Построить дом с нуля своими руками: что требуется, стоимость, рекомендации +видео

Строительные работы

Выбор подрядчика

После получения разрешения на строительство дома можно приступать непосредственно к строительным работам. Есть три пути осуществления задуманного: строить самому, нанять бригаду «шабашников» или обратиться в специализированную организацию. Третий путь предпочтителен ввиду оперативности, контроля качества проводимых работ и ответственности за возведенный объект. Самострой обычно грозит затянуться надолго, поскольку придется все делать самому, да еще успевать зарабатывать деньги на строительство. А с «шабашниками» высока вероятность попасть даже не на мошенников, а на непрофессионалов, которые не смогут обеспечить высокое качество работ. Посему несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор.

Смета на строительные работы

Когда определились с подрядчиком, в первую очередь следует составить смету. Тогда вы будете точно знать, какие затраты вам предстоят и какая их доля приходится на каждый этап строительства. Сметная документация обычно подписывается обеими сторонами и является весомым аргументом при возникновении финансовых споров и претензий со стороны как заказчика, так и подрядчика. Смета состоит из двух частей: расходов на материалы и оплаты выполненных работ.

Подготовительный этап: планировка территории, фундамент

Имея на руках подписанный с подрядчиком договор на строительство и смету в качестве приложения к договору, можно начинать строительные работы. Первый этап подготовительный — это планировка территории, устройство траншей под заливку фундамента и строительство фундамента. Для проведения планировочных работ необходим геодезический инструмент — теодолит, с помощью которого на участке наносятся метки, по которым территория выравнивается в горизонтальной плоскости. Когда все готово, можно монтировать и заливать фундамент. При этом следует помнить, что бетону после заливки надо выстояться, чтобы набрать прочность. Потому сильно нагружать его первые 2–3 недели нельзя.

Возведение наружных стен

Следующий этап строительства — возведение наружных стен. Толщина их определяется видом материала и климатическими условиями региона. Бригада наших высококвалифицированных каменщиков поднимает стены за 1–2 месяца в зависимости от площади и этажности дома. При этом возведение каждого следующего этажа требует все больше времени, что объясняется необходимостью подъема строительных материалов на высоту.

Если вы планируете наружную отделку стен облицовочным кирпичом, то лучше совместить ее с возведением стен. В большинстве других вариантов отделочные работы удобнее отложить на более поздний этап строительства дома.

Кровельные работы

Третий этап — кровельные работы — относятся к наиболее трудоемким и сложным процессам в строительстве. Надежность и красота вашей крыши зависят от мастерства кровельщиков. На эти работы нам часто требуется около месяца.

Коммуникации

После того как обустроена кровля, к дому в соответствии с техническими условиями подводятся все необходимые коммуникации, затем можно приступать к внутренней отделке.

Как построить дом из кирпича

Кратко обозначим все этапы строительства домов из кирпича. Перед началом строительства возводят фундамент под несущие стены, который может быть блочным или монолитным. Чтобы разобраться с тем, какой фундамент нужен для дома из кирпича, советуем почитать статью про виды фундаментов). Затем решаются задачи, связанные с гидроизоляцией фундамента и только затем приступают к самой кладке несущих стен и перегородок.

Толщина стен из кирпича меняется в зависимости от особенностей проекта, назначения дома, а также наличия или отсутствия утеплителя. Как правило, толщину перегородок выбирают в пределах 120-250 мм, а толщину несущей кирпичной стены выбирают от 380 до 510 мм. В современных постройках пирог несущей стены состоит из кирпичной кладки в полтора-два кирпича, слоя утеплителя и кладки из фасадного кирпича шириной 120 мм.

Перед кладкой следует убедиться, что фундамент абсолютно ровный. Для этого проверяют замеры на уклон, вертикальность, горизонтальность. Различают следующее схемы кладки строительного кирпича:

• Цепной тип кладки с перевязкой из швов в каждом ряду;
• Простая кирпичная кладка со сплошной шовной перевязкой;
• Облегченный тип кирпичной кладки с дополнением утеплителя.

Ниже показана небольшая инфографика с основными видами кирпичной кладки:

Также предлагаем посмотреть на процесс кладочных кирпичных работ.

Виды фанеры

Сейчас мы рассмотрим такие виды фанеры:

• Ламинированная,
• Влагостойкая,
• Строительная,
• ДВП

Ламинированная фанера

Ламинированная фанера Ламинированная фанера — это строительный материал, который занимает одно из передовых мест в списке строительных материалов, используемых при строительстве домов. Своей популярности этот вид обязан наличию слоя ламината, который наносится на листы фанеры. Данный тип производят из лиственницы, берёзы и других пород древесин. Плюсами ламинированной фанеры являются влагостойкость, ударопрочность, лёгкость в ухаживании.Совет! Вы можете использовать такую фанеру для сборки мебели, отделочных работ, причем, многократно.

Влагостойкая фанера

Влагостойкая фанера Влагостойкая фанера изготавливается путём склеивания специальным клеем, изготовленным с использованием смолы. Данный вид используется для внутренних отделочных работ. В России также производят влагостойкую фанеру с повышенным уровнем влагостойкости. Фактически, она отличается от первого вида фанеры использованием клея, основой которого является другая смола. Её особенностью является возможность применения не только внутри помещения, но и снаружи.

Строительная фанера

Строительная фанера Строительная фанера незаменима именно в строительстве. Под строительством понимается возведение различных конструкций с помощью фанеры, будь это потолок, пол, стена и прочее. Как правило, фанера является черновым материалом, обозначающим вид и форму конструкции, затем она подвергается более чистой отделке.

Такая фанера имеет большую толщину, чем другие её виды, для придания ей необходимой жёсткости и надёжности.

Совет! Данный вид материала пользуется популярностью благодаря своей лёгкости, что даёт возможность использования данного материала в любых видах конструкций жилого дома.

Фанера ДВП

Фанера ДВП Аббревиатура ДВП означает «древесноволокнистые плиты». Этот строительный материал получают в ходе горячего прессования и последующей просушки волокон дерева. В деревообрабатывающем производстве образуется достаточно большое количество отходов древесины, которых измельчают и получают волокнистую массу, из которой и готовят ДВП. В зависимости от того, от какого дерева использовались отходы, материал и получает свой определенный цвет.

ДВП очень распространённый строительный материал, его поверхность гладкая и прочная, в то же время обладает необходимой гибкостью.

Приведем в пример список преимуществ материала:

• хорошо поддаётся распилу,
• благодаря небольшому весу его не сложно крепить к полу и стенам,
• обладает хорошей звукоизоляцией.

Какую выбрать крышу?

Существует два основных вида:

скатные, или чердачные. Они состоят из основания – сплошного основания или обрешетки, средней части – стропил, верхней части, т.е. кровли. По форме крыши могут быть одно-, двух-, трех-, четырех- и многоскатные;

бесчердачные. Это плоская крыша, где кровельные материалы укладывают сразу на перекрытие из железобетонных плит, тепло- и пароизоляционное покрытие. Для коттеджей такой вид выбирают редко, больше – для многоэтажных домов.

Виды крыш: видео

Как видите, если вы задались вопросом, как построить дом, то придется решать еще множество дополнительных вопросов. Маленький совет напоследок – если бюджет ограничен, отдайте предпочтение дому с простой геометрической формой (квадрат, прямоугольник), т.к. наличие лишних углов и эркерных зон приводит к резкому удорожанию всего строительства.

Бюджетные варианты обустройства крыши

Оптимальное решение – двускатная крыша без декоративных элементов и широких фронтонов. Кровлю обязательно надо утеплить – это позволит сократить расходы на отопление в зимний период.

Доступные материалы для покрытия крыши:

Прототип профнастила и черепицы – металлочерепица. По характеристикам материал схож с профилированным листом, но его покупка обойдется дороже. Преимущество – красивый внешний вид готовой кровли.

Существует достаточно много решений того, как построить дом дешево и быстро самому. Однако в любом случае, прежде чем приступить к возведению жилья, необходимо составить подробный план, учесть природные особенности региона, рассчитать расход материалов и продумать инженерные коммуникации. Проект частного дома требует предварительного согласования в соответствующих инстанциях.

Особенности утепления дома

Для того чтобы внутри дома всегда было уютно и тепло, следует продумать его утепление. Для этого можно использовать разные материалы для теплоизоляции – стекловату, древесину, перлит и целлюлозу.

Такие изоляторы можно разделить на несколько условных групп:

Материалы синтетического происхождения. Сюда можно отнести полиуретан, а также полистирол. Эти материалы помогают достичь высокого уровня тепловой защиты, то проблема в том, что они токсичные

По этой причине, если вы приверженцы экологических строений, обратите внимание на более безопасные материалы.

Минеральные материалы. Такие изоляторы бывают растительного и животного происхождения

Сюда относят шерсть, коноплю, стекловату и лен. Они тоже могут обеспечить высокий уровень защиты от холода и не являются токсичными.

Возобновляемые материалы. К этой категории относят целлюлозу  и пробку. В строительстве коттеджей их используют реже.

Каждый из компонентов можно использовать для утепления участка и дома. Так, полиуретан часто используют для утепления оконных и дверных проемов, так как в нем нет токсичных добавок. Стекловата является самым популярным материалом для утеплении дома, и его чаще всего используют на современном строительном рынке. Но у нее есть определенные недостатки. Изоляционные качества материала существенно уменьшаются, если она намокает.

В то же время шерсть овец устойчива не только ко влаге, но и даже к насекомым-вредителям. Также она обладает устойчивостью к высоким температурам. Если вы хотите использовать материалы натурального происхождения, и никакие другие, материал подойдет идеально.

Древесина наше всё

Раз уж мы строим деревянный домик, нам потребуется древесина. Очень много древесины. К счастью, получить её можно нарубив деревьев в ближайшем лесу.

В Minecraft насчитывается 6 разновидностей деревьев: дуб, тёмный дуб, ель, берёза, акация и тропическое дерево. Каждое из них отличается собственной расцветкой досок и палок. Так что, имейте это в виду. Ведь комбинация из древесины различных цветов может как облагородить, так и опошлить ваш родной дом.

Основное назначение древесины – изготовление досок, одного из самых универсальных ресурсов Майнкрафта.

Помимо этого, вы можете обжечь древесину в костре и получить уголь, о назначении которого мы расскажем вам чуть позже. А пока посмотрим, что можно пустить ваши доски.

2. Деревянные палки

Основа для множества предметов, в том числе оружия. Чтобы получить 4 деревянных палки, вам потребуется 2 блока досок.

3. Деревянный забор

Зачастую единственное, что не даёт вашим мобам разбежаться по окрестностям. Требует 4 блока древесины и 2 блока палок. Генерируется в количестве 3 штук.

Укладка фанеры

Укладка фанеры Укладка фанеры на пол имеет несколько своих нюансов. В зависимости от того, на деревянный или бетонный пол происходит укладка, определяется и толщина материала. При укладке фанеры на деревянный пол, дефекты которого скрываются, достаточно приобрести фанеру толщиной около 10-12 мм. Незначительные перепады в уровне расположения досок будут прекрасно скрыты и не будут заметны.

При укладке фанеры на бетонное основание предварительно укладываются лаги, проводится их выравнивание под нуль. В таком случае толщина фанеры должна быть не менее 15 мм, чтобы обеспечить соблюдение нагрузки и отсутствие прогиба.

Шаг 3: Утеплить и украсить фасад здания

Теперь, когда голые стены возведены, вы можете начать создавать экстерьер дома по вашему дизайну. Ваш фасад дома, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например, кирпич или штукатурка наружных стен), будет приведен в финальный вид на этом этапе. Как только работы по фасадным стенам будут завершены, ваш дом начнет обретать форму, которая будет выглядеть красиво. Тем не менее, есть еще несколько последних штрихов на внешней стороне, которые нужно завершить:

1. Монтаж софитов, покрытие декоративных отвесов плиткой или планками, или любые фризы, которые вы можете захотеть сделать.
2. Крыша уже должна быть облицована черепицей или битумной черепицей, тогда вам останется подшить свесы крыши, чтобы придать красивый вид зданию и предотвратить просачивание влаги при боковом ветре.
3. Определитесь с расположением и включением балконов и террас вокруг вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, стальным, должна быть проведена работа по гидроизоляции.

Как только ваша крыша станет похожа на крышу, а ваши стены будут похожи на стены, пора приступить к облагораживанию интерьера.

Как самому построить дом: технология изготовления полов

Бетонные полы – самый упрощенный вариант. Для этого нужно организовать стяжку и залить все цементным раствором. Останется лишь утеплить основу и выполнить финишную отделку.

Утепление пола керамзитом происходит по специальной технологии.

Технология изготовления бетонных полов:

• очистка основания от мусора и пыли;
• подсыпка из глины в качестве гидроизоляционной прослойки;
• формирование песчано-гравийной подушки;
• укладка гидроизоляции;
• монтаж теплоизоляционного материала (пенопласта, базальтовой ваты, вспененного полистирола или керамзита);
• армирование с помощью металлических прутьев или сетки;
• монтаж направляющих;
• приготовление и заливка раствора;
• выравнивание.

На заметку! Если стяжка делается на верхних этажах, нужно выполнить дополнительное усиление перекрытий.
Нанесение выравнивающего слоя на бетонную поверхность.

Домик для дачи из бытовки

При желании даже обыкновенную бытовку можно переделать во вполне удобный дачный домик.

Домик для дачи из бытовки

Первый этап. Подготовьте ленточный бетонный фундамент. Допускается также применение столбчатого фундамента, однако предварительно нужно убедиться, что грунт на местности не подвержен сильному морозному пучению.

Второй этап. Дайте бетону основания набрать не менее половины марочной прочности, а затем установите бытовку на фундамент. В этом вам поможет кран. Отрегулируйте положение бытовки с помощью досок. Предварительно обработайте доски антисептическим средством и подложите их под полозья строения.

Вариант дачного домика из бытовки

Третий этап. Соберите каркас пристройки к бытовке. Для этого используйте брус 10х5 см. Установите опоры на веранде и утройте горизонтальные прогоны под стропила.

Четвертый этап. Нашейте на наружную сторону стен бытовки обрешетку под сайдинг или другой выбранный материал. Для дополнительного утепления вложите в обрешетку минеральную вату и укройте ее полиэтиленовой пленкой.

Утеплите пол и стены пристройки. Изнутри утеплитель нужно укрыть пароизоляционным материалом.

Домик из бытовки

Пятый этап. Выполните наружную обшивку домика. Удобнее и рациональнее всего использовать для этого виниловый сайдинг.

Шестой этап. Выложите кровлю. С сайдингом лучше всего сочетается металлочерепица. В остальном же при выборе финишного покрытия ориентируйтесь на свои предпочтения и финансовые возможности.

Седьмой этап. Закрепите снегозадержатели на кровельных скатах. Чердак утепляйте по желанию.

Внутренняя отделка домика

Восьмой этап. Выполните внутреннюю отделку домика. К примеру, стены можно обшить гипсокартоном, покрыть парой слоев шпаклевки и покрасить. Выровняйте полы и уложите предпочитаемое напольное покрытие.

В результате старая бытовка после пристройки дополнительной комнаты и простых отделочных работ превращается в очень удобный домик с отдельной спальней и большой гостиной-кухней.

Пример обустройства дачного домика

Таким образом, для строительства дачных домиков можно использовать самые разнообразные материалы. Народные умельцы приспособили под такие работы практически все, что встречается в природе, и даже солому!

Теперь вы знаете, как строить из доступных и недорогих материалов, и сможете возвести на своем дачном участке надежный, безопасный и комфортный домик.

1 шаг – Проект частного дома

Как уже упоминалось, путей приобретения проектов может быть три.

Во-первых, купить готовый проект. Стоимость проекта дома зависит от сложности и уникальности. Цена стартует от 3 000 руб.

Во-вторых, обратиться к архитектору. Стоимость разработки индивидуального проекта начинается от 20 тыс. руб. При этом, проведение проекта и авторский контроль за его соблюдением на практике оплачивается дополнительно.

В-третьих, разработать проект самостоятельно. Как разработать проект дома самому, не обладая достаточными знаниями? Опираясь на предоставленный ниже пример.

Архитектурный проект

Содержит информацию о количестве и месте расположения комнат, окон, дверей и т.п.

Разрабатывая этот раздел нужно определить:

количество этажей. Одноэтажные дома занимают много пространства на участке. Двухэтажные позволяют получить дополнительную площадь с меньшими затратами. Сравнение проводится между одно и двухэтажным домом с одинаковой площадью.

количество комнат, месторасположения, назначение комнат. Обычно на первом этаже располагают кухню, кладовую, коридор, гостиную, комнаты для пожилых членов семьи. На втором – спальни;

размеры комнат. Санитарными нормами предписано, что на одного проживающего человека должно быть отведено 12 м.кв. жилой площади (Жилищный Кодекс РФ);

количество и место расположения санузлов;

наличие подвала и его назначение. Например, он может быть предназначен для хранения домашних заготовок, а может для обустройства мастерской, сауны или домашнего кинотеатра;

наличие гаража. В том случае, если он будет строиться в рамках единого проекта.

Инженерный раздел

Объединяет в себе разделы «отопление и вентиляция», «водоснабжение и канализация», «электрооборудование» и «слаботочные системы» (освещение и снабжение).

Советы профессионалов:

проект дома должен предусматривать возможность расширения. Мало ли как изменятся ваши потребности и возможности со временем. На практике это означает заливку более мощного фундамента, планирование балок перекрытия выдерживающих более высокую нагрузку, планирование близлежащей к дому территории;

проект нужно согласовать с соседями в том случае, если он нарушает установленные границы, правила безопасности, нормы и т.п.;

экономия на качественном проекте оборачивается для пользователей невозможностью точно спланировать смету строительства, расходами на переделку, и неучтенными видами работ, неравномерной нагрузкой на фундамент и т.п.;

отсутствие проекта создаст сложности при подключении к центральным коммуникациям;

строение без проекта могут признать незаконными и заморозить строительство на любой стадии, а в худшем случае обязать его снести.

Те, кто имеет опыт индивидуального строительства, рекомендуют:

заказать топографическую съемку земельного участка, результат отнести в местный орган власти (горсовет, сельсовет, др.), где получить выкопировку участка;

сделать геологическое исследование участка, которое позволит обнаружить водоносную жилу, определить свойства грунта (пригодится при выборе вида фундамента).

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

1 этап. Выбор участка и проекта для строительства частного дома

После мысли о возведении своего дома есть два пути – выбрать или сделать под себя проект дома, а затем купить участок под этот проект, либо купить участок и работать «с тем, что есть». Покупка готового проекта оптимальна при строительстве дома в коттеджном поселке, на простых равнинных рельефах. Для возведения дома в удаленных местностях, сложных пересеченных рельефах или в прибрежных зонах потребуется заказ индивидуального проекта, основанный на геодезических изысканиях, пробах грунта и дизайнерских предпочтениях хозяев.

В общем случае, участок для частного дома должен удовлетворять следующим требованиям:

Расположение участка. Это и расстояние от  крупных населенных пунктов, и живописность места. Участок может находиться в красивом уютном месте рядом с рекой, озером или лесом, но при этом вдалеке от «цивилизации», что не всегда удобно.
Доступная инфраструктура, то есть расположенные поблизости больница, магазины, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры и т.д.
Наличие и близость центральных коммуникаций: водопровода и газовой магистрали, канализации, электричества. От этого зависят расходы на подключение и подведение инженерных сетей.
Размеры участка. Если на участке не планируются дополнительные посадки и постройки, то площадь нужно выбирать с учетом минимально необходимой для постройки дома и прилегающей территории.
Доступность для транспорта

Для владельцев машин важно наличие и качество подъездных путей. Если личного транспорта нет, то наличие поблизости остановки общественного транспорта будет большим плюсом.
Экологическая обстановка

Преимущества имеют участки, расположенные вдали от промышленных предприятий или объектов, загрязняющих окружающую среду.
Геодезические условия: тип грунта, глубина залегания подземных вод, наличие уклона земли. Эти данные понадобятся при выборе типа фундамента или устройстве колодца.

Подробно о выборе участка для строительства частного дома мы писали в отдельной статье.

Индивидуальный проект необходим, когда вам, как заказчику, требуется что-то не похожее на типовой проект. В таком случае, проект будет стоить на порядок выше того, что находится в открытом доступе.
Составными частями архитектурного проекта становятся:

• генеральный план;
• пояснительная записка;
• архитектурная часть (визуализация строения в ландшафте);
• конструктивные решения с чертежами;
• инженерные разделы (подключение, расчет электроснабжения, газовых коммуникаций, водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции).

При необходимости, в проект входят дизайнерские работы с интерьерами, разработка концепции ландшафтного дизайна, устройство охранной, пожарной сигнализации.

Важной частью проекта становится разрешительная часть (получение технических условий, разрешения на проектирование, утверждение проекта, получение разрешения на строительство, акта ввода в эксплуатацию), которая вносится в смету проектирования отдельной строкой. При комплексном заказе строительства, включающем проектирование, в состав проекта входят и сметные работы по всем этапам

Теперь поговорим о том, сколько стоит проект для строительства частного дома. При индивидуальном подходе проект дома из 2-3 этажей обычно стоит до 10% от общей сметы, и это считается нормальной ценой, так как данный документ учитывает все возможные сложности при возведении, помогает избежать ошибок, переделок, непредвиденных расходов.

Выбор фундамента

Под деревянный дом своими руками нужен надежный долговечный фундамент. Поскольку капитальные постройки из дерева не имеют такого большого веса, как каменные, выбор основания достаточно широк.

В частном строительстве устанавливаются фундаменты:

• столбчатый;
• ленточный;
• плитный.

Специалисты считают, что наилучший из них – облегченный ленточный. Облегченным он называется потому, что при замесе рабочего раствора не добавляется щебень. Поэтому плотность застывшего бетона меньшая.

Столбчатый фундамент, хотя и весьма популярен, имеет существенные недостатки. Одним из самых значимых является стоимость работ. Помимо использования спецтехники для установки свай или столбов, часто должно производиться предварительное геодезическое исследование для определения свойств почвы. Плитные фундаменты хороши под жилые деревянные постройки, имеющие большую общую площадь.

Хотя просторный деревянный дом своими руками (видео представлено в конце статьи) смотрится роскошно, но требует больших физических затрат и денег. Согласно проекту, глубина ленточного фундамента зависит от степени промерзания грунта. Траншея выкапывается на глубину, где почва не замерзает. Ширина траншеи должна составлять 25 – 30 см.

Строится ленточный фундамент под деревянный дом своими руками следующим образом:

1.    Выкапывается траншея соответственной глубины и ширины.

2.    Слоем в 10 см насыпается песок, который поливается водой и хорошенько утрамбовывается.

3.    Сверху насыпается 10-сантиметровый слой щебня, который также поливается водой и плотно трамбуется.

4.    Поверх подушки прокладывается слой рубероида.

5.    Устанавливается опалубка. Если она несъемная, ее укрепляют при помощи металлической проволки.

6.    Над слоем гидроизоляции монтируют арматуру. Обработанные антисептиком металлические пруты протягивают вдоль и поперек, скрепляют жесткой проволокой.

7.    Далее заливают бетон. Годятся марки 200, 250 и 300. Бетон по консистенции должен напоминать жидкую сметану.

Время достаточного схватывания фундамента составляет 10 – 12 дней. Бетон при благоприятных погодных условиях набирает  проектной прочности до 70-80% за 7-14 дней. Этого достаточно, чтобы уже нагружать фундамент, а полное 100% застывание фундамента произойдет только после 28 дней с момента заливки фундамента. Можно продолжить строить деревянный дом своими руками (видео в конце статьи).

Какой выбрать фундамент?

Существуют следующие виды:

А) Плавающий или плитный

• благодаря единой плите под домом получается жесткая конструкция;
• укладывается плита прямо на почву;
• фундамент обходится дорого из-за большого количества металлоконструкций и бетона.

Б) Ленточный

• сплошной по всему периметру дома;
• используется под все виды домов;
• подходит для дома с большой площадью;
• прочный и надежный фундамент, где нагрузка распределяется равномерно;
• для него нужно очень много стройматериалов;
• подвиды: бутовая кладка и бутобетонная;
• ленточный фундамент преимущественно простой геометрической формы.

В) Столбчатый

• быстро устанавливается и имеет высокую надежность;
• низкая стоимость фундамента;
• гидроизоляция не нужна;
• подходит для зданий с малой нагрузкой (для каркасного дома, дачи, бани) и промерзающего грунта;
• не подходит для грунтов, склонных к подвижкам или пучению;
• в домах с таким фундаментом не будет подвала;
• нельзя использовать для зданий с большим весом.

Г) Свайный, или буронабивной

• подвид столбчатого фундамента;
• конструкция состоит из железобетонных свай, заполненных бетоном, и бетонного ростверка, опирающегося на сваи;
• несущие элементы находятся под углами дома, под пересечением несущих стен, основанием камина и т.д.;
• подходит для грунта с высоким уровнем влажности и других сложных почв;
• применяется для легких конструкций (каркасного дома, маленькой дачи или бани).

Д) Свайный винтовой

• применяется для сложных грунтов и неровной поверхности;
• конструкция состоит из труб (свай) с острым концом, которые закручивают на требуемую глубину. Сверху закрепляется ростверк из бруса или швеллера;
• низкая стоимость фундамента;
• очень быстро устанавливается.

https://youtube.com/watch?v=auDAZsFRAus

Вывод

Каркасные дома из фанеры называются канадскими. По окончанию Второй мировой войны тысячи эмигрантов переселились на территорию Канады и возникла необходимость в быстросборном жилье. Для того чтобы научить переселенцев, как сделать домик из фанеры, была разработана технология строительства малоэтажных конструкций, пригодных для всесезонного проживания.

По сей день, технология претерпела эволюционные изменения и эти дома стали еще надёжнее. Теперь эти постройки становятся популярными на территории постсоветского пространства. Построить такой дом сегодня несложно, а заказать и купить еще проще.

Хотите изучить больше информации по этим вопросам, посмотрите видео в этой статье.