Как разводить огонь. как разжечь костер без спичек? 6 проверенных способов

Короткое пламя

Есть и другие методики, как сделать холодный огонь своими руками, основанные в большинстве своем на ловкости фокусника и небольших хитростях. Проще всего осуществить два варианта:

1. Смешать спирт или ацетон с водой до такой концентрации, чтобы жидкость горела, но не вспыхивала. Руки смазываются специальным огнестойким гелем (продается в магазинах, специализирующихся на реквизите и розыгрышах). Горючее наливается в лодочку из ладони и поджигается. Строго говоря, это не холодный огонь, поскольку температуру горения имеет стандартную, а выдерживается она безболезненно только за счет геля. Но выглядит эффектно и убедительно.
2. Тонкая ткань пропитывается водкой, и пары поджигаются, когда материя расправлена на ладони. Платок загорается, но из-за низкой концентрации спирта гаснет до того, как образуются ожоги. Дополнительный залог безопасности – держать ладонь максимально ровно.

Получение огня традиционными методами

Основными источниками огня были и остаются спички и зажигалка. Спички входят в любой набор для выживания. Различают следующие их виды:

1. Стойкие против ветра и влаги (охотничьи).
2. Имеющие длинную деревяшку.
3. Безтерочные варианты, дающие огонь от трения об любую поверхность: камень, стену. Их можно узнать по двойному окрашиванию головок.

Чтобы спички не подвели в нужный момент, надо выполнять некоторые простые рекомендации:

• Правильно хранить: в герметичной упаковке. Во избежание воспламенения исключить их трение и бренчание.
• Для экономного использования спичку расщепляют пополам и добывают огонь, прижимая серную головку к запальной поверхности.
• Отсыревшую спичку можно высушить, потерев ей по сухим чистым волосам.
• Свеча поможет развести костер и при этом сэкономить спички.
• С запасным коробком спичек всегда спокойнее.
• Обычные спички должны быть дополнительно обработаны, иначе нет смысла их брать с собой в поход.

Зажигалки, в свою очередь, могут быть:

• спиртовыми;
• бензиновыми;
• газовыми.

Можно брать любые из них, но, главное, недешевые. С последними разведение костра затянется, и «каши не сваришь». Нелишними окажутся и пара кремней про запас. Они сгодятся для изготовления «огненного карандаша», дающего искру от трения об любую твердую поверхность.

Подготовка спичек

Перед выходом на природу спички желательно предварительно защитить от влаги. В противном случае есть вероятность их намокания во время дождя, во время сплава по реке, при длительной сырой погоде и во многих других ситуациях. А намокшие спички — для разжигания огня вещь весьма сомнительная.

Мне известно два способа, как можно уберечь спички от влаги. Рассмотрим оба.

Для хранения и транспортировки спичек можно приобрести герметичный контейнер. Он должен:

• плотно и надежно закрываться;
• быть достаточных размеров, чтобы в него можно было вместить хотя бы несколько десятков спичек, но не таким большим, чтобы спички в нем болтались;
• быть достаточно прочным, чтобы не лопнуть под весом вещей, укомплектованных в рюкзак, и при других манипуляциях с этим рюкзаком.

Например, он может быть таким, как показано на видео:

По понятным причинам стеклянный контейнер использовать нельзя: битые стекла в рюкзаке еще никому не доставляли радости.

В качестве такой емкости для спичек лично я использую купленный в аптеке контейнер для анализов (кала). От крышки контейнера отламывается все лишнее — и контейнер готов к использованию. Вот так он выглядит на фото в покупном виде:

В такой контейнер я засыпаю спички, отрываю два «чиркаша» от коробка и, прислонив их шершавыми сторонами друг другу, оборачиваю скотчем. Это нужно для того, чтобы спички случайно не зажглись при транспортировке. Свободное пространство заполняю ватой, которая служит в качестве амортизатора, а также в качестве растопки при поджигании огня огнивом.

Так уже не первый год ношу спички в поход и еще ни разу не намочил их, хотя попадали и под ливни, и переправлялись без плавсредств через глубокие реки.

Еще один способ уберечь коробок со спичками от влаги — покрыть спички парафином или воском, а «чиркаш» коробка — цапон-лаком. Для того, чтобы покрыть спички парафином:

1. Поджигается свеча;
2. Выжидается момент, когда под фитилем образуется растопленный парафин;
3. В жидкий парафин аккуратно опускается головка спички так, чтобы парафин покрыл ее полностью;
4. Спичка так же аккуратно, чтобы не загореться от горящей свечи, вынимается и секунд пять охлаждается на воздухе, чтобы парафин застыл;
5. То же самое повторяется с остальными спичками.

Технология такого покрытия показана на видео:

«Чиркаш» коробка покрывается цапон-лаком 2-3 раза. Если этого не сделать, его поверхность раскиснет и при поджигании спички попросту будет рваться.

Стоит отметить, что таким образом подготовленные спички непосредственно перед использованием нужно очищать от парафина, иначе этим самым парафином будет забиваться «чиркаш». Для очистки от парафина головку спички нужно аккуратно поскоблить ногтем.

Добыча огня при помощи трения

Это, пожалуй, самый знаменитый и доступный способ получения огня. Он долгий и кропотливый, поэтому надо приготовиться к тому, что времени на получение первой искры уйдет очень много.

Есть определенные критерии успешности подобного мероприятия, одним из которых является правильно выбранная древесина в качестве стержня и дощечки. Дерево должно быть суховатым, не отсыревшим. Стержнем называют деревянную палку, которую придется крутить на дощечке вокруг своей оси, чтобы добыть огонь, создав эффект сильного трения.

Лучшие сорта дерева, подходящие для добычи огня трением, это грецкий орех, кипарис, кедр, ива, осина, сосна.

Необходимо собрать трут в компактную кучу. Не надо класть слишком много трута на подложку из дерева. Сам трут делается из сухих листьев или травы, это легкий материал, который должен разгореться от искры. В деревянной подложке вырезается V-образное отверстие и в углубление отверстия помещается немного трута. После этого деревянный стержень помещается в углубление и начинается вращение стержня. Чтобы вращать стержень руками было более удобно, надо взять деревянную палку для создания стрежня длиной не менее шестидесяти сантиметров. Надавливать стержнем на деревянную подложку надо очень аккуратно, при этом быстро вращая его между ладонями.

После того как получена искра, следует подложить на дощечку сухой мох, можжевельник, кору осины.

Еще один интересный способ добычи огня без спичек, это Огненный плуг. Для добычи огня подобным методом пригодится деревянная подложка из сухого дерева, в середине которой вырезается углубление для стержня. Надо с силой двигать его вверх-вниз. Как только дерево начнет тлеть, необходимо подложить трут.

Дрель из лука является еще одним универсальным способом добычи огня без использования спичек. В отличие от ручного трения получение искры из лука происходит более быстро. Так как лук поддерживает идеальное давление и максимальную скорость вращения деревянного стрежня. В итоге возникает сильное трение, помогающее добыть огонь за короткие сроки. Что понадобится для данного способа? Это, прежде всего:

• Деревянный стержень;
• Деревянная подложка;
• Лук и утяжелитель;

При трении утяжелитель надавливается на конец стержня, и стрежень вращается при помощи лука. Чтобы не сломать стержень, надо брать менее плотный и твердый утяжелитель.

В качестве смазки можно использовать воду или масло, так процесс пойдет быстрее. Поговорим о самом луке. Его можно сделать самостоятельно. Длина лука должна соответствовать длине руки обычного человека. Лучше выбрать гибкую и податливую лозу, тетива делается из веревки, шнурка из-под ботинок. Тетива может быть сделана абсолютно из чего угодно, но она должна быть прочной и не порваться в ходе добывания огня. Она просто натягивается на концы ветви лозы, и лук готов к использованию. В деревянной подложке вырезается отверстие, стержень из дерева помещается в петлю тетивы. Один конец стержня должен помещаться в отверстии подложки, а второй в тетиве лука. Лук двигается поступательными движениями, и за счет этого процесса можно быстро добыть огонь. В тлеющие угли добавляется трут, и огонь медленно, но верно разгорается.

Добываем огонь с помощью линзы

Итак, спокойно. Анекдоты травить некогда. Для этого способа, как несложно догадаться, нам понадобится лупа или любая собирающая линза (можно смастерить из очков, если склеить стекла внутренними сторонами)

Важно сказать, что этот метод будет работать только если на небе яркое

солнце.

В общем. Находим сухую траву, кору и веточки и из всего этого счастья мастерим уже знакомое нам по первому способу «гнездо». Теперь берем линзу и наклоняем ее таким образом, чтобы на сухой траве образовался световой пучок (это такое ма-а-аленькое пятнышко). Главное, чтобы этот самый пучок был размером с точку, тогда первый дымок пойдет быстрее. Не переживайте, если разжечь огонь не получится сразу

Попробуйте подержать линзу под разными углами и тогда у вас все будет как надо;) Когда начнет разгораться осторожно раздувайте ваш очаг и подкладывайте веточки

Поджигание спички

Если спичка в коробке осталась одна, то перед ее поджиганием нужно подумать, можно ли разжечь огонь каким-нибудь другим способом. И если другие варианты возможны, следует оценить их целесообразность. Например, в солнечный день лучше оставить спичку до худших времен и попытаться развести огонь от солнца. Этот метод, кстати, мы подробно разбирали тут…

Если же спичка — единственная надежда на разведение костра, нужно оценить, насколько в данной ситуации костер необходим. Если от него зависит здоровье, жизнь или это — последняя возможность подать сигнал бедствия и обозначить свое местонахождение для спасательной группы, тогда игра стоит свеч, но если, например, костер нужен лишь для подогревания остывшего чая и не более того, рисковать последней спичкой не стоит: даже пикник в десятке километров от города может вопреки планам отдыхающих превратиться в незабываемую робинзонаду.

От одной спички порой зависит очень многое…

Если все же было принято решение разжигать огонь, следует придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Если головка спички покрыта парафином, нужно аккуратно соскоблить парафин ногтем.
2. Если имеется розжиг для костра либо есть возможность его изготовить в полевых условиях, нужно это сделать и использовать его для разжигания.
3. Под костер следует уложить растопку.
4. Если ветрозаслон не удалось организовать, нужно присесть перед местом будущего костра спиной к ветру.
5. Спичку следует поджигать не «на излом», а направляя ее, как летящую стрелу, серной головкой вперед. Движение производится под острым углом к черкашу коробка: при таком движении у спички меньше шансов сломаться.
6. Горящая спичка помещается между ладонями, сложенными горстью. Держать спичку во время горения серы нужно головкой вниз, давая возможность огню распространиться на древко спички.
7. Когда деревянная часть спички загорится, этим огнем нужно поджечь растопку костра или розжиг, который после возгорания поместить в костер.
8. После того, как вместе с растопкой загорится самый тонкий хворост, в костер подкладывается более толстый хворост. И так до тех пор, пока в костре не образуется достаточное количество горящих углей, после чего костер можно трансформировать в костер нужного типа.

Иногда спичку рекомендуют разрезать на несколько частей, чтобы вместо одной попытки разжечь костер получить несколько. Но из своего опыта могу сказать, что лучше не жадничать и, если уж резать спичку, то максимум на две одинаковые части, так как количество в данном случае в геометрической прогрессии снижает качество.

При разрезании спички полезно предварительно сделать надрезы на серной головке, чтобы она треснула ровно посередине.

Я делил спички на две части, вонзая острие ножа в центр древка и постепенно его расслаивая.

Это очень рискованное мероприятие: во время разрезания головка от спички может попросту отлететь — и тогда быть беде. Кроме того зачастую спичка при разрезании может расслоиться неравномерно — и вместо двух одинаковых тонких спичек получится одна короткая спичка и одна спичка нормальной длины, но с утонченной головкой. Первая при поджигании будет очень недолго гореть, а значит и поджечь ею что-либо будет тоже труднее; вторая же может попросту не разгореться из-за меньшего количества серы на головке.

Поджигаются такие утонченный спички аналогично стандартным, но если костер разжечь от первой спички не удалось, нужно постараться успеть поджечь от нее вторую и так далее, так как загораются утонченные спички при трении об коробок далеко не всегда: либо головка отлетает, либо загорается, но не успевает поджечь древко спички.

Учитывая все вышесказанное, настоятельно рекомендую перед разрезанием последней спички тщательно взвесить все риски и никогда в аварийной ситуации не резать последнюю спичку, если до этого не было возможности потренироваться.

Как видим, разжигание костра от одной спички — дело непростое и требует не только знаний, но и опыта, который нарабатывается исключительно тренировками. В то же время, в условиях туристического похода или выживания есть смысл вместо спичек применять и другие варианты разжигания огня, например, от солнца, а также использовать древний опыт наших предков по «консервированию» и переносу огня на новое место стоянки. Это позволит сэкономить спички, от которых в некоторых ситуациях может зависеть жизнь человека.

Огненный лук и его вариация

Этот метод разведения огня трением получил известность под названием индейская скрипка, хотя издавна использовался не только в Америке, но и на других континентах.

По сути этот метод — та же ручная дрель, только в этом случае вращение осуществляется не ладонями, а тетивой лука, что обеспечивает большую скорость и, соответственно, более высокие температуры. Поэтому иногда его называют лучковой дрелью.

Внешне приспособление для разведения такого костра похоже на лук, тетива которого обмотана вокруг палки.

Древесина используется такая же, как и для огненного плуга, то есть сухая древесина мягких лиственных пород, например, ольхи или осины. Деревья, лежащие на земле, для этих целей не пригодны, так как с большой вероятностью будут влажными или подгнившими и трухлявыми.

Также для этого метода нужна веревка, в качестве которой зачастую используют шнурки, снятые с одного ботинка. Главное требование к веревке — она должна быть прочной (очень хороши для этого туристические веревки).

Для получения огня своими руками с помощью огненного лука делается следующее:

1. Срубается сушина.
2. Делается дощечка, либо, как и в предыдущем случае, ветка расщепляется наполовину вдоль волокон.
3. По аналогии с предыдущим методом делается «V»-образная щель и углубление в ее суженном конце.
4. Из отдельного куска древесины выстругивается сверло длиной около 30 см, заостренное с двух сторон.

Некоторые рекомендуют середину сверла делать квадратной в сечении, чтобы веревка меньше проскальзывала. Однако на моем опыте заметной разницы в проскальзывании веревки по квадратному и круглому сверлам я не заметил.

1. Делается лук. Для этого можно взять искривленную достаточно жесткую палку длиной до метра и привязать к обеим ее сторонам веревку. Упругая ветка для этих целей тоже подойдет, но с ней будет тяжелее добиться натяжения веревки во время движения лука вперед, что может привести к проскальзыванию веревки по сверлу.
2. Берется вторая часть расщепленной палки и в центре нее на внутренней стороне выковыривается небольшая лунка. В эту лунку будет вставляться верхняя часть сверла.
3. Тетива оборачивается вокруг сверла один раз, сверло одним концом вставляется в нижнюю дощечку и прижимается второй дощечкой сверху. Оба заостренных конца сверла должны попасть в соответствующие лунки. Получается лучковая дрель.
4. Человек стоит на правом колене, а левой стопой прижимает нижнюю дощечку, чтобы исключить ее смещение. Лук находится в правой руке, а левой рукой он держит верхнюю дощечку, которой прижимает сверло.
5. Лук приводится в возвратно-поступательное движение, как при сверлении, это вызывает вращение сверла в опоре. По мере заполнения «V»-образной щели трутом скорость движения лука нужно постепенно увеличивать, доводя температуру в месте контакта сверла с опорной дощечкой до максимума.
6. Образованный в результате преодоления силы трения тлеющий трут извлекается вместе с растопкой и раздувается до появления огня. Трут должен быть в форме маленьких черных иголочек: только в этом случае можно надеяться на хороший результат.

Некогда наблюдал такую картину: молодой человек прикрепил деревянное сверло к дрели и сверлил по центру деревянную доску — было много дыма, но развести огонь так и не получилось. Аналогичная ситуация прослеживается в некоторых книгах, иллюстрирующих изображения с подобной схемой. Нетрудно догадаться, что такой метод обречен на провал, ведь в нем негде накапливаться труту, который кроме прочего просто разлетается в стороны.

Этот способ добывания огня, как и описанные выше, основан на физическом явлении увеличения внутренней энергии за счет совершения работы по преодолению сил трения.
В наших широтах он наиболее предпочтителен, но по-прежнему остается одним из самых сложных и энергозатратных (в основном из-за высокой сложности изготовления лука) и требует предварительной отработки.

Существует также «родственник» огненного лука, получивший название насосной (помповой) дрели, но это устройство достаточно сложно для изготовления в условиях выживания и поэтому в данной статье рассматриваться не будет. На видео показан этот вариант:

Пошаговая инструкция изготовления портала электрокамина

Возникает вопрос, как сделать электрокамин с паром своими руками? Давайте разберемся. Модели электрокаминов различны и изготавливаются они из разных материалов. Например, таких как: гипсокартон, камень, благородные древесные породы, ДСП, фанеры и многих других.

Электрокамин своими руками, пошаговая инструкция которого представлена, можно сделать без особых проблем. То, что она разделена на части — это только плюс, так как можно выбрать наиболее оптимальный вариант, исходя из предпочтений и возможностей. Прочитайте так же о на нашем сайте.

Для того чтобы создать портал на электрокамин своими руками из гипсокартона особых навыков и каких-либо специализированных инструментов не требуется. Облицовка портала электрокамина своими руками выполняется в данном случае из отделочной плитки, хотя возможны и иные варианты.

Перед тем как изготавливать портал следует:

• выбрать место, где будет устанавливаться электрокамин;
• купить или создать электрический элемент очага;
• начертить чертеж;
• подготовить необходимые материалы и инструменты.

Для того чтобы изготовить портал для электрокамина из гипсокартона потребуются следующие материалы:

• металлопрофиль, для создания конструкции и крепления гипсокартона;
• листы гипсокартона;
• шпаклевка, разведенная водой;
• грунтовка;
• сетка для швов;
• утеплитель;
• предварительно созданный чертеж;
• саморезы;
• металличекий уголок для закрепления углов;
• облицовочная плитка;
• мебельная доска;
• специальный клей.

Ранее мы уже писали про изготовлении и рекомендовали добавить статью в закладки.

Необходимый инструмент:

• шпателя;
• шуруповерт;
• канцелярский нож;
• наждачная бумага;
• ножницы по металлу.

Виды и модели порталов для камина, особенности их монтажа, рекомендации и полезные советы для тех, кто хочет создать в своей квартире уютную зону отдыха с домашним очагом.

После подготовки необходимых инструментов и материалов можно приступить к работе:

Этап 1. Подготовка металлопрофиля и гипсокартона. Вырезать по размерам, которые были заранее продуманы. На их основании строился чертеж;

Этап 2. Установка металлопрофиля согласно чертежу;

Этап 3. Закрепление гипсокартона саморезами к металлопрофилю;

Этап 4. Зашиваем полностью каркас гипсокартоном согласно чертежу;

Этап 5. Шпаклевочной смесью тщательно и аккуратно заделываем все швы и углы;

Этап 6. После того как шпаклевка высохнет, следует пройтись наждачной бумагой, чтобы убрать все неровности;

Этап 7. На углы поверх гипсокартона устанавливаем угловой металлопрофиль;

Этап 11. Портал для электрокамина готов.

Линза из презерватива

Презерватив — вообще очень полезная вещь в туристской аптечке. Его можно использовать как по прямому назначению, так и для множества других целей (это и герметичный чехол на мобильный телефон, и емкость для переноса воды, и средство для защиты повязок от намокания, и многое другое), при том, что места он практически не занимает, веса почти не имеет и за исключением нескольких задач (по понятным причинам) вполне может применяться многократно. Именно поэтому я рекомендую брать с собой в поход минимум 2–3 презерватива.

Я также использовал резину презерватива в качестве растопки, намотав на небольшую палочку. Горит такая «спичка» недолго, но все же дольше обычной и кроме прочего не боится влаги.

Презервативы отличаются толщиной стенок. Бывают тонкие, средней толщины и ультрапрочные с максимальной толщиной стенок. Я рекомендую брать последние — они более надежные.

Чтобы разжечь костер презервативом, нужно сделать из него линзу по следующему алгоритму:

1. Презерватив аккуратно распечатывается.
2. В него заливается вода (обычно хватает 1,5 литра). Для этого презерватив надевается на горлышко ПЭТ бутылки, и вода из бутылки с силой выдавливается в презерватив. Если бутылки нет, можно попробовать оттянуть нижний край презерватива вниз, заливая в него воду. Вода для этого нужна температуры окружающей среды: холодная вода будет способствовать запотеванию и снижению эффективности будущей линзы.
3. Презерватив завязывается либо на обычный узел, либо на бегущий простой узел в петлю которого вставляется небольшая палочка, чтобы узел не развязался. Все — линза готова.

При использовании полного презерватива в качестве линзы его стоит подвесить на что-то, поскольку в руках он постоянно будет менять форму, из-за чего нагревающий луч будет двигаться и эффективность его снизится.

Меры предосторожности:

1. Получать тлеющие угли таким способом стоит в стороне от растопки, чтобы случайно порвавшийся презерватив не замочил ее.
2. При вскрытии презерватива нежелательно пользоваться острыми предметами, чтобы не повредить целостность изделия.
3. Презервативы следует правильно хранить, не допуская сильного нагрева и охлаждения, отчего резина быстро теряет свои эластичные свойства и приходит в негодность.

Вообще, презерватив, однажды использованный для разведения огня, полезно хранить для этих целей на протяжении всего похода. Он уже растянут, для некоторых других целей непригоден, но зажечь костер им ещё несколько раз вполне получится. И не придется расходовать для этого другие презервативы.

Весь процесс разведения огня презервативом показан на видео:

Использование обычной пальчиковой батарейки

Следующий способ получения огня без использования спичек и зажигалки можно назвать самым простым, но от этого не менее действенным. Собираясь на природу, особенно если планируется ночёвка, отдыхающий или турист обязательно возьмёт с собой фонарик, пусть даже самый маленький. Именно элементы питания от этого фонаря и пригодятся при разведении костра.

ФОТО: goods.ruПростейший фонарик поможет разжечь огонь в походных условиях без применения спичек или зажигалки

Подготовка необходимых элементов для розжига

Основное преимущество данного способа в том, что никакого вреда аккумуляторным батареям не наносится. После того как огонь будет разведён, их можно будет установить на место, и они продолжат выполнять свою функцию. А дополнительно к батарейке понадобится фольга (от шоколада или даже пачки сигарет) и вата (туалетная бумага, высохшая трава, береста).

ФОТО: YouTube.comВсё, что потребуется для розжига, это фольга от жвачки, сигарет или шоколадки и батарейка от фонарика

Первые шаги по изготовлению устройства для розжига

Сначала необходимо отрезать от фольги узкую полосу (примерно 0,5-0,8 см). Это можно сделать при помощи ножниц или обычного ножа. В крайнем случае ‒ фольга легко разрывается руками.

ФОТО: YouTube.comЕсли сложить полоску вдвое и отрезать уголок, перемычка между половинками будет очень тонкой, что и способствует нагреву и воспламенению

Перемыкание контактов и разведение огня

Теперь её нужно сложить вдвое и отрезать уголок так, чтобы при разворачивании фольги в середине полосы получился лишь тоненький «мостик». Остаётся подключить фольгу к контактам батарейки. Бумага, которая наклеена на неё, вспыхнет. Если же бумаги нет, то в дело идёт подготовленная заранее вата или сухая трава.

ФОТО: YouTube.comОгонь добыт, осталось перенести его на бумагу, сухую траву или бересту, а после ‒ поджечь дрова

Раздел 5. Готовы потрудиться? Утомительный способ

Можно развести костер силой трения, хотя это очень утомительное и не всегда приносящее результат занятие. Для начала из мягких пород дерева изготавливается лук, а вот роль тетивы прекрасно выполнит веревка. «Сверлом» выступит любая заостренная палка. Опору следует делать из сухого полена твердой породы, например, сосны или дуба.

Исходный материал сначала очищается от коры. Затем требуется высверлить в нем лунку 1-1,5 см глубиной и тщательно обложить ее трутом. Сверло нужно обернуть тетивой, вставить одним кольцом в лунку, вокруг плотно уложить трут. Только после этого, надежно прижимая сверло ладонью, нужно при помощи правой руки быстро двигать лук. Делать это следует перпендикулярно сверлу

Важно: чтобы не повредить ладонь, между сверлом и рукой кладут прокладку из ткани, можно заменить корой дерева. После того как трут затлеет, его надо хорошо раздуть и положить растопку, которая заготовлена заранее