слишком сильно — так пластик может треснуть.

Подготовка к подключению

Для обеспечения правильного двухполюсного соединения проводов нужно раскрыть кабель. Острый нож поможет быстро удалить внешнюю изоляцию с нужного кабеля. Слишком длинным запас проводов оставлять не следует, в противном случае это создаст неудобства при подключении розетки.

Оптимальным считается оголение проводов от изоляции на 1 см. Общий запас провода обычно не превышает 12 см. Более короткие провода можно удлинить. Далее разрешается приступать к самому ответственному этапу — подключению двойной розетки с заземлением.

Как подключить провода

На данном этапе нужно четко выделить провода, имеющиеся в рабочей части изделия, определив в них по цвету ноль, фазу и заземляющий провод.

Порядок действий таков:

1. Ослабить болтики на клеммах, предназначенных для подсоединения проводов.
2. Вставить в контакты провода розетки.
3. Тщательно затянуть болты отверткой.

Основной момент — подключить заземляющий кабель к соответствующему проводу в изделии (в месте его расположения всегда имеется значок «заземление»)

Важно не присоединить фазу и нейтраль к одному контакту — случится короткое замыкание

Установка изделия

Тщательная укладка проводов в стакане очень важна: если этого не сделать, рано или поздно изоляция кабелей повредится, эксплуатация электроприборов может быть нарушена. Провода нужно свернуть без резких перегибов. Они не должны находиться в подрозетнике прямо под крепежными болтами.

В окончание работы розетку надо углубить внутрь и закрепить крепежными лапами либо прикрутить саморезами. Затем нужно придать ей ровное положение, используя уровень, и соединить суппорт с блоком установочной коробки.

Последней ставят декоративную накладку — новая розетка с двумя гнездами готова!

Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Если выполняется подключение двойной розетки к одному питающему контуру, то электромонтажные работы проводятся по схеме, схожей с подсоединением одноместной. Разница лишь в последовательном подключении двух контактных пар в пределах электроустановочного изделия

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР.

Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

Каждую часть двухместной розетки можно подключать к отдельному контуру питания, если предварительно удалить соединяющую их на терминале латунную перемычку

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

Расстояние между выходными контактами, а также диаметр штырьков вилки у современных моделей больше, чем у традиционных аналогов, и составляет 4,8 мм вместо 4 мм

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

1. Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
2. Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

В зависимости от типа исполнения и материала изготовления устройства делятся также на стандартные и полярные, накладные и выполненные на заказ

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Благодаря разнообразию вариантов дизайна можно подобрать устройства, которые будут незаметны в интерьере либо же, напротив, выступать его достойным украшением

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».

Прокладка “витой пары” в/на стенах

Переходим от теории к практике. Если мы говорим о прокладывании кабелей и проводов в новом здании, то особых вопросов не должно возникнуть: вкладываем витую пару рядом с остальными коммуникациями обычно в гофрированные трубочки, а их в прорезанные ложбины.

Обязательно нужно помнить о количестве заводимых в канал проводов и их среднем диаметре, а также учитывать диаметр канала +25% от общей суммы всех диаметров кабелей.

Другое дело, если делаем ремонт в уже существующем помещении и заново создаём каналы. Необходимо учитывать материал из которых сделаны стены: каркасные гипсовые панели, кирпич, бетон и т.д..

Самое тяжелое – это сделать каналы в бетоне/кирпиче при этом не повредив остальные коммуникации.

Для обнаружения проводки в стенах можно использовать любые доступные строительные электромагнитные детекторы проводки.

Если нет возможности вынести мебель с помещения, тогда рекомендуется укрыть её защитной строительной плёнкой. Толщина её не больше 1 мм, а количество рассчитывается по формуле: (высота комнаты * периметр комнаты) + 10%

Нужно отметить, что пыли будет очень много, если работать в бетоне. В результате штробирования абразивной пылью и мелкими камушками будет покрыто всё, что находиться в помещении: стены, потолок, пол, мебель, оборудование.

Поэтому нужно изначально освободить помещение или укрыть всё полиэтиленовой плёнкой.

Настоятельно рекомендуем мастеру одеть следующий набор:

• плотный комбинезон (курточка/штаны);
• головной убор (можно плавательную шапочку, бандану);
• очки (рекомендуем лыжные или иные с защитой височных участков лица);
• тонкие и удобные перчатки, ботинки, средства индивидуальной защиты дыхательных путей (защитные маски, респираторы, повязки и т. д.).

Для штробирования (формирования каналов в пенобетонных или кирпичных стенах) нужно воспользоваться следующими инструментами: штроборубы, штроборезы, бороздоделы.

Как вариант ещё возможно использовать мощные “болгарки” с режущими дисками (с алмазным напылением). Глубина резки канала должна составлять 30-35 мм, ширина до 25 мм исключительно для одного или нескольких проводов витой пары.

Абсолютно все каналы и желоба необходимо делать под прямым углом – это обязательное правило любого строительного ремонта.

Чтобы сократить время на установку розеток и сократить затраты труда, можно применить пластиковые монтажные короба – кабель-каналы

Что касается полостей под розетки, их делают с помощью шлямбура, электрического молотка или дрели/перфоратора с насадкой под розеточное отверстие.

Но первоначально, нужно определить примерное размещение интернет-розеток в помещениях. Как правило, отверстия под RJ45-розетки сверлят на высоте 1000-1200 мм от пола или же 150-300 мм.

Для жилых помещений достаточно одной или двух розеток на противоположных стенах комнаты. Для офисов обычно ставят одну розетку возле будущего рабочего места.

В серверных и аналогичных по своим функциям помещениях иная стратегия – делают 3-4 отверстия под модульные розеточные блоки, два блока на одной стене и по одному на всех остальных стенах.

И последнее на что необходимо обратить внимание в части прокладки проводов – иногда есть возможность проложить коммуникации под полом или в потолке комнаты. В такой ситуации вопрос о штробированни стен не поднимается, достаточно завести провод под пол или в потолок и вывести в районе розеточного отверстия на стене

В такой ситуации вопрос о штробированни стен не поднимается, достаточно завести провод под пол или в потолок и вывести в районе розеточного отверстия на стене.

При подключении интернет-розетки крайне важно выполнить правильную распиновку. На схеме слева разным цветом обозначены два различающихся варианта расшивки розетки с зажимными контактами

На правой схеме фиксация производится ножевыми механизмами

Когда появляется необходимость ставить двойную розетку

Двойная розетка

В некоторых случаях розетка на 2 гнезда является вынужденной мерой, особенно для квартир, построенных в середине-конце прошлого века. Их особенностью была крайне неудобная схема расположения электроприборов. В большинстве случаев один из них оказывался за корпусной или мягкой мебелью, а в распоряжении хозяев оставалась одна точка в углу комнаты. Устанавливать в таких местах длинные наружные колодки непрактично и не эстетично. Это приведет к тому, что со временем к ним протянется шлейф из проводов, никак не вписывающихся в интерьер. Лучшим выходом в таких ситуациях является установка двойных встраиваемых розеток.

Преимущества такого решения следующие:

• Изделия имеют один корпус. Нет необходимости делать вставки и перемычки с помощью скруток. Кабель сохраняет свою целостность после монтажа и подключения устройства.
• Общая крышка для обоих гнезд. Это не только эстетично, но и практично. Чтобы поставить крышки при установке сдвоенных розеток, потребуется расширять отверстия в стене для увеличения расстояния между монтажными колодками. В любом случае между внешними накладками останется щель, которая никак не украсит стену.
• Нет необходимости сверлить отверстие под двойной подрозетник. Двойные конструкции отлично помешаются в стандартные стаканы в стенах. Их монтажные колодки соответствуют размерам одинарных изделий.
• Простота установки. Подключить розетку на два гнезда также легко, как и устройство с одним входом. Суппорт и подпружиненные лапки обеспечивают точное позиционирование и прочную фиксацию механизма.

Демонтаж

Замена одиночных типов считается мелким ремонтом. Сейчас уже можно легко подключить двойной тип с использованием устаревшего подрозетника. Если его менять, то остается достаточное место для новых образцов. Это избавит вас от мороки с прокладкой новой проводки, да и интерьер никак не повредится. Возможно, придется прибегнуть к косметическому ремонту, но это никогда не было критичным условием для кого-то.

Самостоятельно вы можете быстро демонтировать старую версию. Открутите все крепежные элементы, снимите крышку, отсоедините провода и открутите лапки крепежа. Также проделайте с розеткой, которую собираетесь устанавливать.

Последовательность установки двойной розетки

Для работы с электричеством необходимо использовать инструменты с изоляцией, защищающей от напряжения 1000 В. Под ноги целесообразно положить резиновый коврик с таким же уровнем защиты. Перед отключением электричества следует проверить его наличие на проводах, проходящих в стенах. Это нужно для того, чтобы не делать ненужную работу на неисправной линии.

Далее приведен пошаговый алгоритм установки двойной розетки.

Демонтаж старого устройства

Снятие бывшей в употреблении розетки проводится в такой последовательности:

1. Снимается крышка.
2. Аккуратно удаляются наплывы штукатурки и края обоев.
3. Ослабляются лапки, корпус извлекается из стакана.
4. Остается ослабить контактные болты и извлечь из них жилы.

Старое изделие выбрасывается или пускается на запчасти.

Новый подрозетник

Установка нового подрозетника

Если подрозетник проржавел или деформирован, его следует заменить.

1. Стенку стакана нужно согнуть внутрь, захватить плоскогубцами и вытащить из отверстия.
2. Заизолировать концы провода и очистить проем от мусора.
3. Провести замеры, при необходимости довести размер отверстия до нужных параметров.
4. Просунуть провод в отверстия монтажной коробки, после чего вставить ее в проем, в который заранее нанесена шпаклевка.
5. Утопить стакан на нужную глубину, выровнять его по горизонтали.

Продолжать работу можно, когда раствор полностью затвердеет.

Подготовка к подключению

Перед тем как подсоединить корпус к линии, необходимо выровнять стену и сточить выступающие фрагменты монтажной коробки. Затем нужно обрезать изношенные участки жил, снять изоляцию с концов проводов. Если они медные, необходимо их пропаять. Алюминиевые жилы обрабатываются контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия и в дальнейшем защищает от повторного окисления

Как подключить провода

Подключение розетки

Перед подключением проводов их концам нужно придать такую форму, чтобы они свободно входили в контактные отверстия.

Схема соединения следующая:

• фаза — слева;
• земля — посередине;
• ноль — справа.

Установка изделия

Корпус изделия аккуратно вставляется в монтажную коробку и прихватывается к ней саморезами. После этого механизм выравнивается, саморезы затягиваются. Проводится затягивание болтов регулирующих положение лапок. Заключительным этапом является установка крышки. После этого можно подавать напряжение и пользоваться новой розеткой.

Безопасность и инструмент

1. Прокладка кабеля, установка точки питания проводятся после полного отключения автомата или пробок. С помощью индикатора убеждаются, что прибор обесточен. Лучше применять сразу два индикатора для гарантированного получения результатов проверки и во избежание нежелательных последствий.
2. Учитывают состояние распределительной коробки, к которой подведены исходное гнездо, сама точка питания. Повреждённые экземпляры в работе не используют.
3. Стену, где уже проложена проводка, не долбят, не сверлят, не режут.
4. Запрещено перекусывать кусачками проводку, находящуюся под напряжением.
5. Любой контакт между отвёрткой и кабелем фазы или нуля приводит к замыканию в сети.
6. Розетки устанавливают на высоте 0,5-1 м от пола, но не ниже 30 см от плинтуса, располагая на каждые 6–10 квадратных метров помещения одну точку.
7. Рассчитывают мощность подключаемых устройств, сложив их вместе. Результат сравнивают с общей пропускной способностью сети.

Внимание
Монтаж проводки, сетевого гнезда своими руками производится при условии, что установка и настройка распределительного щитка в доме или квартире выполнялись профессионалом. Подключение без специального образования опасно для жизни

Для того, чтобы добавить розетку, потребуются

• маркер;
• линейка;
• уровень;
• пассатижи;
• отвёртки, одна из которых — с индикатором тока.

как установить розетку в гиспокартонеДля замазывания промежутка между стеной и коробкой понадобятся

• узкий шпатель;
• ёмкость для строительной смеси;
• грунтовка.

Как демонтировать старую розетку?

Прежде чем начинать удаление старой розетки, позаботьтесь о мерах безопасности

Важно убедиться, что она не под напряжением. Для этого отключите автоматы на счетчике

Последовательность выполнения демонтажа будет следующей:

• начните с выкручивания всех винтов, которыми была закреплена розетка;
• снимите деталь внешней крышки на старом устройстве;
• открепите все кабеля, после чего переходите к выкручиванию фиксирующих лапок.

Важно подготовить новую розетку, чтобы она была в разобранном состоянии. Для этого выполните откручивание фронтальной панели, чтобы она не была соединена с рабочей частью

Качество нового подрозетника, который планируется использовать с двойной розеткой, имеет особое значение. Так как необходимо обеспечить четкую фиксацию устройства, чтобы оно могло безопасно выполнять свои функции.

Подрозетник и поверхность стены соединяются с помощью бокового держателя. Эта деталь приобретается отдельно. Иногда её можно найти в комплекте с розеткой.

У более бюджетных моделей крепление обеспечивается не при помощи специальных лапок, а посредством шурупов.

Особенности монтажа и эксплуатации

Многие ошибочно считают, что двойные моноблоки обладают теми же свойствами, что и сдвоенные модели, расположенные в непосредственной близости между собой. Как правило для этого используются два отдельных устройства, соединенных с помощью одного шлейфа. Современные одинарные розетки считаются более совершенными по сравнению со старыми конструкциями, способными выдерживать не более 10 А. Новые конструкции рассчитаны уже на 16 А.

Тем не менее, две отдельные розетки не имеют ничего общего с моноблоком, оборудованным общим зажимом и несколькими распределительными планками. Это обеспечивает одинаковую подачу электротока к каждой точке, однако в процессе эксплуатации его уровень разделяется неравномерно, в соответствии с мощностью каждого подключенного прибора. Принимая решение о замене старой розетки новым моноблоком необходимо учитывать его параметры, технические характеристики, особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Наиболее современные розетки этого типа обладают возможностью программирования. На них устанавливается таймер, обеспечивающий самостоятельное включение и отключение устройства в заранее установленные промежутки времени. Для изготовления корпусов применяется небьющаяся термостойкая пластмасса, а внешний вид и декор обеспечивают всевозможные цветные вставки.

Если планируется самостоятельная установка, то рекомендуется пользоваться наиболее простыми вариантами, без технических излишеств. В крайнем случае можно использовать приборы с пружинными выбрасывателями вилок при извлечении их из гнезд. Лучше всего устанавливать продукцию Schneider электрик, Legrand, АВВ и других известных производителей.

Под двойную розетку предусматривается общий подрозетник, оборудованный двумя клеммниками и монтажной частью для проводки. Использование перемычек возможно, если не планируется подключение слишком мощных приборов. Оборудование повышенной мощности рекомендуется включать в две розетки, подключенные параллельно с отводом на каждую точку.

Провод, используемый для подключения, по своим параметрам должен совпадать с магистральным кабелем. Если кабель алюминиевый, то и перемычки делаются из того же материала.

Как монтировать розетку, у которой два гнезда?

До того, как присоединять устройство, важно определить место расположения фазы и нуля. Для этого можно рассмотреть данные о маркировке проводов

Цвет фазы может быть коричневым, черным, белым или красным, цвет нуля бывает синим, бело-синим. Расцветка заземляющего провода — желто-зеленая.

Если не доверяете данным маркировки, лучше самостоятельно проверьте, где расположены фаза и ноль. Для этого необходимо будет выполнить следующие действия:

• Наденьте резиновые перчатки.
• Протестируйте каждый провод при помощи специальной отвертки-тестера;
• Оцените сигнал отвертки, когда произойдет загорание лампочки в месте расположения фазы.

Перед тем как выполнять установку розетки двойного типа, обязательно обесточьте проводку. Для этого поверните ручку выключателя на двух автоматах или на том, которые сейчас нужен, переведя его в выключенное положение.

После этого не забудьте снова произвести проверку напряжения, применяя специальную отвертку.

Что нужно знать перед тем, как подсоединить розетку двойную?

Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует маркировка кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.

Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги автоматов переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.

Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки.

Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляционная лента;
• острый нож для зачистки проводов;
• крестовидная и плоская отвёртка;
• пассатижи.

Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.

Кабель используется одинакового сечения с основной проводкой в помещении. Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.

Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А