Как отвести дождевую воду от дома с крыши?

Отмостка

Отмостка, представляющая собой водонепроницаемую полосу, герметично примыкающую к внешней стороне фундамента по всему периметру здания, является обязательным и весьма эффективным способом защиты основания любого строения от дождевых и талых вод. Для местностей с глубоким залеганием грунтовых вод и небольшим количеством атмосферных осадков такой защиты иногда бывает вполне достаточно. Главное придерживаться основных правил ее обустройства:

• Средняя рекомендованная ширина отмостки должна составлять около 1,2÷2,5 м. Все зависит от ваших предпочтений. Но, существует нюанс, о котором не следует забывать: ширина должна быть больше вылета свеса крыши на 25÷30 см (это как минимум).
• Угол наклона поверхности отмостки (от стенки к внешней части) должен составлять 10÷15°. Этого вполне достаточно как для эффективного стекания воды, так и для комфортного использования в качестве дорожки вокруг дома.
• Для увеличения эффективности отвода воды по внешнему контуру отмостки можно обустроить специальные желоба.

Основные способы отвода воды от фундамента здания

Для защиты основания дома от атмосферной и грунтовой влаги применяются различные конструкции, которые обычно объединяются в одну систему. Сюда включается отмостки по периметру дома, ливневая канализация с входящей в нее водосточной системой крыши, комплекс дождеприёмников, горизонтальный дренаж с совокупностью транспортировочных труб, ревизионных и накопительных колодцев и коллекторов. Чтобы разобраться, что собой представляют эти системы, можно рассмотреть их несколько подробнее.

Отмостки

Отмостки пор периметру дома можно назвать обязательным элементом для отвода дождевой и талой воды от фундамента. В комплексе с водосточной системой крыши, они способны эффективно защитить основу дома даже без обустройства сложной ливневой канализации, если количество сезонных осадков в данном регионе – не критично, а грунтовые воды проходят глубоко от поверхности.

Отмостки делают из разных материалов. Как правило, их размещение планируют с уклоном под углом 10÷15 градусов от стены дома, чтобы вода свободно стекала в почву или желоба ливневой канализации. Располагают отмостки по всему периметру строения, при этом учитывая, что они должны иметь ширину на 250÷300 мм больше выступающего карнизного или фронтонного свеса крыши. Помимо хорошей гидроизоляции, на отмостки также возлагается еще и функция внешнего горизонтального рубежа утепления фундамента.

Ливневая канализация с водосточной системой

Водосточная система обязательна для каждой постройки. Ее отсутствие или неверная планировка приводит к тому, что талая и дождевая вода будет попадать на стены, проникать к основанию дома, постепенно подмывая фундамент.

Вода из водосточной системы должна быть отведена как можно дальше от основания дома. Для этой цели используется целый ряд устройств и элементов ливневой канализации того или иного типа – дождеприемники, открытые желоба или скрытые под слом земли трубы, пескоуловители, фильтры, ревизионные и накопительные колодцы, коллекторы, аккумулирующие резервуары и другие.

Дренажные колодцы

Дренажные колодцы в качестве самостоятельных, автономных элементов системы отвода воды используют обычно при обустройстве бань или летних кухонь, не подключенных к системе домашней бытовой канализации.

Для постройки такого колодца можно использовать металлическую или пластиковую бочку с перфорированными стенками. Эту емкость устанавливают в вырытый для нее котлован, а затем заполняют щебнем или битым камнем. Сточную систему бани соединяют с колодцем желобом или трубой, по которой вода и будет отводиться от фундамента.

Система эта, очевидно, крайне несовершенная, и ее ни в коем случае нельзя объединять с ливневой канализацией, так как при сильном дожде не исключено быстрое переполнение с разливом канализационных стоков, что, безусловно, не сильно приятно. Тем не менее, в условиях дачного строительства к ней прибегают достаточно часто.

Дренажная система

Обустройство полноценной дренажной системы в совокупности с ливневой канализацией – это очень ответственный и трудоемкий процесс, требующий немалых материальных вложений. Однако во многих случаях без нее обойтись – не получается.

Чтобы эта система работала эффективно, необходимо проведение тщательных инженерных расчетов, которые чаще всего доверяют специалистам.

Так как это самый сложный, но одновременно — и самый эффективный вариант отведения воды от основания здания, и может выполняться по разному, его необходимо рассмотреть более подробно.

Особенности пристенного дренажа

На «необъятных просторах» Интернета можно встретить немалое количество проектов, предлагающих расположить дренажную систему вплотную к внешним стенкам фундамента. Возможно такой способ борьбы с вредоносным влиянием влаги на основание строения и имеет право на существование, но его не всегда можно использовать.

Если обустроить дренаж в непосредственной близости от внешней стенки фундамента, то можно довольно эффективно отводить воду в период интенсивных атмосферных осадков. Но, при резкой смене дневных и ночных температур (такие явления характерны в период весны или осени) вода, заполнившая дренажный слой и еще не успевшая просочиться в трубы, замерзнет вокруг фундамента и начнет на него давить, способствуя появлению в нем трещин, нарушению гидроизоляционного слоя и снижению прочности всего сооружения. К тому же стекающая по стенкам фундамента влага (до того, как она попадет в дренажную трубу) так или иначе будет размывать внешний защитный слой основания. Если вокруг всего дома обустроена отмостка, то такой дренаж вообще становится малоэффективным.

Вывод! Такой способ защиты фундамента от влаги можно с уверенностью рекомендовать для использования в регионах без резких перепадов температур и небольшим количеством атмосферных осадков в виде дождя и снега.

Создание водораздела

Отвод воды от фундаментной части дома можно организовать путем моделирования рельефа участка с созданием водораздела. Данный метод наиболее применим на территориях с небольшим естественным уклоном. При устройстве водораздела низинный грунт изымается и укладывается в виде широкого дугообразного бруствера, охватывающего строение со стороны возвышения. Насыпь располагается не менее чем в 4м от дома, а ее высота постепенно снижается до планировочной отметки участка. Таким образом исключается поступление поверхностных вод с верхнего уровня в прямом направлении к постройке, чем обеспечивается защита фундамента.

Снизить количество воды, проникающей в почву на границе водораздела, можно обустройством травяного газона. Плотный волокнистый мат из сплетенных корней разнотравья не позволит пропитывать верхний слой грунта более чем на 3-5см. При этом покрытие предотвратит разрушение насыпного бруствера, а при должном подходе станет декоративным украшением ландшафта.

14.03.2016 в 13:03

Сточные ямы и канавы

Многие владельцы выбирают достаточной простой способ решения проблемы с осушением участков, выкапывая сточные ямы и канавы. Обустройство ямы конусообразной формы выполняется следующим образом: в нижней точке нужно вырыть котлован глубиной до 100 см, шириной – до 200 см наверху и 55 см – на дне. Система осушения достаточно эффективная, поскольку излишки влаги могут быть выведены в сточные ямы без использования дополнительных средств.

Процесс обустройства сточных канав более трудоемкий, но не менее эффективный. По всему периметру территории вырываются канавы – глубина и ширина составляет 45 см. Стенки выполняются под углом в 25 градусов. Дно выкладывается кирпичным боем или гравием. Основной недостаток канав – их постепенное осыпание, поэтому стоит проводить своевременную чистку и укрепление стенок досками или бетонными плитами.

Сооружение колодца из бетонных колец

Для колодца необходимо приобретать железобетонные кольца, которые производятся из влагоустойчивого бетона. Размеры и диаметр колец подбираются исходя из вида и предназначения колодца. Но необходимо учитывать, что глубина их залегания должна быть не менее двух метров.

Бетонные кольца выпускаются различных размеров (высотой от 10 см до 1 м и диаметром от 70 см до 2 м), так что подобрать изделие не составит труда. Для колодца обычно выбирают кольца высотой 50-60 и диаметром 70-150 см. Их вес в зависимости от размера колеблется в пределах 230-900 кг.

Бетонные кольца одно за другим опускаются в заранее вырытую яму и устанавливаются друг на друга

Безусловно, такой вес не невозможно поднять одному, поэтому придется пригласить одного-двух помощников. Устанавливать конструкцию можно двумя способами. Если диаметр кольца позволяет поместиться внутрь человеку, то его можно просто поставить на землю, а затем приступить к выемке грунта изнутри.

Кольцо будет давить собственным весом на землю и постепенно проседать по мере выкапывания из-под него грунта. Таким образом можно установить все кольца, накладывая их друг на друга и скрепляя между собой скобами из металла.

Второй вариант – сначала выкопать котлован, ширина которого должна быть примерно на 40 см больше, чем диаметр колец. Если грунт мягкий, дно нужно засыпать гравием слоем 15-20 см, а затем опустить кольца из бетона. При этом способе, если изготавливается ревизионный или накопительный колодец, желательно устанавливать нижнее кольцо с глухим дном.

После установки бетонных колец на место, необходимо тщательно загерметизироать все щели битумом. В перекрытии можно сделать смотровое окошко для визуального осмотра колодца

Если дна нет, то его нужно будет сделать самому. Для этого нижняя часть колодца заливается бетонным раствором с армированием. При установке поглотительной конструкции, дно емкости оборудуется фильтрующей системой, так как было описано выше.

Все стыки между кольцами промазываются цементно-песчаной смесью, а затем после высыхания, герметизируются битумно-полимерной гидроизоляцией.

Далее от колодца согласно разработанной схеме выкапывается траншея для дренажных труб, но прокладывать их не спешите, поскольку сначала придется выполнить еще одну достаточно трудоемкую работу – проделать отверстия в бетоне для подключения труб. Это можно сделать при помощи перфоратора и победитовых или алмазных коронок по бетону. Они имеют разные диаметры, поэтому подобрать нужный размер несложно, однако стоимость их достаточно высокая.

Если в хозяйстве не нашлось коронки по бетону, а тратить деньги на ее покупку вы не хотите, можно прибегнуть к другому более дешевому способу. В том месте, где предполагается сделать отвод, приложите трубу и очертите карандашом круг необходимого диаметра. По контуру проведенной линии просверлите перфоратором сквозные отверстия.

Отверстия просверливаются сверлом по бетону с шагом 1-2 см друг от друга, одно делается в центре круга

Направьте лом в центральную дырку и начинайте ее потихоньку разбивать, как отверстие расширится, возьмите большой молоток или кувалду и доведите процесс до конца. Теперь можно подвести трубы и надев на них защитные резиновые уплотнители, вставить в проделанное отверстие. Места ввода также промажьте битумом. Установите перекрытие.

Бетонный колодец со всех сторон засыпается щебнем, на высоту примерно 50 см, а затем насыпается до самого верха глина и хорошо утрамбовывается. Такая глиняная подушка предотвратит просачивание воды и продлит срок службы колодца.

Защита фундамента от талых и ливневых вод

Защита от талой воды

Сезонное образование поверхностных вод является также большой проблемой. Решить ее можно с помощью комплексной защиты, которая включает водосточную систему, отмостку и водоотвод.

Водосточная система

Конструкция предназначена для сбора дождевой или талой воды с крыши дома. Вода по специальным желобам стекает в воронки и по трубам отводится от фундамента здания.

Отводить от фундамента ливневые стоки помогает кольцевой дренаж. Он выполняется следующим образом:

В открытую траншею укладывают трубы, которые ведут к общей канализации. Укладку труб выполняют на утрамбованную подушку их песка и щебня

При этом очень важно, чтобы диаметр водоотводных и водосточных труб был одинаковым.
Устанавливают колодцы, которые принимают воду с водостоков.
Вся вода собирается в общем колодце, из которого она удаляется методом откачки, прямым отводом в открытый водоем или впитывается в почву через дренажное поле.

Отмостка

Вода, которая скапливается на поверхности, отводится от фундамента с помощью отмостки. Ее обустройство выглядит следующим образом:

1. Выполняется разметка.
2. Снимается слой грунта на глубину до 25 см.
3. Выполняется монтаж опалубки.
4. Почва засыпается слоем глины и тщательно уплотняется.
5. Далее следует слой песка в 10 см, который также хорошо утрамбовывается.
6. Поверх песка насыпают мелкую щебенку слоем 5 см.
7. В месте соединения отмостки со стеной дома обязательно формируется компенсационный шов в 2 см.
8. Отмостка заливается бетоном.

Дренаж

Вода от водосточной системы и отмостки отводится посредством поверхностного дренажа. Его обустройство выполняется по следующей схеме:

1. По внешней стороне отмостки роют неглубокую канаву, имеющую небольшой уклон.
2. Дно траншеи засыпают песком и гравием, создавая песчано-гравийную подушку.
3. Далее укладывают специальные лотки и закрывают их решетками.

Виды грунтовых вод

Верховодка, образуется от поверхности земли на первом водоупорном пласте или в водоносной толще, в прослойках водоупорных отложений. Она распространяется локально и имеет сезонный характер существования. Появляется верховодка в период большого увлажнения почвы, а в засушливое время она исчезает.

Чем отличается верховодка от грунтовых вод? Грунтовые воды располагаются на водоупорном слое, а формируются в водоносном водопроницаемом горизонте. Грунтовые воды имеют незначительные колебания уровня и относительно стабильное поступление в течение года

Изучая почву, следует учитывать, какая взаимная связь грунтовых вод с поверхностными. Возможна ли замена подземных вод, из источников поверхностных.

Высокий уровень грунтовых вод часто становится причиной разрушения строения или затрудняет изначально его сооружение. Это становится первопричиной проведения специальных исследований, что позволяет с точностью определить необходимые характеристики грунта.

Одним из самых неблагоприятных явлений считается верховодка – это скопление воды близко к поверхности, которая называется зоной аэрации.

Схема, по которой формируются грунтовые воды

По схеме одну часть породы занимают полости с воздухом, другую – водой, что делает почву очень неустойчивой, и даже опасной для строительства.

Верховодка чаще всего появляется над водоупорами там, где:

• Плотные прослойки различных пород.
• Глина.
• Суглинок.

Обильный водоносный горизонт чаще появляется при таянии снега, сильных дождях весной и осенью. Почва приобретает разжиженный вид, становится непригодной для строительства. При наличии на ней построек, может наблюдаться растрескивание фундаментов.

Верховодка характеризуется сезонным изменением:

• Стабильностью — летом или зимой.
• Весной и осенью – ситуация обратная.

Отвод талых и ливневых вод от фундамента дома

Проблемы, связанные с сезонным образованием поверхностных вод, могут быть устранены только при комплексном подходе, предполагающем использование:

• водосточной системы кровли;
• отмостки;
• системы водоотвода.

Устройство кровельного водостока необходимо для сбора воды, образующейся при таянии снега или появляющейся в период дождя. Потоки, благодаря системе труб, расположенных на фасаде или внутри дома, перенаправляются в ливневки, находящиеся под выпусками водосточных стояков.

Последующий отвод воды обеспечивается посредством дренажной системы открытого или закрытого типа.

Поверхностный дренаж открытого типа представляет собой неглубокую канаву с небольшим внутренним уклоном, отрытую по периметру внешней стороны отмостки. На дно траншеи подсыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка, после чего на нее устанавливаются дренажные лотки, закрывающиеся решетками. Наибольшая эффективность применения подобной ливневки достигается на участках с неровным рельефом, естественный уклон которых помогает отвести скапливающуюся воду от фундамента и цоколя дома. Недостатком поверхностного дренажа считается довольно частое его засорение, приводящее к постоянной чистке лотков. Кроме того, при понижении температуры в холодный период года вода в них замерзает, в результате чего система выходит из строя.

Подобного недостатка лишен дренаж закрытого типа. Для его устройства требуется вырыть траншею за пределами отмостки на глубину промерзания грунта, а дно засыпать песком. На слой утрамбованного песка следует уложить геоткань, затем отсыпать слой щебня и смонтировать водоотводную систему из перфорированных труб, которые необходимо обернуть геотекстилем во избежание засорения. Далее производят заполнение траншеи щебнем таким образом, чтобы сверху оставалась небольшая ложбинка для приема поверхностной воды.

Отвести от фундамента дома ливневые стоки с кровли позволяет устройство кольцевого дренажа. Водоотвод такого типа предусматривает прокладку в отрытой траншее водоотводных труб, ведущих к канализации. Он образовывает единую замкнутую систему вместе с контрольно-ревизионными колодцами, обеспечивающими прием воды с водостоков, спускающихся с кровли. Отдельно выполненный дренаж предотвращает засорение общей канализации различным мусором в виде опавших листьев или сломанных веток. Водоотводные трубы укладывают с уклоном на слой утрамбованного песка и щебня на глубину ниже промерзания грунта. При этом их диаметр должен соответствовать диаметру водосточных труб.

Как правильно отвести воду от фундамента?

Грунтовые воды для дома довольно опасны, так как могут стать причиной самых разнообразных неприятностей

Важно не допустить влагу к строению, отвести ее надо на безопасное расстояние. Это позволяет уберечь дом от плесени, сырости, разрушения стен и несущих конструкции

Таким простым методом можно избежать промерзания грунта, что также может доставить множество неприятностей для фундамента.

Схема линейной системы отвода воды.

Самый оптимальный вариант – устройство , который вместе с гидроизоляцией стен подвала или цоколя создает надежный отвод воды. Что представляет собой пристенный дренаж? Это система отвода, которая непрерывно идет по периметру дома, обеспечивая отвод грунтовых и осадочных вод. Такой дренаж для фундамента можно делать в виде открой и закрытой систем.

Для открытой системы отвода воды от дома подойдут перфорированные трубы, специальные лотки, открывающиеся кверху. После установки системы необходимо прикрыть ее сверху специальными решетками, пропускающими воду. Сами решетки выпускаются различной формы, но все они декоративные, совершенно не портят дизайн участка. Обычно такой тип дренажа прокладывается вокруг отмостки.

Закрытая система состоит из традиционных труб. Для этого по периметру дома выкапывается траншея, в нее укладываются перфорированные трубы. Фильтрующий слой делается из песка и гравия. Такой вариант отлично подходит для любого участка, обычно его используют в качестве дополнения к гидроизоляции подвала дома, отмостки. При сооружении дренажа необходимо по углам устроить накопительные резервуары, общий отвод воды осуществляется в один общий колодец. Устанавливаются при необходимости фильтры, скопившаяся вода в дальнейшем может использоваться для полива, технических нужд.

Этап проектирования дренажной системы

Приступать к данному этапу необходимо лишь том случае, если вы уже полностью разобрались с системой, которая будет обустроена на крыше. В таком случае можно переходить к выбору материалов, которые понадобятся вам для обустройства дренажной системы.

Теперь уделим внимание тонкостям, связанным с данным этапом работы. Не стоит полагать, что раз у вас во дворе уже обустроена дренажная система, то систему ливневого стока можно подключить к этой системе

Это мнение ошибочно, ведь если дренажная система на вашем участке была предназначено лишь для сбора дождевых вод, которые попали непосредственно на этот участок, но никак не предназначена для использования ее в качестве дренажной системы для воды с крыши, то она может попросту не потянуть такой объем жидкости. В данном случае вы никак не защитите свой фундамент и дом от наводнения, а даже наоборот — лишь усложните себе жизнь.

Подключение двух этих систем возможно лишь в том случае, если система во дворе была рассчитана на дренаж еще и ливневых вод с крыши. В противном же случае ваша система отвода воды попросту не справиться с таким объемом, а значит, не будет выполнять свои функции. Поэтому вам необходимо сделать дополнительную дренажную систему ещё и для дома и фундамента. Вообще, специалисты советуют это делать для лучшей защиты дома от влаги. В таком случае вы уже точно не будете страдать от воздействия влаги.

Основные принципы работы дренажной системы

Выпадение осадков, весеннее сходка снегов зачастую приводит к чрезмерному увлажнению верхнего слоя грунта приусадебного участка. В обычных условиях, испаряясь с поверхности земли и просачиваясь в нижние слои почвы, влага исчезает, принимая участие в бесконечном цикле круговорота воды в природе.

Однако, при определенном строении грунта, возможно затаивание природных вод и, как следствие, заболачивание местности, вплоть до образования небольших озер и прудов. Чаще всего такую картину можно наблюдать на участках с глинистым грунтом или содержанием большого количества суглинка.

Непроницаемый для воды слой располагается на глубине от пятидесяти сантиметров до нескольких метров, задерживая громадные массы воды и делая невозможным проведение любых строительных работ без предварительного осушения участка.

Дренажная система – комплекс инженерно-технических строительных сооружений, основным назначением которого является защита зданий и сооружений от

Грунтовые и талые воды, попав на глинистый слой, более не застаиваются, а собираются и отводятся с участка сложной и тщательно просчитанной системой ловушек, водоводов, накопительных и откачивающих колодцев.

Наиболее надежной и эффективной системой защиты дома, возведенного на участке с глинистым грунтом, является пристенный дренаж. Несложный проект и сравнительно невысокие финансовые затраты, необходимые для устройства данного вида защиты, способствуют его популярности и широкому применению.

Конструктивно он представляет собой уложенные по периметру всего здания дренажные трубы – дрены, которые используются для отвода воды. Они располагаются на глубине от тридцати до пятидесяти сантиметров ниже уровня подушки фундамента. На углах здания, в местах соединения труб устанавливаются смотровые колодцы. Система труб и колодцев замкнута на последний, располагающийся в самом низком месте участка, откачивающий колодец. Из него вода попадает в ливневую канализацию или природный водоем.

В случае, когда точка вывода находится выше уровня откачивающего колодца, приходится устанавливать дополнительное насосное оборудование, отвечающее за откачку воды. Во всех остальных случаях вода уходит из колодца самотеком.

Расчет пристенной дренажной системы здания

Проектирование дренажной системы требует соблюдения определенных условий, от которых напрямую зависит ее эффективность и работоспособность. Дрены должны располагаться с небольшим уклоном, два сантиметра на метр длины, по направлению к откачивающему колодцу или сборному коллектору. Смотровые колодцы располагаются не далее, чем в сорока метрах друг от друга на прямых участках, и в двадцати метрах от места поворота труб, огибающих угол дома. Глубина залегания

В качестве примера, можно решить простую задачку. Длина дома равна двадцати метрам, а ширина – десяти. Расстояние от дома до откачивающего колодца равно пятнадцати метрам. При каком, минимально возможном уклоне система будет работоспособна?

Длина дренажных труб системы будет равна сорока пяти метрам (десять плюс двадцать и плюс пятнадцать метров от угла дома до откачивающего колодца). Минимально возможный уклон будет равен девяноста сантиметрам ( по два сантиметра на метр длины водоотводных труб ). Типичный проект пристенного дренажа обычно содержит похожий расчет.

Но устройство пристенного дренажа фундамента не ограничивается расчетом необходимого уклона. Проект подобной системы учитывает так же диаметр труб – дренов, материалы фильтров, характер и качество грунта, общую пропускную способность системы.

Как отвести от фундамента талые и ливневые воды

Чтобы защитить фундамент дома от дождевых и талых вод можно применить отмостку. Отвод воды можно осуществить путём установки вдоль отмостки поверхностных дренажных лотков. Стоит помнить, что в весенний период лотки очень быстро забьются, ведь талая вода будет беспрепятственно бежать по замерзшей земле, не впитываясь в неё.

Кроме того, ночью температура понизится, вода замёрзнет, её отвод будет невозможен, а лотки станут бесполезны. Использовать устройство из лотков целесообразней в летний период: ливневые воды будут беспрепятственно попадать с газонов прямо в дренажное устройство. Кроме того, можно своими руками отвести воду практически бесплатно и более эффективно. Этот способ называется создание водоразделов и ландшафтное моделирование.

Для создания водораздела потребуется лишь лопата, грабли и тачка для перевозки земли. Прежде всего, рассчитываются параметры водораздела: форма, длина и ширина. Прямая водораздельная черта проводится на больших территориях: возле частного дома, коттеджа, автостоянки.

Объекты небольших размеров ограничиваются водоразделом в форме дуги, на расстоянии около четырёх метров от начала фундамента. При этом водоотвод осуществляется в кювет или специальный дренажный колодец.

После разметки водоразделов можно приступить к их созданию.

Закрытый дренаж

Закрытый вариант осушения предполагает прокладывание труб под землей. Такая конструкция применима для любых видов грунта и участков, это наиболее эффективный отвод грунтовых вод от фундамента строения. Ход работы:

• На расстоянии полутора метров по периметру здания выкапывается траншея. Ширина ее составляет половину метра, дно должно располагаться ниже линии фундамента минимум на 20 см.
• Следует учитывать наклон в сторону водосборного колодца. На каждый метр он составляет 1 см.
• Дно засыпается песком слоем в 5 см, утрамбовывается.
• На него укладывают полотно геотекстиля шириной 2 м, так, чтобы края заходили на стенки канавы. Это мера необходима, чтобы предотвратить заиливание системы, применение иных материалов не сможет обеспечить оптимальное предохранение конструкции.
• Для образования подушки для труб насыпают гравий толщиной в 5–10 см.
• Далее, укладывают дрены, предпочтительнее использовать готовые перфорированные изделия, они характеризуются высокой прочностью, в них уже присутствуют необходимые отверстия. При отсутствии специальных заводских труб, можно воспользоваться обычными пластиковыми, высверлив в них отверстия со всех сторон.
• Трубы засыпаются вначале мелким щебнем, следующий слой состоит из более крупного, общая толщина покрова составляет около 30–40 см.
• Полученный «пирог» закрывается остатками геотекстиля, сверху его засыпают песком на 5 см. Далее, вся конструкция прикрывается землей.

В местах загиба следует предусмотреть установку смотровых (ревизионных) колодцев. Таким образом, излишняя влага по трубам вытекает в водосборник под землей, что не допускает промерзания, позволяет устранить влияние грунтовых вод, расположенных близко от поверхности.