Как сделать распашные ворота своими руками

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

• профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
• швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
• арматура 12 мм — 6 м;
• электроды — 2 кг;
• краска — 3 банки, кисти, заклепки;
• цемент М-400 — 5 мешков;
• профнастил покупался при изготовления забора .

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

Монтаж

Если следовать порядку действий, то начинают с опор, потом сваривается и закрепляется каркас, реализуется отделка.

Установка опор: стальные и кирпичные

После разметки на земле можно приступать к вкапыванию опор. Должны залегать в грунт на треть своей длины. Этот момент обязательно предусмотрен на схеме. Дополнительно обрабатываются антикоррозийным составом, ровняются по уровню в яме.

После монтажа яма засыпается щебенкой, заливается бетонным раствором, который смешивается из песка и цемента в соотношении 3 к 1.после завершения заливки, нельзя трогать в течение нескольких суток. Когда фундамент окончательно застыл, приваривают петли, грунтуют и красят.

Каркас

Столбы могут быть из металла или кирпича.

Внутри кирпичного образца все равно имеется металлическая сердцевина. Петли закрепить в кирпиче не получится, потому что он будет быстро рушиться под влиянием не проходящих переменных нагрузок. Фактически это тот же столб из металла, но обложенный сверху кирпичом.

Заготовки должны быть на 120 см длиннее готовых стоек. Расстояние – ширина калитки плюс 10-20 мм.

Кирпичные

Прежде чем монтировать соединяются друг к другу перемычками или уголками на расстоянии 30-80 см от нижнего края. Внизу для улучшения их стойкости привариваются квадраты из листов стали 4-5 мм толщиной. Нижние части стоек прокрашиваются мастикой до 140 см в высоту.

После установки, в яму дополнительно проверяются на правильность вертикали, только потом заливаются бетоном. Фундамент после заливки протыкают ломом или арматурой – это помогает предотвратить формирования пузырьков воздуха. Внутренняя часть должна тоже заливаться раствором.

В течение нескольких дней после оборудования фундамента нужно увлажнять поверхность бетона. Так он наберет максимальную прочность через 20-25 дней, раньше установку калитки организовывать запрещается.

Прежде чем обкладывать опору кирпичом на бетон кладется рубероид.

Сварка каркаса

Чтобы ответить на вопрос, как можно сварить ворота на гараж, нужно следовать инструкции. Сваривая распашную модель, необходимо всю работу выполнять в строгой последовательности:

Сварка каркаса

1. Вырезание заготовок в соответствии с размерами на чертеже.
2. Зачистка места среза, удаление ржавчины при ее обнаружении, затирка заусениц.
3. Все детали раскладываются по размерам. Это помогает упростить последующее конструирование, дополнительно проконтролировать правильность полученных деталей.
4. Закрепление опор – они привариваются к закладным или бетонируются.
5. Расположение заготовки створки на ровной горизонтальной поверхности. Нужно обеспечить углы 90 градусов между частями. Собирать требуется без перекосов.
6. Укладка углового соединения, для обеспечения совпадения кромок по краям. Сваркой захватываются части каркаса, фиксируются все заготовки.
7. Окончательно приварить, пользуясь заготовками.
8. Прикрепить поворотные петли к опорам и створкам, чтобы расстояние от верхнего и нижнего уровней составило 15-20 см.
9. Обработать швы от сварки, чтобы обеспечить товарный вид и безопасность последующей эксплуатации.

Соединение в углах

Установка каркаса

Когда сооружение полностью готово, каркас навешивается на столбы, проверяется его открытие/закрытие в таком виде. Покрывают грунтовкой, красят из пульверизатора.

Навешивание

Этапы производства работ

Вне зависимости от типа конструкции, все действия по их изготовлению разбиваются на несколько этапов.

1. Выбор проекта. Имеются в виду не только конструктивные особенности, но и габаритные размеры. Одновременно следует точно определиться с местом расположения – ворота должны иметь свободное пространство для открывания/закрывания. Различные типы ворот имеют свои отличия, одним для функционирования необходимо много свободного пространства, другие таких проблем не имеют. Ширина проезда должна выбираться с учетом типа и размеров автомобильного транспорта.

2. Покупка материалов изготовления, фурнитуры и элементов декора. Если ворота имеют сложную конструкцию, то требуется покупать электрическое оборудование, системы управления и обеспечения безопасности. Отдельно решается вопрос с источниками электроснабжения. Материалы рекомендуется покупать с небольшим запасом, так как уже во время изготовления могут возникать потребности в небольших корректировках конструкции.

3. Изготовление элементов ворот. Согласно выбранному типу, надо подготовить все элементы конструкции, проверить их соответствие запланированным размерам. На заключительном этапе поверхности окрашиваются устойчивыми красками для наружных работ.

4. Монтаж на месте. В зависимости от вида ворот, монтажные мероприятия могут состоять из нескольких этапов. Первый ­­– земляные и строительные работы. Имеется в виду сооружение кирпичных столбиков или заливка бетонных фундаментов под металлические вертикальные стойки. Дополнительно могут бетонироваться специальные элементы. Второй – монтажные работы. Отдельные элементы собираются в единую конструкцию, проверяется функциональность каждого из них. При необходимости делается подгонка, исправляются обнаруженные проблемы.

Как видно из перечня, объем работ довольно большой и требует серьезных практических навыков исполнителей.

Разновидности деревянных калиток: фотогалерея

Сделанные из дерева калитки для забора ввиду простоты их конструкции обычно квалифицируются по внешнему виду:

1. Каркасные реечные модели являются самыми простыми. Каркас собирается из брусков в виде латинской буквы Z, а на него набиваются рейки с промежутками между ними. Навесы и запор крепятся на горизонтальных брусках. Иногда каркас изготовляется в виде треугольника или песочных часов. Рейки после набивки можно по верхнему краю обрезать в форме полусферы. Очень хорошо смотрится вариант из двух групп реек ― длинных и коротких. Короткие крепятся между длинными рейками внизу створки. Изменяя длину реек в обеих группах их также можно оформить полукругом. Этот тип характерен для большинства садовых и дачных калиток.
2. Варианты на рамочном каркасе бывают с глухой обшивкой и обрешёткой. Рама собирается из брусков в форме прямоугольника. Боковые бруски предоставляют больше возможностей для оформления. Например, доски можно набить по горизонтали или по перекрещивающимся диагоналям с обеих сторон рамы. Эта конструкция нередко выполняется с гнутыми поперечинами, выпиленными из толстых досок или фанеры. Поскольку прочность рамы достаточно высока, то их допустимо украшать коваными элементами или использовать металлический штакетник.  Деревянная калитка для забора из сетки-рабицы всегда выполняется рамной, иначе такую обшивку не получится надёжно закрепить.
3. Калитки ― порталы. Простейший вариант изготовляется из проволоки, выгнутой дугообразно и закреплённой на опорах. Запустите по ней вьющиеся растения, получится дёшево и красиво. Более представительные конструкции выполняются как перголы, которая состоит из стоек, поддерживающих обрешётку из брусьев. После того как обрешётка будет оплетена растениями получится своеобразная крыша над входом.
4. Арочные деревянные калитки. О них вспоминают, когда старушка уже примелькалась и хочется чего-то новенького. Разнообразить внешний вид входа на участок можно аркой над калиткой. Её части выпиливаются из доски равной по толщине опорным столбам, собираются в виде полукруга и закрепляется на них. Если есть возможность, то верхнюю часть створки можно вырезать как ответный полукруг. В итоге получится симпатичный круг. Калитки из дерева традиционно устанавливаются в кирпичные и каменные ограды, но арки делаются из материала забора.

Оригинальные идеи по изготовлению и оформлению калиток из дерева в этом видео:

https://youtube.com/watch?v=IE_co4LhVhE

Конструктивные особенности калитки

Чтобы сделать металлические калитки своими руками понадобятся следующие элементы:

• Каркас, служащий основанием двери в заборе;
• Обшивка;
• Навесы для фиксации изделия;
• Защелки.

Особое внимание следует уделить обшивки, поскольку для сооружения металлической калитки можно использовать разнообразные материалы: профилированный лист, оцинковку, сетку-рабицу или арматуру. При выборе обшивки, лучше сначала посмотреть фото, как будет выглядеть с ней изделие, благо их сегодня много в Интернете

Монтаж боковых столбиков

С помощью болгарки от заготовки нужно отрезать длину столба, прибавляя к ней один метр. Потом осуществляется обработка поверхности: убираются следы ржавчины антикоррозийной жидкостью и болгаркой. Когда все подсохнет, возникнет белый налет, который тоже следует удалить ветошью.

Дальше ручным буром на местах разметки делаются отверстия в грунте, диаметром больше, чем у трубы на 10 см. Если такого инструмента нет, то можно их выкопать.

Для заливки отверстий понадобится жидкий раствор. Чтобы его приготовить, необходимо цемент перемешать с песком в соотношении примерно 1:3. Должна получиться однородная смесь. В нее добавляют немного воды, и доводят массу до жидкого состояния.

Свежие записи
Бензопила или электропила — что выбрать для сада?4 ошибки при выращивании томатов в горшках, которые совершают почти все хозяйкиСекреты выращивания рассады от японцев, которые очень трепетно относятся к земле

Следующим шагом станет установка столбов. В пробуренные ямки надо засыпать щебень или любые камни — все утрамбовать. Затем выполняется заливка опор, но внимательно отнеситесь к их выставлению. Перпендикулярность установки следует проверять отвесом.

Создание каркаса калитки своими руками

низ калитки должен находиться немного выше, нежели ее столбы

Основой каркаса станут несколько металлических профилей, один из которых будет дополнительным. Длина последнего изделия должна быть аналогична ширине металла. Этот профиль создаст дополнительную жесткость, так как будет размещен по центру. Такой каркас прослужит много лет.

Обшивка изделия

Для подобных целей подойдет любой подходящий материал. Кроме этого, дверь в заборе можно сделать открытой с узором из гнутой арматуры. Но, если делают глухую калитку, то используют:

• Обрезную доску. Она прекрасно будет сочетаться с уголковой основой. Фиксируют доски к дополнительному профилю и каркасу шурупами.
• Заборную сетку-рабицу. Чаще всего из нее сооружают дачные вороты. Крепят ее концами проволоки или саморезами с широкой шляпкой.
• Цельный лист металла. Его вырезают по размеру каркаса, накладывают и крепят сваркой. Желательно еще использовать для фиксации заклепки. Не нужно применять слишком толстые листы — 2—3 мм будет достаточно.

Лицевую сторону калитки из металла лучше обшить оцинкованным листом, так как без оцинковки материал быстро почернеет.

Крепление навесов и защелки

Фиксировать навес нужно с помощью сварного шва

Защелкой может служить металлическая пластина. Она будет выдвигаться за пределы калитки, тем самым держа всю конструкцию. Еще в качестве задвижки некоторые используют цепочку или крючок, но лучше все же посмотреть фото, что выглядит симпатичнее.

Пошаговая инструкция по возведению ворот своими руками

Имея в руках разработанный чертеж конструкции, можно приступать к подготовке необходимых инструментов. Это:

• болгарка с дисками по металлу;
• сварочный аппарат с электродами, маской;
• рулетка;
• уровень;
• лопата;
• молоток;
• кисти или краскопульт;
• грунтовка, краска;
• электродрель.

Если потребуется заливка бетонного раствора при обустройстве основания, столбов, то пригодится строительный миксер, емкость для замеса, ведра.

Количество и размеры металлопрофиля, который потребуется, чтобы сваривать каркас, указан в разделе выше.

https://youtube.com/watch?v=8yeXpbrAu-E

В зависимости от типа грунта на участке и предстоящей нагрузки, выбирается фундамент.

Для столбов можно брать:

• дерево;
• кирпич;
• металл;
• бетон.

В нашем случае подобран оптимальный вариант – металлические профильные трубы. Для обшивки взяты листы профнастила (инструкцию по монтажу смотрите выше).

Рекомендации по сварке

Стоит учесть такие моменты:

1. Перед соединением трубы шлифуют, чтобы очистить поверхность от ржавчины.
2. Если на металле имеются масляные пятна, то их устраняют растворителем либо бензином.
3. Сварку проводят под небольшим уклоном, чтобы зимой осадки не попадали во внутреннюю полость. Иначе замерзшая вода спровоцирует деформацию изделия.
4. Шаг сварочных швов должен быть не больше 25–30 мм. Рекомендуется соблюдать шахматный порядок.
5. Чтобы створки выдерживали сильные порывы ветра, на каркасе необходимо предусмотреть как можно больше ребер жесткости.

Фото. Для предотвращения перекоса створок их следует соединить между собой прихватками. После монтажа диагоналей и крепления обшивки, прихватки срезать болгаркой.

Петли, замок

Петли подбираются под вес ворот. Можно брать регулируемые или нерегулируемые. Для облегченных створок вполне хватит навесных, для габаритных конструкций требуются подшипниковые.

Недорого стоит механический замок (навесной, врезной). Открывается он вручную поворотом ключа.

Альтернатива – установка электромагнитного замка.

В дополнение на ворота крепится запор, который при сильном ветре не дает створкам сильно раскачиваться.

Грунтовка, покраска

Все металлические детали, сварные швы подлежат антикоррозионной защите. Перед обработкой поверхность обезжиривают. Затем кистью наносят грунтовку.

Только после полного высыхания грунтовки можно приступать к покраске.

Фото: как покрасить забор из металла

По желанию хозяев закрепленные ворота можно сразу автоматизировать или сделать это позже.

Для самостоятельного изготовления при ограниченном бюджете отлично подойдут распашные ворота, обшитые деревом или профнастилом. Монтируются они быстро, стоят немного, а по сроку эксплуатации не уступают более дорогим воротам.

Подготовка к изготовлению калитки из профнастила своими руками

Основные этапы подготовки заключаются в:

1. определение типа изделия – совмещенная с воротами или отдельная, тип опор;
2. выборе необходимых размеров – ширина, высота, толщина;
3. построении чертежа с учетом планируемой методики сборки – сварной или с помощью крепежных элементов;
4. расчет необходимого сечения профиля для всех деталей с учетом нагрузки на конструкцию, в том числе от материала заполнения каркаса;
5. расчет количества материалов;
6. подготовка места для установки.

О типе изделия уже говорилось. Поскольку изготовить встроенную в ворота калитку сложнее, чем отдельно расположенную, рассмотрим более простой вариант – закрепляемая на металлических столбах опоры отдельно расположенная модель с прямоугольной рамой, усиленной раскосами, и заполнением каркаса профлистом.

В качестве методики сборки принимаем сварку для каркаса и крепление саморезами по металлу профлиста. Крепление петель для калитки также с помощью сварки, опорные столбы вкапываются в грунт и бетонируются.

На эскизе сразу же указывается место расположения раскосов, сечение профиля для трубы. Фактически представленную иллюстрацию можно считать чертежом, поскольку на ней указаны все основные подробности конструкции. К эскизам изображение относится только в силу несоблюдения масштаба и отказа от ГОСТовского оформления. Указан только один столб, но поскольку второй необходим для монтажа запорного устройства, его конструкция и выбранный профиль выбираются аналогичными

На сечении Б-Б показаны два варианта конструкции калитки – из трубы с прямоугольным сечением и уголка. Размеры полок профиля 40х25 мм одинаковы, это связано с необходимостью обеспечения прочности каркаса.

Важно: раскосы и поперечина каркаса почти всегда выполняются из полого профиля (прямоугольной трубы), реже из полосы. Это объясняется соображениями удобства сварки и необходимостью жесткостью конструкции.. Расчет количества материалов логично связан с размерами калитки

Так, для высоты 2 м и ширины 1 м потребуется для:

Расчет количества материалов логично связан с размерами калитки. Так, для высоты 2 м и ширины 1 м потребуется для:

• каркаса – трубы 60х60 мм 6 м (2+2+1+1);
• крепления заполнения – трубы 40х25 мм, 6 м;

• раскосов и поперечины – 4 м, здесь для определения длины диагональных участков используем стандартную формулу – сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы. Для катетов 1 и 1 м гипотенуза равна , то есть примерно 1,4 м. Два раскоса по 1,4 м (округляем до 1,5 м) и поперечина в 1 м составляет расчетное число 4 м; 

• стоек (опор) – 2 отрезка по 3 м. Увеличение длины опор необходимо для качественного заглубления их в грунт и бетонирования. Поскольку профиль полый, для защиты его от коррозии потребуется сверху установить подходящие заглушки.

Дополнительно следует приобрести пластины 15…30 х 20…40 см для крепления усиления под замок (засов), подходящие петли для навеса калитки. При желании улучшить конструкцию декоративными планками (и заодно затруднить проникновение на участок через калитку) потребуются полосы металла, суммарная длина которых составит 4м для установки только по боковым сторонам или 6м для монтажа по всему периметру.

На предложенной иллюстрации декоративная планка (наличник) установлена только с одной стороны.

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

• Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

  По месту ее расположения они бывают:

  • с нижней балкой;
  • средней балкой;
  • верхней балкой.
• Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.
  Подвесная конструкция
• Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

Откатные ворота на рельсе

Разные калиточные разности

Порталы калиток

Портал

Портал калитки совсем не обязательно пергола, она только в последнее время вошла в моду. Чаще всего над калиткой делают навес (козырек) от дождя, слева на рис. Лишнего места снаружи (которое уже не собственность хозяина) он не требует, но гостю удобно, и есть причина уважать владельца. По старым правилам гостеприимства считалось хорошим тоном, если портал-навес калитки выведен наружу не менее чем на 3-4 фута (ок. 0,9-1,2 м). Внутрь – сколько угодно, хоть сплошным тоннелем до крыльца.

Вторая разновидность калиточных порталов – конструктивно-технологические. Такие призваны прежде всего обеспечить прочность капитального каменного забора, справа там же. Снабдить капитальный портал калитки навесом никем, нигде и никак не возбраняется.

Калитка из сетки

Калитка из сетки

Заборы с воротами и калитками из сетки не весьма эстетичны, ничего от взгляда не загораживают, но недороги, технологически не сложны, мало трудоемки и более прочих ремонтопригодны. Поэтому ими чаще всего ограждают хоздворы, помещения для продуктивных домашних животных и т.п. Для обшивки ограждения используют преимущественно сетку Рабица как более технологичную и прочную.

Особенность створок ворот и калиток из сетки в том, что обшивка, с одной стороны, сама никакой нагрузки нести не способна; с другой – что свободно продувается и ветровых нагрузок дает очень мало. Поэтому каркасы створок можно делать из уголка от 40х40 для калитки и от 60х60 для ворот. Но в обоих случаях усиление должно быть в виде хотя бы 1-й полной диагональной связи, как в калитке на раме из круглой трубы, из того же уголка, см. рис. Воротные столбы – круглая труба от 100 мм диаметром или квадратная от 60х60х3.

Кованые калитки

Хорошая калитка ручной ковки на заказ, слева на рис., обойдется по теперешним ценам вряд ли дешевле 35-40 тыс. руб. И тем не менее, кованая калитка, причем уникальная, для домохозяина среднего достатка может оказаться вовсе не такой уж недоступной роскошью.

Калитка кованая и калитки с накладными коваными элементами

Из ленивых кузнецы не получаются. Кузнечных дел мастера в свободное время понемногу куют из остатков и обрезков вензеля, цветы и т.п. на продажу. Большая работа то ли будет, то ли нет, а мелкие кованые декоративные элементы всегда найдут сбыт. Вот их-то и можно приобрести по достаточно приемлемым ценам. Есть в продаже и декор для ворот с калитками, кованый (точнее – штампованный) в производственных условиях, но такие изделия однотипные все одинаковы, а ручная работа есть ручная работа.

Калитка, обшитая самым что ни на есть утилитарным гладким стальным листом, с наложенной на нее штучной ковкой, приобретает совсем иной вид, в центре на рис. Особенно хорошо сочетается ковка с деревом. Взгляните, что справа на рис. Для придания респектабельности совсем непритязательной штакетной калитке на Z-каркасе достаточно всего 3-х небольших кованых деталей. Вот уж действительно, дешево и сердито.

А для тех, кто хочет непременно все делать своими руками, также есть вариант: имитация кованых изделий из листовой и профильной стали без кузни и кузнечного умения. Изделия выходят тоже уникальными, т.к. изготавливаются вручную. Покрашенные кузнечной патиной, их можно отличить от настоящих кованых, только промерив точно в нескольких местах толщину металла. Как это сделать самому? См. ролик:

Конструкционные особенности

Не секрет, что роль калитки аналогична роли входной двери — защита участка от несанкционированного доступа сторонних лиц, а также контроль входа и выхода людей с территории. Единственное ее отличие — отсутствие коробки обрамления. Все остальное устроено практически аналогичным образом. Сделать калитку своими руками гораздо проще, чем собрать дверь.

Конструкцию такого ограждения условно разделяют на четыре основные части:

1. Опорные столбы.
2. Полотно.
3. Навесы.
4. Запирающий механизм.

Калитка состоит из несколько основных сегментов

Калиточное полотно может изготавливаться как из металла, так и из дерева, хотя в последнее время появляются и более инновационные решения: из закаленного стекла, пластика и других материалов. Предназначение навесов заключается в обеспечении комфортного открытия и закрытия будущей конструкции. По сути, это специфический тип шарнирного соединения с подвижной основой.

В качестве запирающего механизма можно задействовать и обычные замки, и различные самодельные элементы, например, крючки или засовы. Здесь все зависит от требуемого уровня безопасности, фантазии и финансовых возможностей хозяев. В остальном можно дать волю своей фантазии и реализовать любые замыслы.

В этом видео показано, как построить калитку:

Проведение малярных работ

После сборки калитки нужно её навесить на калиточные петли и отрегулировать положение. Для удобства её установки необходимо подставить снизу деревянный брус. Сперва петли нужно установить на калитку, а потом уже крепить на опоры. После соединения изделия с опорами нужно проверить, насколько хорошо закрывается и открывается калитка, нет ли скрипов и т. п. Между конструкцией и опорой может остаться небольшой зазор. Тогда нужно посмотреть на длину зазора снизу калитки. Он не должен превышать 3 сантиметров.

Существуют несколько способов покраски изделия. Сегодня популярностью пользуется морилка. Перед покраской необходимо обрабатывать полностью изделие антисептиком. Для лучшей защиты нужно обязательно покрыть калитку антисептиком дважды, тогда дерево простоит действительно долго.

Покраске подлежит исключительно сухое дерево. Когда во время работ пошёл дождь, нужно прекратить работу и продолжить только после полного высыхания дерева. Засов нужно устанавливать после покраски калитки. Стоит отметить, что самым уязвимым местом в калитке является её верх, поскольку влага попадает уже после установки в зазоры между планками. Для того чтобы избежать такого последствия, в верхней части конструкции нужно установить оцинкованную рамку. Прикрепить такую рамку можно небольшими гвоздями или клеем.

Таким образом, калитку из дерева своими руками можно сделать достаточно просто, необходимо иметь небольшой набор инструментов и подготовленный материал. Обычно калитку устанавливают около ворот, но бывают и исключения. Все зависит от общего архитектурного замысла.

Виды деревянных калиток

Самая распространенная конструкция представляет собой каркас с закрепленной на нем обшивкой. Его изготавливают из дерева или металла в виде жесткой рамы различной конфигурации.

Простой каркас из дерева

Основой для калиток служит каркас из горизонтальных брусков или досок толщиной 40-50 мм и укосин, которые придают всей конструкции устойчивость. Обшивку выполняют из тонких реек, досок или других материалов.

Вот несколько простых схем сборки каркаса:

• с двумя параллельными брусками и одной укосиной, образующих Z-образную конструкцию;Z-образный каркас
• в форме «бабочки» с двумя перекрещивающимися раскосами;Каркас калитки имеет перекрещивающиеся диагонали
• с усилением боковыми вертикальными накладками;

с двумя укосинами, сходящимися в одной точке.

Каркас для калиток с небольшой высотой

Смастерить простейшую калитку из дерева своими руками можно очень быстро:

• Подготавливают заполнение из тонких реек одной ширины и длины с таким расчетом, что если их уложить с равными промежутками (2-6 см), полотно будет соответствовать ширине проема.
• Нарезают бруски по размерам полотна. Дощечки накладывают на бруски, прикручивают саморезами или прибивают маленькими гвоздиками. В каждой точке крепления нужно вбить 2 гвоздя или закрутить 2 самореза.
• Укосину вырезают так, чтобы она точно помещалась между опорными брусками. Крепят к каркасу длинными саморезами или гвоздями. Рейки фиксируют к укосине.

Такая калитка легкая, но не очень прочная. Ее можно использовать на даче, в палисаднике или вольере для мелких домашних животных.

https://www.youtube.com/watch?v=YxTDZLEET1U

Усиленный деревянный каркас

Гораздо более устойчивы калитки с каркасом, включающим вертикальные элементы помимо горизонтальных и диагональных. Конструкция получается жесткой, меньше деформируется и дольше служит.

Из бруса или доску толщиной 40-50 мм нарезают элементы рамы. Соединяют замком шип-паз с дополнительным креплением болтами или саморезами. Можно усилить углы металлическими накладками.

На готовый каркас-раму крепят рейки, вагонку, тонкую доску. Монтируют фурнитуру. Чтобы навесить калитку на опорные стойки, к горизонтальным брускам фиксируют петли. Они могут быть накладными или врезными. Ответную часть петель прикручивают к столбам. Устанавливают калитку в проем, обрабатывают декоративными лакокрасочными материалами.

Каркас из металла

Комбинация металлической рамы с различными обшивками встречается очень часто. Это универсальный вариант, подходящий в том числе для калиток из дерева.

Для изготовления каркаса используют профильную трубу или уголок. Раму собирают на болтах или сваривают, обрабатывают антиржавчиной, грунтуют.

Рейки или доски прикручивают к каркасу саморезами «дерево-металл», конец которых изготовлен в виде сверла с крылышками. Шуруп легко входит и надежно соединяет оба материала, не разрушая древесины.

Металлический каркас по сравнению с деревянным намного долговечнее. Если заполнение через какое-то время придется менять, его демонтаж не составит труда. Нужно будет только выкрутить саморезы и снять износившиеся деревянные детали.