Дачный туалет своими руками пошагово

Какой туалет построить виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину. А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

10 идей — из чего сделать летний душ на даче

Душ – одна из важных построек на даче. В первую очередь душ спасёт вас от жаркой погоды и может освежить в любое время, если водичка будет не горячей. Во вторых: санитария, ведь на даче в основном работают в земле и не испачкаться практически невозможно. Каждый мастерит душ на даче как может и из чего может, в данной статье вы сможете ознакомиться с лучшими идеями от пользователей интернета.

Самый простой вариант – сделать из досок, желательно покрасить их для долговечности и естественно красоты.

Так же очень часто делают душ из поликарбоната – вполне дешёвый материал и легкий в обработке.

Самый дешёвый и быстрый вариант – из полиэтилена, но он долго не прослужит.

Так же можно сделать душ из остатков пластика после ремонта.

Долго вам прослужит – душ из кирпича.

Из прозрачного поликарбоната выйдет весьма красиво.

Из профнастила можно быстро сделать душ, но этот материал не из дешёвых.

Пару брусьев и досок, и душ с вентиляцией готов.

А как вам такой вариант? Взяли пустые, стеклянные бутылки и залили просто раствором, а получился – шедевр!

Ну и еще один весьма прочный душ – из дикого камня.

Читать полностью (ссылка)

Общие правила при постройке

Пошаговая инструкция любого сооружения начинается с основы.

Фундамент

Да, и такая лёгкая постройка должна иметь фундамент. Парусность её такова, что ветер может повалить всю конструкцию. Самый простой и надёжный – бетонные столбики, фундаментные блоки.

Рис. 15

Конструкция не должна соприкасаться с землёй, а дерево с бетоном. Все материалы должны быть обработаны древесными антисептиками. Ростверк по столбикам рекомендуется дополнительно изолировать битумной мастикой, его надо скрепить с фундаментом.

Лента более трудоёмкая, по затратам может быть сопоставима с самой постройкой.

Тем не менее, для выгребной ямы это надёжный вариант.

Рис. 16

Строение

Как выстроить каркас, обшить стены, кровлю, оборудовать внутри, хорошо показано в этом материале. Автор не пользовался чертежами, а обмерил готовое сооружение, выставленное на продажу.

Деревянный туалет для дачи – рациональное решение. Однако если в наличии кирпичный бой, обломки пеноблоков, они так же послужат для каркаса. Для малолесных районов это порой единственный вариант. Свет обеспечат стеклоблоки, дерево или плиты понадобятся только для двери.

Вентиляция, освещение

Может быть принудительной с использованием маломощного вентилятора.

Рис. 17

Такой вариант требует электричества, которое не каждый готов подвести к туалету. И зря. В тёмное время суток без освещения откликнуться на зов природы затруднительно.

Естественная вентиляция работает за счёт естественной тяги.

Рис. 18

Здесь ёмкость полностью изолирована от кабинки, запахи вентканал уносит за пределы помещения. Для увеличения тяги уличную часть трубы красят в чёрный цвет. О вентиляции в люфт-клозетах уже говорили.

Особенности вентиляционной системы

Вентиляция туалета в современном частном доме практически не отличается от вентиляции санузла в квартирах. Это если она проектировалась еще при строительстве.

Но во многих домах не так давно стали делать санузел. Как это бывает: Дом был построен несколько десятков лет назад, когда канализации в нем не было, а туалет, как и у многих на то время, был, но только на улице. Но под воздействием моды, либо просто захотелось удобств, было принято решение оборудовать под туалетную комнату, одно из помещений дома. Как правило, это одно из вспомогательных помещений, в которой, вентиляции изначально не предусматривалось. Проложена канализационная труба, которая ведет в выгребную яму, установлен унитаз и подана вода из колодца, при помощи портативной насосной станции. Вроде бы и все, но вентиляции как не было, так и нет. В результате: запах расползается по всему дому, в санузле сыро и плесень на потолке и стенах. И удобства остались опять в мечтах.

Бывают такие ситуации, когда для санузла не выбирают вспомогательное помещение, а в результате перепланировки дома, целенаправленно делается под него место. И в нем даже присутствует вентиляция, но все равно, запах, плесень, в общем, все по старой схеме. А происходит так потому, что помещение под санузел, раньше было частью жилого пространства, и вентиляция для него была сделана, как для комнаты. Для санузла нужен воздухооборот гораздо интенсивнее, не менее 25 м.куб/час. Просто вентиляционная система теперь не справляется с новыми требованиями. Помимо необходимого воздухообмена, еще требуется исправная вентиляция септика.

Мы довольно подробно описали эту ситуацию, так как огромное число жителей частного сектора городов и сел нашей необъятной Родины, именно так и поступали. Что в этой ситуации можно посоветовать? Изучать мат.часть и заниматься обустройством вентиляции, в туалете частного дома.

Схема уличного туалета

Наиболее распространенным вариантом дачного или садового туалета является прямоугольная постройка. Ее еще называют «скворечник» так как в варианте с односкатной крышей она очень его напоминает.

Проект дачного туалета из дерева типа «Скворечник» (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

На чертеже туалета, представленном на фото выше, для отделки использовалась доска толщиной 40 мм. Сооружение получается совсем недорогим. Двери можно сделать из тех-же досок, скрепленных планками вверху, внизу и наискосок. Петли можно поставить наружные — амбарные, оформив строение в нарочито грубом стиле.

Образцы дачных туалетов: чертежи одинаковые, исполнение разное

Несмотря на то, что постройка утилитарная, при желании ей можно придать привлекательный вид и скворечник превратится во вполне привлекательное небольшое здание. Например, можно сделать из этой постройки маленькую мельницу.

Дачный туалет-мельница — немного фантазии и неприглядная постройка становится украшением участка (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Тот же скворечник, но из сруба — уже совсем другой вид. Особенно гармонично все будет смотреться, если здание на участке выстроено (или будет выстроено) тоже из бревна.

Даже самый простой туалет из бревна смотрится почти как экзотика. Причем, его можно использовать и как зимний вариант (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Для регионов, где древесина — роскошь, и расходовать ее на постройку туалета нерационально, ту же конструкцию можно обшить другим материалом. Например, каркас обшивается любым листовым материалом — фанерой, ДВП, ГВЛ. На них снаружи можно уложить отделочный материал — плитку или декоративный камень. Еще более бюджетный вариант — обшить профнастилом.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Это тот тип туалета, Который несложно построить из кирпича. Делают их обычно в полкирпича. Никаких сложностей даже для неопытного каменщика нет. Кладка со смещением, раствор — цементно-песчаный.

По тому же проекту и чертежу можно построить туалет из кирпича (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Освещение

Варианты устройства освещения в туалете следующие:

• линия по воздуху;
• кабель под землей;
• фонари на солнечных батареях.

Воздушная линия — не самое лучшее решение, если вы не хотите, чтобы над участком от дома к туалету шли провода. Укладка кабеля под землей с эстетической точки зрения более выгодна, но мало кому понравится тратить столько денег и времени для устройства освещения в туалете.

• Вы можете использовать светодиодные светильники, которые предназначены для освещения сада. В продаже есть изделия разных форм и веса. Они стоят недорого, их может купить каждый садовод.
• Поскольку яркий свет не нужен, установки одного фонаря будет достаточно для освещения. Купите изделие, отделите его верхнюю часть. Возьмите нож и срежьте фиксаторы, тогда они не будет вам мешать.
• Измерьте выступающую часть фонаря – ту, которая оборудована светодиодом и батареей. Если потребуется, вы сможете без труда заменить аккумулятор.
• Сделайте в стене постройки отверстие соответствующего размера. Вставьте фонарь, зафиксируйте его клеем. Для этой цели лучше всего подойдет силиконовый герметик.

На основании чертежей строим туалет на даче своими руками по типу «Шалаш»

Надземная конструкция «Шалаш» имеет более сложное строение, чем у «Скворечника». Но все труды, потраченные на ее строительство, оправдывают себя, ведь в конечном итоге вы получаете эффектный внешний вид туалета.

Многие дачники выполняют стилизацию такой конструкции под сказочный домик. Благодаря этому на участках можно встретить очень интересные варианты оформления. Для вдохновения можно использовать фото туалетов для дачи своими руками, которых немало в сети интернет.

Строительство такого объекта как «Шалаш» начинается с формирования выгребной ямы. Размерные параметры могут быть взяты из предыдущего типового проекта. В зоне размещения углов ямы следует сделать углубления. В них будут помещены бетонные блоки

Очень важно при этом соблюсти точную геометрию. Чтобы конструкция получилась прямоугольной, необходимо измерять расстояние между бетонными блоками

Не забывайте проверять основание по диагоналям. Они также требуют измерения и должны в конечном итоге получиться одинаковыми.

Расположение туалета на участке

В первую очередь нужно узнать, – насколько близко к поверхности вашего участка находятся грунтовые воды. Если грунтовые воды находятся ближе чем 2,5 метра к поверхности, то по санитарным нормам, выгребную яму делать нельзя. Спасти положение в такой ситуации, поможет пластиковая ёмкость для нечистот, расположенная на небольшой глубине.

Во вторых не располагайте туалет в низинах, это может привести к быстрому заполнению выгребной ямы во время сильного дождя, или в период таяния снега.

В третьих учитывайте фактор запаха, как бы хорошо не был изолирован туалет, неприятные испарения всё равно будут просачиваться из выгребной ямы и портить воздух в округе. По этой причине, лучше всего расположить туалет вдали от жилья и мест отдыха.

В четвёртых выгребная яма любого туалета нуждается в очистке, поэтому при выборе места для туалета, продумайте возможность беспрепятственного подъезда к нему ассенизаторской техники.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми. В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения. Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки. Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Как построить туалет на участке

Предлагаем фото и описания строительства туалета из разных материалов. Для установки домика над выгребной ямой используется дерево, металлический каркас, профнастил и другие виды.

Строительство туалета на участке из дерева

Деревянный туалет отличается разнообразием формата, который можно использовать для таких целей. Это конструкции в виде шалаша, домика с крышей, избушки, будки, скворечника и других. Рассмотрим разные варианты обустройства.

Схемы конструкции выглядят следующим образом. Высота кабинки 2 метра, периметр внутреннего помещения 1 м2. Основанием служит стальная арматура. На нее устанавливаются деревянные балки, которые крепятся металлическими уголками. Обвязка каркаса производится деревянными досками. На крышу укладывается профлист или ондулин. Стульчак изготавливается высотой полметра из влагостойкой фанеры.

На полу обустраивается бетонная стяжка, чтобы избежать промерзания зимой, если понадобится находиться на даче. Дополнительно можно использовать в качестве финишного покрытия террасную доску или прорезиненный материал. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и окрашиваются или лакируются. Использование морилки допускается.

Обустройство туалета из профильной трубы и профнастила

В качестве вертикальной опоры используются металлические балки, которые нарезаются из профильной трубы 60х40. Для опор бурятся отверстия в метр глубиной. Установка вертикальных балок производится одновременно с бетонированием. Обшивка производится профлистом. Крышу рекомендуется делать односкатную, чтобы снег не задерживался на поверхности, а вода не застаивалась на земле. Так можно избежать сильного запаха из-за сырости. Для установки двери обрезаются 4 стальных профиля под углом 45 градусов и еще два профиля привариваются перпендикулярно, чтобы усилить конструкцию. Дверь не будет раскрывать и сносить ветром.

Постройка в виде шалаша

Двухскатное строение, где стенами являются листы профлиста, фальца или шифера. Обшивка из дерева или металла. Если остался кирпич после строительства, то из него укладывается задняя стенка. Экономично для людей небольшого роста, если делать конструкцию высотой 1700 мм.

Терем-избушка

Формат избушки считается одним из самых ветронепроницаемых и теплых. Стройматериалов потребуется больше обычного. Как бы выточенная конструкция требует частой подрезки пиломатериалов. Боковые части избушки бывают строго очерченными и скошенными. Особенно хорошо смотрится сооружение из остатков бревен — настоящая бревенчатая изба получается. Такой вид строения похож на модель шалаша, но более функциональна, так как занимает меньше полезной площади участка.

Строение домик

Сооружение является самым теплым и комфортным из вышеперечисленных. По типу возведения напоминает дом в миниатюре. Но надо учитывать, что постройка занимает больше места на территории и используется на наличии земли от 15 соток.

Размеры досок для обшивки фасадной части
	Длина, ширина, высота в мм	шт.
1.	1455х100х50	3
2.	2275х100х50	6
3.	805х100х50	3
4.	225х100э50	1
5.	1950х100х50	2

Модель скворечник

Узкое и вытянутое вверх сооружение с односкатной крышей, направление ската которой на заднюю сторону туалета. Основанием жесткого каркаса служат планки из бруса. Обшивка досками и нащельниками — планками закрываются стыки материала, чтобы не продувало ветром.

Чтобы не ошибиться в расчетах, используйте чертежи и схемы из нашей публикации. Если уверены в своих возможностях архитектора, вносите изменения и добавляйте оригинальность своим строениям. Используйте оставшиеся от стройки материалы по максимуму, чтобы дачный туалет стал недорогим, но удобным и функциональным сооружением.

Самодельный унитаз из оцинкованной стали

Народные умельцы постоянно ищут способы изготовления легкого и удобного унитаза своими руками из подручных материалов. Здесь можно рассмотреть вариант постройки этого объекта из оцинкованной стали. Для этого потребуются следующие материалы и инструменты:

• листы оцинкованной стали;
• фанера;
• пластиковый круг для унитаза;
• электролобзик;
• болгарка.

Статья по теме: Устранение скрипа пластиковой балконной двери

Для изготовления такой конструкции необходимо сделать из листа оцинкованной стали овальный цилиндр с сечением 30х35 см с запасом высоты. Верх конструкции разрезают в виде ромашки. Из фанеры толщиной 1 см вырезают сиденье требуемой конфигурации. Сиденье закрепляют на металлической ромашке. После этого конструкцию устанавливают на деревянном основании в туалете над выгребной ямой или резервуаром для приема фекалий.

Для изготовления сиденья достаточной прочности рекомендуется применять фанерные листы толщиной примерно 8-10 миллиметров для обеспечения конструкции устойчивости. Чтобы исключить контакт содержимого выгребных ям с мухами, к фанерному сидению прикрепляют пластиковый круг для унитаза с крышкой и делают подходящую крышку своими руками. Некоторые специалисты считают оцинкованную сталь недостаточно прочной для постройки унитаза и советуют заменить ее нержавейкой.

Что потребуется для постройки

Для постройки уличного санузла нужны следующие материалы:

• деревянные доски, кирпичи, блоки и т. д. Выбор материала зависит от вида домика;
• саморезы и гвозди;
• металлические уголки. Они усилят конструкцию;
• профнастил, шифер для крыши;
• любой утеплитель (например, пенопласт или минеральная вата);
• стульчак, оснащенный крышкой.

Для обустройства выгребной ямы понадобятся:

• щебень, песок и цемент;
• арматура для фундамента;
• рабица из металла. Ею обтягивают яму. Вместо нее стенки можно обложить кирпичом. Также внутрь можно поместить кольца из бетона или большие покрышки;
• бетон для оштукатуривания стен нижней части сооружения;
• скобы из металла для фиксации сетки.

Из инструментов нужны лопаты, ручной бур, молоток, электролобзик, перфоратор, линейки, рулетка, строительный уровень, маркер и карандаш.

Пристроенный односкатный навес

Хочу пару слов сказать о пристроенном к зданию односкатном навесе

Технология возведения та же,но следует уделить особое внимание примыканию его к стене.
Иногда та часть навеса, которая примыкает к зданию, может опираться не на стойки, а на элементы крепления, устанавливаемые на стене – опорные полки, столики, закладные детали.
Важным моментом пристроенного навеса из профнастила является правильное выполнение примыканий его покрытия к стене здания. В этом месте всегда образуется щель — через нее могут поступать атмосферные осадки – вода от дождя или тающего снега, льда.
Избежать этого можно тогда, когда над навесом у стены устанавливаются жестяные примыкания, которые одним концом заводят в заранее выпиленную канавку в стене чуть выше покрытия из профнастила.
Примыкание отгибом уходит вертикально вниз, вплотную к стене

Вторым отгибом его укладывают непосредственно на покрытие из профнастила, тем самым перекрывается щель между профнастилом и стеной. Узел примыкания созвучен с примыканием козырька над входом к стене.

При любом виде навеса желательно иметь проект с расчетом возможных снеговых нагрузок для вашей местности. От этого зависит сечение профиля несущего каркаса, шаг прогонов и выбор марки профнастила.

Именно такой пристроенный односкатный навес я сделал у себя на даче над крыльцом, так как после обеда туда поворачивает солнце. Крыльцо выполнил на всю ширину здания и по контуру смонтировал невысокое ограждение тоже из листов профнастила – получилась терраса. Здесь мы обедаем, просто отдыхаем, а навес защищает от солнца.

Конструкции уличных туалетов

По способу утилизации нечистот эти сооружения делят на три типа:

• Пудр-клозеты;
• Туалеты с выгребной ямой (септиком);
• Ватерклозеты.

Первый вид уличного туалета прост в обустройстве и эксплуатации. Его основная часть – сидение (стульчак), под которым установлена извлекаемая емкость. После каждого посещения в нее совком насыпают торфяную смесь, которая поглощает жидкость и неприятные запахи.

Существенный недостаток данной конструкции – небольшая емкость ведра. Для тех, кто редко посещает дачу, пудр-клозет оптимален. Если же вы планируете проводить на своем участке выходные дни или ваша семья насчитывает более трех человек, то придется часто опорожнять контейнер.

Усовершенствованный вариант пудр-клозета – торфяной биотуалет, предлагаемый сегодня на рынке. Он состоит из пластикового корпуса, внутри которого размещается одна или две емкости. Сверху устанавливается бачок с торфяной смесью и дозатором.

Для устранения неприятного запаха конструкция снабжается вытяжной трубой, выводимой на крышу кабинки. Опорожнять контейнеры в таком туалете приходится не чаще одного раза в неделю. Это достигается благодаря разделению жидкой и твердой фракции отходов.

Жидкость при пользовании биотуалетом поступает в воронку, размещенную в передней части корпуса и отводится по трубке в грунт или пластиковую емкость, расположенную на улице. Плотные фракции нечистот накапливаются во внутреннем контейнере.

Несмотря на преимущества торфяного туалета перед классическим пудр-клозетом (преобразование отходов в удобрение, хорошая вентиляция и увеличенный срок пользования) многие дачники выбирают вариант с выгребной ямой (септиком). Ее устройство обходится дешевле покупки «продвинутого» биотуалета, а периодичность очистки составляет 1-2 раза в год.

При этом следует помнить о двух серьезных проблемах, которые выгреб может преподнести своим владельцам при неправильном строительстве:

• Заражение почвы болезнетворными бактериями;
• Неприятный запах.

Недостаточно просто выкопать большую яму в земле и поставить над ней клозетную будку. Емкость с нечистотами должна быть надежно изолирована от грунта. Лучше всего для этой цели подходит бетонный резервуар, обработанный гидроизолирующей пропиткой.

Второе условие – внесение в выгребную яму специальных бактерий. Они быстро разлагают нечистоты, обеззараживают их и устраняют запах. Сухие концентраты бактерий для септиков и выгребных ям сегодня можно купить в любом хозяйственном супермаркете.

Конструкцию люфт-клозета (воздушного туалета) нельзя назвать слишком сложной. Его основная часть – бетонированная яма с отверстием. На ней устанавливается будка. Для исключения неприятного запаха на ее задней стенке размещается вытяжная труба. Ее нижний конец находится в яме, а верхний возвышается над крышей. Из-за перепада высоты образуется тяга. Воздух из кабинки всасывается в яму и по трубе выбрасывается в атмосферу.

Еще один популярный вариант туалета для дачи – ватерклозет. Его основная часть — всем хорошо знакомый унитаз со сливным бачком. В нем находится водяной замок, исключающий возможность выхода запаха из ямы в кабинку. К сожалению, без отопления пользоваться такой системой невозможно, поскольку в зимнее время вода в унитазе и бачке замерзает. Поэтому данная конструкция рассчитана на теплый сезон.

С наступлением теплых дней емкость на крыше будки наполняют водой. Отводной канал подключают к септику через тройник, снабженный вертикальной вентиляционной трубой.

Капитальный способ стена из гипсокартона

Проще всего скрыть канализацию, проходящую в технической нише, с помощью фальш-стены. В качестве материала используйте фанеру или ДСП, но оптимальным вариантом считается гипсокартон. Для работы будет достаточно одного листа сухой штукатурки, он должен быть обязательно зеленого цвета – так выглядит влагостойкий гипсокартон, пригодный для использования во влажных помещениях.

Полностью закрытую техническую нишу сложно рассмотреть невооруженным глазом

Каркас фальшивой стены выполняют из оцинкованных профилей (что предпочтительнее) или деревянных брусков. Размечая места крепления профилей, необходимо учитывать, что расстояние между перегородкой и стояком должно быть не менее 3 см. Сначала крепят направляющие профили к стенам, затем к полу.

Если планируется декорировать гипсокартонную ширму кафельной плиткой, то необходимо предусмотреть расстояние между стоечными профилями не более 40 см. В тех случаях, когда на стенах уже имеется керамическая плитка, сверлить следует в межплиточных швах.

Гипсокартон раскраивают по предварительно подготовленным чертежам и крепят к каркасу при помощи саморезов. Готовую стенку шпаклюют и декорируют с учетом собственных пожеланий, общего дизайна. Чтобы упростить работу со смотровой дверцей, сделать ее менее заметной, воспользуйтесь простым, но удобным магнитным креплением.

Выгребная яма

Выгребная яма бывает двух видов:

Схема устройства туалета

• дренажная яма;
• герметичная яма.

Предпочтение отдается установке герметичной ямы, так как ее использование исключает возможность загрязнения, и, как следствие, заражение грунтовых вод.

Определяем размеры выгребной ямы.

Стандартно используются размеры 2 Х 1,5 Х 2. Размер ямы задает параметры будущего туалета.

Важно учесть следующие моменты:

Схема выгребной ямы

• размеры котлована должны быть больше (+15 см), чем предполагаемая выгребная яма;
• к задней стенке должен быть небольшой уклон, что обеспечит сбор нечистот возле люка.

Дно котлована засыпаем слоем песка (15 см).

Следующим шагом на дно котлована помещаем гидроизоляционную пленку, можно воспользоваться полиэтиленом

Важно, чтобы края пленки заходили внахлест на стены (40-50 см).
Укладываем арматуру, предварительно связав ее между собой.
Устанавливаем опалубку.. Если котлован получился достаточно большим, этот шаг можно пропустить

Если котлован получился достаточно большим, этот шаг можно пропустить.

Возводим кирпичные стены (25 см толщина).

Желательно, чтобы выступ над землей составлял 10 см.

Для максимальной надежности воспользуйтесь штукатуркой (цемент + песок), нанеся ее поверх кирпичной кладки. Эта процедура обеспечит более медленное разрушение кирпича.

Установка стоек

В качестве материала для стоек можно использовать:

• деревянный брус;
• швеллер;
• профильные трубы.

Мы более подробно рассмотрим вариант с использованием профильных труб.

Схема каркаса для туалета

Отлично подойдут профильные трубы 60 Х 40. Высота стоек определяет высоту будущего туалета для дачи, созданного своими руками.

Разделим стойки на задние и передние, которые будут чуть выше, так как предположительно наш туалет будет иметь скатную крышу.
Устанавливаем передние стойки, для этого:
устанавливаем каждый профиль, выравнивая строго вертикально при помощи уровня.
тщательно утрамбуем;
вскопаем углубления 1,2 метра, засыпав на дно песок, можно также использовать мелкий щебень;
Для того чтобы установить задние стойки, используем такой же алгоритм

Важно, чтобы задние стойки были шире основания выгребной ямы (закрыть до метра длины ямы). Пространство между стойками и кирпичной кладкой засыпается землей.

Устанавливаем каркас

• Привязываем профильную обвязку 40 Х 20 (60 Х 40) на стойки. Это придаст прочности будущему туалету для дачи, построенному своими руками.
• Верхние точки стоек соединяем поперечными балками, приварив их с помощью сварочного аппарата.

Чертеж туалета из профнастила

Пусть вас не смущает, если верхние балки будут находиться не строго горизонтально, все потому, что наш туалет из профнастила имеет скатную крышу.

• Готовим обрешетку для крыши, перед этим закрепив металлический профиль на наклонных поперечинах, на расстоянии 70 см друг от друга.
• Дополнительную профильную обвязку делаем с трех сторон, кроме той, где предполагается дверь.

Если вы не обладаете достаточными умениями работы со сварочным аппаратом, можно воспользоваться болтами.

Устанавливаем на каркасе дверной проем, для этого заранее на чертеже определяется место двери и на определенном расстоянии, на каркасе закрепляем поперечину, два профиля привариваются параллельно стойкам.

Установка профлиста

Итак, каркас туалета своими руками с использованием профлиста готов, теперь необходимо обшить конструкцию. Лучше всего использовать профлист марки С-20 или С-21.

• Нарезаем профилированные листы в соответствии с размерами каркаса.
• Закрепляем профнастил на каркасе, используя сварочные работы или крепление специальными кровельными саморезами.
• Саморезы ввинчивают в низ волны профнастила через одну гофру и в каждую поперечную балку вертикально.

Установка двери

В туалет из профлиста обычно устанавливается металлическая дверь.

Чертеж дачного туалета своими руками

• Сделаем заготовку двери из профнастила, заранее приготовив все чертежи, на которых отражены параметры двери, согласно которым разрезается лист. Затем с каждого края уберем по 0.5 см, для того, чтобы она закрывалась и существовала дополнительная вентиляция.
• Петли также можно сделать своими руками, для этого воспользоваться толстым слоем резины, равномерно установив ее в нескольких местах по всей высоте двери с внешней стороны.
• Закрепляем дверь на каркасе с помощью болтов.

Отделка помещения

Заключительным этапом строительства дачного туалета из профлиста своими руками станет закрытие выгребной ямы с помощью досок.

Туалет из профнастила своими руками готов! Быстро, комфортно и надежно!