Чем заделать монтажную пену или защитим домашний уют!

Особенности проведения работ

Рассмотрение вопроса, как заштукатурить монтажную пену, следует начинать с процесса выбора материалов и подготовки инструмента
. Использование правильных приспособлений значительно облегчает работу и позволяет добиться превосходного результата, даже не имея строительной квалификации.

Выбор состава и инструмента

Итак, чем заштукатурить монтажную пену, чтобы покрытие было надежным и долговечным?

Здесь следует учитывать следующие факторы:

• Где будет выполняться помещений подойдут очень многие составы, в то время как при наружной шпаклевке раствор должен обладать водоотталкивающими свойствами, хорошо переносить перепады температур и не разрушаться солнцем.
• Толщина слоя и ширина щелей. Как известно, шпаклевка должна наноситься тонким слоем, в то время как штукатуркой можно выравнивать даже значительные перепады. Данный аспект легко определить, просмотрев все места, требующие обработки, отметим, что чаще всего целесообразно использование штукатурного раствора.

Особенности помещения, в котором заделываются места герметизации. Например, в ванной лучше всего подойдет цементный состав, который не боится влаги и обладает высокой надежностью, в обычных помещениях можно использовать и гипсовые составы.

Что необходимо приобрести до начала работ?

Здесь все достаточно просто:

Приобретается необходимое количество смеси (все зависит от объемов работ, и определить, сколько нужно состава, достаточно просто даже на глаз). Как отмечалось выше, для внутренней отделки хорошо подойдут гипсовые штукатурки, снаружи же лучше использовать атмосферостойкие составы, иначе ремонт не будет долговечным. Любая штукатурка поверх пены в первую очередь выполняет защитные функции, поэтому к ней предъявляются высокие требования.

• Для обработки основания понадобится грунтовочный состав. Выбор конкретного варианта зависит от особенностей основания, нужный тип вы без труда подберете в любом строительном магазине. В крайнем случае, можно воспользоваться универсальным акриловым составом, который глубоко проникает в структуру основания и укрепляет поверхность.
• Если будет производиться отделка откосов, местам стыков рамы и штукатурки нужна дополнительная защита, так как там чаще всего образуются трещины. Лучше всего приобрести окрашиваемый герметик – цена его невысока, но польза несомненна. Применяется он просто: после отделки ножом по шву удаляется штукатурка на расстоянии примерно 3-4 мм, а эта полость заделывается герметиком.

Подготовка основания

Этот этап достаточно прост, но его важность очень высока, поэтому не стоит пренебрегать следующими операциями:

Вначале следует острым ножом срезать все лишние куски пены – поверхность должна быть ровной без выступов и углублений.

• При наличии ненадежных участков и кусков старого покрытия их следует удалить, а все проблемные места заделать с помощью цементного раствора, так как наносить слишком толстый слой штукатурки настоятельно не рекомендуется.
• Поверхность тщательно очищается от пыли и грязи, лучше сделать это с помощью пылесоса – он удалит пыль из всех неровностей.
• Перед началом работ основание обрабатывается грунтовочным составом, он укрепит основу и уравновесит впитываемость на всех участках – штукатурка по монтажной пене ляжет гораздо лучше и высохнет равномерно.

Рабочий процесс

Рассмотрим, как оштукатурить монтажную пену своими руками:

• Вначале замешивается раствор так, как того требует инструкция. Не стоит готовить слишком много смеси, ее должно хватить примерно на полчаса работы.
• Далее наносится состав на поверхность, если слой 1 см и более, лучше провести отделку в 2-3 слоя, так поверхность получится гораздо прочнее. Помните, что минимальный слой должен быть не менее 4 мм, иначе состав не будет защищать пену должным образом.
• После высыхания поверхность шлифуется и обрабатывается по вашему усмотрению: или оклеивать обоями.

Монтажная пена – свойства материала и его разновидности

Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:

Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение

Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной

Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.

Читать также Как почистить титан от накипи видео

Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.

С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:

• B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
• B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
• B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.

Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.

Монтажная пена – это герметик, соединяющий строительные материалы. Он подвержен ультрафиолетовому излучению. Первый признак его разрушения – изменение цвета от оранжевого до коричневого.

Проблемные поверхности

С теорией мы вроде как разобрались. Теперь переходим к конкретике. Давайте разберем некоторые проблемные поверхности и выясним, можно ли накладывать на них выравнивающие покрытия.

Побелка

Можно ли шпаклевать по побелке?

Ответ зависит от того, чем была побелена поверхность.

Известковые набелы лучше удалить, предварительно размочив водой. Инструмент – жесткий стальной шпатель. В крайнем случае, побелка простукивается, с нее удаляются отслаивающиеся пласты, прочая же поверхность грунтуется проникающим грунтом на акриловой основе и шпаклюется гипсовой шпаклевкой.

Размокшая известь легко снимается шпателем.

• Меловая побелка смывается большим количеством воды. Грунтовки, преобразующие мел в стабильную поверхность, в принципе существуют, но их цена и труднодоступность ставят под вопрос целесообразность мероприятия.
• Поверх водоэмульсионной краски можно смело красить краской того же типа, предварительно прогрунтовав поверхность. А вот использовать разные составы нежелательно: акриловая водно-дисперсионная краска не будет надежно держаться на силикатной.

Глина

Можно ли шпаклевать по глине?

Ни один из широко применяющихся типов шпаклевки не держится на глиняных стенах сколь-нибудь надежно. Рано или поздно владелец дома столкнется с расслоением поверхности. Грунтовки тоже не меняют картину сколь-нибудь радикально.

Что можно сделать с глиняной стеной на кирпичном или деревянном каркасе?

• Шпаклевать мелкие дефекты не цементной, гипсовой или акриловой, а глиняной шпаклевкой с последующей побелкой мелом. Глина на глине держится прекрасно.
• Зачистить стены до основания и оштукатурить заново – уже цементной или гипсовой смесью, после чего шпаклевки можно применять без ограничений.

Стена зачищается до дранки и штукатурится заново.

• Штукатурить стену по сетке с последующей шпаклевкой всей поверхности. Используется стальная или стеклосетка с креплением тарельчатыми дюбелями.
• Наконец, в случае деревянного каркаса простейшим решением станет обшить стену гипсокартоном с креплением к доскам длинными саморезами. Дальнейшая инструкция очевидна: швы и шляпки саморезов заделываются гипсовой шпаклевкой с армированием швов серпянкой или стеклохолстом.

Монтажная пена и пеноплекс

Можно ли шпаклевать монтажную пену после установки окон или дверей? А утеплители – пеноплекс или пенопласт?

Можно и нужно. Пористая поверхность обладает прекрасной адгезией ко всем без исключения шпаклевочным смесям. Единственная проблема – недостаточная жесткость – решается увеличением толщины наносимого слоя.

Разберем все тонкости на примере шпаклевания монтажной пены.

Как выполнить эту работу своими руками?

1. Пена срезается острым ножом на глубину в 5-7 миллиметров от поверхности рамы или дверной коробки.

Идеальный инструмент для этой работы – тонкий канцелярский нож.

1. Образовавшаяся полость заполняется штукатуркой – цементной (со стороны улицы) или гипсовой (со стороны помещения).
2. После сушки и сопутствующей ей незначительной усадки поверхность штукатурки шпаклюется. В качестве финального покрытия лучше использовать тонкий слой акриловой шпаклевки для наружных работ.

Оргалит

Можно ли шпаклевать ДВП (оргалит, древесно-волокнистую плиту)?

Да, без каких-либо осложнений. В основе ДВП лежит измельченная древесная щепа, гигроскопичный материал с прекрасной адгезией к любым штукатурным и шпаклевочным составам.

Технология работ мало отличается от чистовой отделки гипсокартона.

1. Поверхность грунтуется проникающим грунтом на основе акриловых смол. Основная функция грунтовки – не увеличить адгезию поверхности, а уменьшить впитывание воды. При разбухании линейные размеры оргалита увеличиваются, и он может провиснуть или пойти волнами.

На фото хорошо заметно провисание оргалита на потолке.

1. Затем – собственно шпаклевка. Применимы любые мелкодисперсные составы, предпочтительны гипсовая и акриловая финишные шпаклевки.
2. После высыхания поверхность шлифуется, повторно грунтуется и красится или оклеивается обоями.

ОСП

Ориентированно-стружечная плита массово применяется для строительства каркасных домов, сооружения внутренних перегородок, летних щитовых домиков и многих других конструкций. Можно ли шпаклевать ОСП?

Да, но с определенными ограничениями.

Поверхность предварительно шлифуется и грунтуется проникающим грунтом. Лучше всего использовать бетон-контакт и его аналоги: он делает поверхность шершавой, обладающей прекрасной адгезией.

Оштукатуривание ОСП по армирующей сетке.

Чем защитить монтажную пену – основные ремонтные методы

Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру. Точнее, даже ветра не потребуется для разрушения выжженного солнцем герметика. Процесс «ультрафиолетового уничтожения» монтажной пены занимает от 1 года до нескольких лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.п.

Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:

• Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
• Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
• Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав
  , он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.

Секрет популярности данного материала заключен в его составе, а также в эксплуатационных характеристиках. Монтажная пена представляет собой пенополиуретановый герметик, основными компонентами которого являются полиол, а также изоцианат. Производители также добавляют в состав разнообразные вспомогательные вещества: вспениватель, стабилизатор, катализатор и т.д.

Основными характеристиками пены являются: адгезия, объем выхода, вязкость, первичное и вторичное расширение. По составу данный стройматериал подразделяется на двухкомпонентные и однокомпонентные смеси. Помимо этого, пена бывает профессиональной и бытовой, летней, зимней и всесезонной.

Но немногие знают, что этот многофункциональный материал сам требует защиты. Губительное воздействие на монтажную пену оказывают солнечные лучи и влага. Производители не забывают указывать это на баллончиках с пеной. Может быть, пользователи и читают данные рекомендации, но не знают, чем заделать монтажную пену.

Конечно, данный процесс также занимает время, но довольно непродолжительное, около 4 лет, и по истечении этого времени строительные швы на вашем здании потеряют свои теплоизоляционные свойства. Под воздействием перепадов температуры, влаги и солнечных лучей пористое тело пены теряет теплопроводность, т.к. не обладает гигроскопичностью и со временем полностью разрушается.

Подготовительные мероприятия

Итак, можно ли шпаклевать монтажную ленту? Вполне, если придерживаться определенных правил. Начнем с того, что все работы разделяются на отдельные этапы – готовится основание под нанесение раствора, при необходимости – выравнивается, накладывается малярная лента, наносится шпаклевка, выполняется затирка. Разберем каждый рабочий процесс более подробно.

Работы начинаются после того, как монтажная пена полностью полимеризовалась

Прежде всего, острым ножом осторожно срезаем выступающие участки материала, оставляя герметик по одному уровню со стеновой поверхностью

Оставшиеся щели и трещинки заполняются праймером и штукатурной смесью, стены зачищается от пыли и грязных пятен. Участки, которые предстоит зашпаклевать, обрабатываются грунтовочной смесью, предоставляется время для их высыхания.

В большинстве случаев монтажную пену применяют для фиксации изделий разной фактуры. Чтобы не допустить разрушительных процессов, мастера рекомендуют до обработки грунтовкой и нанесения шпаклевочной смеси нанести на поверхность специальную уплотнительную ленту.

Если отделка выполняется вокруг старых оконных рам, используется мембранный ленточный материал, обладающий гидроизоляционными свойствами. Если необходимо защитить поверхность от загрязнений, ленту крепят по оконной раме и после выполнения работ удаляют. Такая защитная мера отличается удобством и позволяет сэкономить время на очистке загрязнений.

Особенности рабочего процесса

Шпаклевание монтажной пены можно расчленить на несколько важных этапов, где непосредственная обработка поверхности занимает лишь часть времени.

Выбор состава и инструмента

До начала работы нужно подготовить необходимый набор инструментов, куда входят нож, емкость под раствор, два шпателя (широки и узкий) и рабочие перчатки. Что касается шпателей, то узким инструментом раствор выбирается из емкости и накладывается на широкий, которым и обрабатывается поверхность.
Также узкий шпатель используется для заделки углов и труднодоступных мест.

Кроме того, необходимо приобрести шпаклевочный состав

При его выборе нужно принимать во внимание следующие обстоятельства:

1. Расположение обрабатываемых поверхностей. Для работы внутри здания нужны одни составы, в то время как для работы с фасадом или влажными помещениями — другие.
2. Толщину слоя и ширину щелей. Если дефекты поверхностей слишком глубокие, возможно, лучше вначале заштукатурить такие трещины. Дело в том, что шпатлевка предназначена для сокрытия относительно небольших дефектов и наносится тонким слоем, а вот с помощью штукатурки можно заделывать выемки глубиной до 15 сантиметров.

В качестве примера надежных составов для сухого помещения можно привести гипсовую штукатурку «Rotband» и шпатлевку «Фугенфюллер». При этом данными смесями выбор далеко не ограничивается. Нужно лишь знать условия, в которых будет эксплуатироваться покрытие, и подбирать состав с их учетом. Например, для фасадов подходят смеси на базе цемента или полимеров, а для плитки и теплоизоляционных плит — клеевые шпатлевки.

Также не обойтись без грунтовочного состава. Грунтовка дополнительно защищает шпатлевку и обеспечивает лучшую адгезию покрытия с отделочными материалами. Можно порекомендовать использование акриловой грунтовки как обладающей наибольшим перечнем положительных характеристик.

Если речь идет об отделке откосов, то стыкам оконных рам и штукатурке потребуется дополнительный уровень защиты, поскольку именно в этих местах обычно появляется растрескивание. В качестве защитного средства можно использовать окрашиваемый герметик.
Цена на это средство не слишком высока, а вот польза очень ощутима. Применяется герметик просто: после нанесения основного состава (штукатурки, шпатлевки) на поверхность, со шва частично удаляется (3-4 миллиметра от края) отделочный материал. В эту полость и заливается герметик.

Подготовка основания

Этот этап особенно ответственный, поскольку от тщательности подготовки основания зависит итоговое качество шпаклевания.

Подготовительные мероприятия состоят в следующем:

1. C помощью ножа удаляем все выпирающие куски пены. В итоге поверхность должна стать ровной, без каких-либо явных дефектов и углублений.
2. Если покрытие где-то держится ненадежно, лучше вовсе удалить его, заменив цементным раствором.
3. Очищаем поверхность от грязи и пыли. Для этой операции можно использовать пылесос.
4. Грунтуем поверхность.

Нанесение шпатлевки

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Замешиваем раствор. Пропорции компонентов указываются на упаковке. Рекомендуется очень расчетливо подходить к определению общего объема замеса. Если раствора будет слишком много, и он застынет, его не удастся реанимировать с помощью воды, а значит, неиспользованную массу придется просто выбросить. Раствора должно хватать примерно на 30 минут работы.
2. Наносим стартовый слой шпатлевки на пену. Если дефекты на поверхности будут заметны после первого слоя, придется нанести дополнительный слой. Толщина слоя зависит от разновидности шпатлевки (к примеру, для акриловых смесей максимальная толщина слоя составляет 3 миллиметра).
3. Когда стартовый слой высохнет, его рекомендуется отшлифовать и загрунтовать.
4. На сухую поверхность наносится финишная шпатлевка. Высохший слой опять шлифуется (мелкозернистой наждачкой) и грунтуется. Теперь поверхность можно оклеивать обоями или красить.

Итак, в шпаклевке по пене нет чего-то особенного, что отличало бы этот процесс от обработки других типов поверхностей. Для качественного результата понадобится лишь четкое соблюдение технологического процесса в том, что касается подготовки поверхности и нанесения шпатлевки.

Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны

Подготовка поверхности под штукатурку

Штукатурить можно только застывшую пену: с момента ее нанесения должно пройти не менее 12 часов. Излишки пены нужно срезать так, чтобы образовалось углубление в 5 мм. Его потом и будем заполнять штукатурным раствором. К гладкой несрезанной пене штукатурка не прилипнет.

Очистить пену от пыли и грязи пылесосом и загрунтовать удобным способом:

• При отделке оконных и дверных проемов шов заклеивают сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и обрабатывают стык акриловой грунтовкой-праймером глубокого проникновения с антигрибковым составом. При обработке швов в старых зданиях можно использовать мембранную гидроизоляционную ленту.
• В остальных случаях на стыки наносят акриловый герметик, смешанный с отвердителем, или обрабатывают шов акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовка улучшает адгезию состава с поверхностью. После того как она высохнет, на это может уйти от 6 до 12 часов, начинаем штукатурить.

Как наносить штукатурку

Сухую смесь разводят по инструкции на упаковке и наносят шпателем.

• Наносите состав в 2–3 слоя через временные интервалы: для гипсовой штукатурки 30–120 минут (проверяйте степень схватывания), для цементной – 120–180 минут.
• Минимальная толщина общего слоя 5 мм.
• Чтобы обеспечить лучшую адгезию состава с поверхностью и предотвратить появление трещин, можно использовать сетку-серпянку для внутренних или наружных работ. Ее накладывают на первый слой штукатурки, слегка утапливая, и сверху наносят остальные слои.

Штукатурку наносите с заходом на стену по 2 мм с каждой стороны. Когда состав начнет схватываться, пройдитесь по нему полутерком, чтобы выровнять.

Когда штукатурка высохнет, ее нужно затереть наждачной бумагой Р120/Р150. Цементная штукатурка сохнет 2–4 недели, гипсовая – 4 дня. Скорость высыхания зависит от влажности и температуры окружающей среды.

Дальнейшие действия зависят от вида отделки: перед окрашиванием или оклеиванием обоями поверхность нужно зашпатлевать, перед нанесением декоративной штукатурки на фасад дома – загрунтовать.

Механизм образования полиуретановой пены

Выбрать будет легче, если вы разобрались в вопросе

Полиуретан – соединение метилендифенилдиизоцианата (МДИ) и многоатомных спиртов (полиолов). Полимерное соединение образуется в две фазы:

• Образование преполимерных макромолекул. Это вязкое жидкое вещество, получаемое при смешивании избытка МДИ с полиолами. В аэрозольных баллонах монтажной однокомпонентной пены находится именно преполимер. Для замедления полимеризации к преполимеру добавляют стабилизаторы (бензоилхлорид, ацетилхлорид).
• Полимеризация преполимера при реакции с водой, которая образует между молекулами поперечные связи, вытесняя из них углекислый газ. Кроме воды в качестве реагента используются и другие нуклеофилы, например, кислоты. Их применяют при производстве двухкомпонентных монтажных составов.

В строительстве монтажная пена используется для выполнения следующих действий:

• Уплотнение и герметизация щелей и стыков конструкций;
• Утепление и звукоизоляция;
• Заделка отверстий прохода труб в элементах зданий;
• Монтаж строительных деталей (подоконников).
• Главная сфера применения – установка дверных и оконных блоков, где с ее помощью заполняют промежутки между коробкой и стеной.