Обзор материалов для утепления пола в бане

Особенности утепления перлитом

Перлит – это легкий сыпучий материал, который разлетается при малейшем дуновении ветра. Поэтому работу с ним проводят в закрытом помещении. Если принять за мерную единицу ведро, то перлитовый состав готовится следующим образом: 2 ведра вспученного песка (перлита) и ведро воды нужно перемешать и дождаться усадки. Затем в полученную массу нужно добавить цемент частями в объеме 1,5 ведер. После перемешивания опять досыпаем ведро перлита и 0,5 ведра воды.

О готовности смеси говорит проступающая наверх вода. Если покажется, что паста сухая и сыпучая, нужно проявить терпение и размешивать без добавления воды до появления нужной пластичности. Готовая смесь напоминает составы для выравнивания или отделки.

Перлитовый состав нужно уложить слоем высотой до 10 см и в течение недели просушить. После полного застывания работы по монтажу пола можно продолжать.

Применение системы «Тёплый пол»

Широкой популярностью пользуются и жидкостные или воздушные тёплые полы, которые были известны ещё в древности

Широкой популярностью пользуются и жидкостные или воздушные тёплые полы, которые были известны ещё в древности. Их обустройство предусматривает укладку разводки для тепла, переносящегося воздухом, водой или нагревательным элементом, под чистовым полом. Обустраивают их в помещениях малых площадей с небольшой несущей нагрузкой.

Этапы проведения работ:

1. Выравнивание чернового пола.
2. Укладка теплоизолятора – пенополистирола или минеральной ваты для того, чтобы исключить перерасход тепловой энергии. Для максимального эффекта можно воспользоваться алюминиевой фольгой. На этом этапе желательно проложить демпферную ленту по всему периметру. Она предотвратит соприкосновение стен с раствором и компенсирует расширение бетона при застывании.
3. Прокладывание армированной сетки поверх теплоизолятора.
4. Укладка труб «змейкой» или «улиткой» в местах, которые требуют обогрева. Между ними, а также между трубами и стенами нужно оставлять расстояние в 10 см.
5. Подключение труб к отопительной системе через коллекторы. Соединять элементы нужно муфтами и обмотками.
6. Проведение испытаний на максимальной мощности напора и устранение выявленных протечек.
7. Заливка чернового пола.
8. Заливка чистовой стяжки и укладка керамической плитки при необходимости.

Тонкости утепления отдельных комнат бани

Поскольку предназначение и интенсивность использования помещений бани разнятся, многие задаются вопросом – какое требуется утепление пола в предбаннике. Поскольку это комната отдыха, утеплитель в ней можно не дополнять гидроизоляцией. В основном вода выливается непосредственно на пол только в моечном помещении, где без гидроизоляции не обойтись.

Наиболее интенсивно в бане используется парилка, где сохранение тепла весьма актуально. А вот нужно ли утеплять пол в парилке дополнительно – это каждый решает сам для себя. Рекомендуют поднимать пол в парилке над общим уровнем на 10-15 см, что даст возможность на чистовой пол уложить еще один слой теплоизоляции и положить дополнительный пол на лагах. Такой подход сократит теплопотери и ускорит прогрев парилки.

Таким образом, техника утепления пола в бане кратко изложена нами в данном материале, так что каждый может примерно представить предполагаемый объем и сложность работ. Стоит отметить, что при расчете количества теплоизоляционных материалов, нужно опираться на погодные условия в месте расположения бани.

Подготовительные работы

К подготовительным работам относят монтаж системы водоотведения отработанной воды и монтаж чернового пола.

Для устройства системы водоотвода:

1. Проводим разработку грунта на глубину 40 см, с размерами стен 40х40 см;
2. Бетонируем дно и стены резервуара на толщину 5 см;
3. Фановую трубу подводим одним концом к резервуару, а другим в специальный септик;
4. Определяем уровень и месторасположения сливного отверстия;
5. Вторую трубу прокладываем от бани к резервуару.

Важно! Проектировка водоотвода и разметка по месту происходит до начала выполнения работ. Для предотвращения проникновения в помещение неприятных запахов трубы оснащают автоматическими клапанами.. Подготовка основания бетонного пола состоит из следующих операций:

Подготовка основания бетонного пола состоит из следующих операций:

Снятия верхнего слоя грунта и засыпки песком;

Устройства гравийной подушки толщиной не более 15 см. Гравий необходимо использовать крупной фракции;

Засыпки щебнем. Толщина щебеночного слоя – 10 см

Важно! Утрамбовывать необходимо каждый слой песка, гравия и щебня.

Разработки «нулевой» разметки:От нижней точки дверной коробки отложить вверх точку на 1 метр;
От этой точки по периметру прочертить линии по стенам. Используйте строительный или лазерный уровень;
На каждой стенке от нарисованной линии опустить вниз по вертикали точки точно на 1 метр

Важно! Соединенные точки являются уровнем чистого пола.

По углам забить гвозди и соединить их шнуром;

Разбить помещение на участки шириной не более 2 метров;

По границам участков расставить «плюшки» – горки бетонного раствора;

Смазать направляющие техническим маслом для последующего извлечения маяков из бетона;

Направляющие уложить на «плюшки» из бетона. В качестве направляющих используют профили, металлические трубы или деревянные бруски. Направляющие нужно совместить по высоте с «нулевой отметкой».

Получившуюся конструкцию залить бетоном толщиной 5 см. Чтобы избежать застоя воды необходимо организовать уклон при укладке бетона по направлению стока.

Подготовительные работы при устройстве деревянного пола состоят из следующих операций:

1. Укладки половых лаг с приданием уклона;
2. Крепления к ним досок. В качестве материала лучше выбирать массивы хвойных пород. Сорт древесины для лаг и досок должен совпадать. Если длина стен помещения одинаковая, то укладка лаг производится в любом направлении, в противном случае, укладку лаг нужно вести от стены, которая больше по длине и в поперечном направлении относительно стока воды.
3. По центру каждой лаги установить опорные стулья, чтобы предотвратить их прогиб. Опоры можно выполнить из дерева, бетона или кирпича. Кирпичные и деревянные опоры опираются на бетонную площадку, толщиной не менее 20 см, укрепленную армированной сеткой. Выступы площадки за границы опор составляют 5 см с каждой стороны.

Бетонная площадка представляет собой углубление в земле на 40 см, с засыпкой и утрамбовкой последующих слоев:

• Песок толщиной 10-12 см пролитый водой;
• Щебень крупной фракции толщиной 15-20 см;

Для трамбования слоев используйте вибраторы или вибротрамбовки.

Работы по устройству бетонной площадки:

1. Установить деревянную опалубку, с внутренней стороны обшить гидроизоляцией. В качестве гидроизоляционного материала использовать рубероид.
2. Первый слой бетонной смеси укладывают толщиной не менее 12-14 см;
3. Каждый слой бетона необходимо утрамбовывать. Бетон – это смесь песка, цемента, щебня мелкой фракции разбавленная водой. Сыпучий материал смешивать в соотношении 1:3:5. Размешивать смесь нужно до получения густой консистенции.
4. Перекрыть армирующей сеткой;
5. Залить второй слой бетона и оставить до полного высыхания;
6. Бетонную подготовку промазываем битумом;
7. Приклеить слой рулонной гидроизоляции.

Важно! Высота опорных стульев должна совпадать с высотой мест, на которые будут опираться концы половых лаг. Если же в бане запроектирован ленточный фундамент, то уровни верха фундамента и опорных столиков должны совпадать

Укладку лаг ведут от стен по направлению к резервуару для сбора воды. В лагах необходимо сделать врубки с укосом 2-3 мм, исключением являются крайние лаги.

https://youtube.com/watch?v=nH8EUT14t0Q

Пошаговое руководство: утепление пола из дерева

• Шаг 1. Если приходится утеплять старый пол, то предварительно проводится демонтаж. Рекомендуется подписать разобранные элементы, чтобы упростить последующую укладку. В процессе все поврежденные части нужно выпилить с последующей заменой соразмерными брусками.
• Шаг 2. На нижние лаги нужно закрепить бруски для создания опоры под черновое перекрытие.
• Шаг 3. Из недорогого пиломатериала готовится настил с зазором между досками и лагами около 1 см.
• Шаг 4. Черновой пол не укладывается плотно, нужно оставить щели для предотвращения деформации от температурного воздействия.
• Шаг 5. Для защиты теплоизолятора от влажности грунта укладывается слой пароизолятора, накрывающий черновой пол и лаги. Для этой цели можно использовать рубероид. Покрытие делается внахлест, если оно рулонное, с заходом по всему периметру на стены. Пароизолятор нужно закрепить степлером к стенам и лагам.
• Шаг 6. Между деревянными лагами размещается утеплитель с учетом вентилирующей прослойки вверху высотой до 4 см. Зазор необходим для последующего просушивания древесины. Если толщина теплоизолятора примыкает к финишному полу, потребуется обрешетка с примерным шагом в 40 см.
• Шаг 7. Слой утеплителя закрывается гидроизолирующим материалом. Если есть обрешетка – под ней.
• Шаг 8. Монтаж финишного покрытия пола с установкой плинтусов.

Технология утепления деревянного пола

Для утепления деревянного пола в бане используются гибкая минеральная вата, керамзит, шлак и стекловолоконные маты. В парилке основание практически не требует дополнительного утепления благодаря поддержанию оптимальных температурных режимов в помещении.

Этапы утепления деревянного настила:

На балках с двух сторон фиксируются черепные деревянные бруски, выполняется настил чернового основания.
На черновой пол и лаги монтируется гидроизоляционный материал для защиты от повышенной влаги и горячего пара. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка или изоляционная мембрана. Материал фиксируется по краям выступающих элементов пола металлическими скобами

При этом важно обеспечить незначительное провисание полотна. Места соединения полос закрываются строительным скотчем или монтажной лентой.
На гидроизоляционную прослойку монтируется теплоизоляционный материал и дополнительный слой гидроизолятора, который предотвратит намокание и гниение утеплителя

Для этого используется рулонный рубероид, стыки которого тщательно обрабатываются битумной мастикой.
На завершающем этапе к лагам монтируется обрешетка из брусков, которая обеспечит естественную вентиляцию деревянного основания. Далее настилается декоративное покрытие, прибиваются плинтуса.

Пол со стяжкой по грунту

Этот способ зарекомендовал себя как эффективный и надежный. Применяется для бань различных типов. Самый сложный вариант — многослойный, который можно упростить. Первое, что нужно сделать — это разметка. Высота заключительного слоя должна быть на уровне чернового пола

Следовательно, важно учитывать толщину всех слов вместе. Нужно отбить гидроуровнем на стенах отметку, где будет располагаться черновой участок, и от него уже идти вниз, отмечая слой за слоем

Стандартной будет стяжка сухим бетоном (около 5 см), пенобетоном (10 см), керамзитом (15 см), и песчаной подушкой (примерно 15 см). Можно заменить какой-либо из слоев прессованным полиуретаном или пенополистиролом. Толщина тоже не является константой, все зависит от личных предпочтений и окружающей среды.

Раствор можно замешивать, например, с керамзитом

Вторым шагом необходимовыровнять землю лопатой. Делается это совковым инструментом на глаз либо можно замерить все строительным уровнем. Далее, засыпается слой сухого песка, который должен гасить все вертикальные нагрузки. Его необходимо утрамбовать любым доступным методом, но нельзя поливать.

Следующим шагом будет засыпка керамзита на слой песка. Этим сырьем дело не ограничивается, также можно использовать шлак или иной пористый компонент. Нижние слои утеплителя должны быть влагоустойчивыми и прочными, ведь именно они отвечают за все неблагоприятные воздействия.

Следующий слой — пенобетон. Этот материал имеет множество преимуществ и делается из цемента и песка с соотношением 1:3. Кроме того, в смесь добавляются специальные присадки, придающие пористость. Их можно купить в строительных магазинах. Небольшой совет: не стоит покупать компоненты на открытых складах, так как они теряют свои свойства после замерзания. По внешнему виду пенобетон с некачественными присадками ничем не отличается от обычного, но спустя время выяснится, что он не выдерживает нагрузки.

Для полного застывания пенобетона необходимо подождать несколько дней. После этого есть два пути: сразу укладывать финишное покрытие или провести цементную стяжку. Рекомендуемый вариант — второй, дело не займет много времени и не потребует большого количества финансов. Зато прочность увеличивается в несколько раз.

Желательно укладывать стяжку на армирующую сетку, размер ячейки которой должен быть около 5 см. Работы проводить лучше всего с сухим бетоном, потому что он хорошо выдерживает тепло, у него невысокая стоимость, а прочность не хуже чем у обычного стройматериала.

На пенобетон желательно установить армирующую сетку и маяки, при этом стяжка должна быть ровной. Их ставят по уровню или по туго натянутому шнуру. В роли ориентировочных деталей могут служить деревянные рейки, металлические профили или сухая смесь. Последний вариант самый удобный и надежный, но используют его в основном опытные рабочие.

https://youtube.com/watch?v=nH8EUT14t0Q

Для сооружения маячков берется сухой бетон, из него делают пирамидки, которые будут превышать общий уровень стяжки. Мастерком нужно аккуратно срезать вершины горок и выровнять поверхность. Затем нужно дать раствору подсохнуть до следующего дня. Спустя указанное время, между пирамидами насыпается ровным слоем раствор, для этого на два соседних элемента кладут уровень и проводят операцию.

Решение вопроса об утеплении второго этажа в бане

Полы на втором этаже бань утепляются по стандартной технологии

Несмотря на то, что строители не рекомендуют возводить второй этаж в бане ввиду повышенной влажности и перепадов температур, такие постройки всё же встречаются.

В современных банях на втором этаже размещаются комнаты отдыха. Полы в них утепляются по стандартной технологии. На потолок, который теперь служит своеобразным фундаментом, укладывается пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция и напольное покрытие. В качестве пароизолятора лучше всего использовать фольгированный материал. Он не только прекрасно выполняет возложенные на него функции, но и отражает тепло. Слой утеплителя лучше делать не менее 20 см.

Утепление пола в бане – дело хлопотное и трудоёмкое. Однако оно сполна вознаграждается комфортом, безопасностью, теплом, уютом и особой атмосферой, которые начинают царить в ней после его завершения.

Поэтому не отказывайте себе в удовольствии насладиться ими! Тем более, что при условии грамотного подбора материалов и соблюдения технологии, они ещё и продлят срок службы постройки, и помогут сэкономить на проведении ремонтных работ в дальнейшем.

Особенности

Утеплять помещение деревянной бани нужно обязательно. Даже относительно низкая теплопроводность самой древесины не позволяет гарантировать приемлемой теплозащиты. Старинные бревенчатые конструкции можно было просто проложить чем-то между венцами. Но появление более совершенных и практичных оцилиндрованных бревен сделало такой подход невозможным. А между тем, любая баня должна быть выполнена как своего рода термос, стабильно сохраняющий внутренний нагрев независимо от температуры на улице.

Если постройка возведена из керамзитобетонных блоков, подход должен быть несколько иным. Основную роль в таком случае играет теплозащита изнутри. Тепло должно сберегаться только в тот момент, когда баня прогрета.

Каменные блоки прогреваются быстрее и значительнее, чем дерево, поэтому снаружи обычно ставится древесная облицовка, а под нее заводится утеплитель

При всей важности теплозащиты внутри нельзя игнорировать и качество ее внешнего контура. От него зависит то, насколько устойчивы окажутся стены к сильному промерзанию

Кроме стенных плоскостей, требуется дополнительно утеплять:

• потолок;
• пол;
• фундамент под ним.

Довольно много бань строится на основе шлакоблока, и здесь тоже надо решать, какой вариант теплозащиты будет лучшим. Как и в случае с другими каменными деталями, рекомендуется использовать одновременно внешний и внутренний слой. На полу создается пласт теплоизоляции, который вдвое толще капитальных стен. Только затем ставится стяжка и производится финишная отделка. По стенам формируется обрешетка при помощи реек. Толщина каждой рейки – минимум 5 см; теплозащита перекрывается фольгированными материалами, сдерживающими воду.

Экономия на гидроизоляции или внешней отделке шлакоблоков оборачивается сплошь и рядом серьезными материальными потерями, невозможностью удержать тепло. Максимум внимания стоит уделить подготовке воздушных промежутков. Но кроме шлакобетона, частные застройщики применяют и другие экономичные конструкционные материалы.

Так, можно встретить десятки и сотни бань, сооруженных из шпал. Это надежные и проверенные конструкции, способные выдерживать сильные механические нагрузки, но и их потребуется утеплять.

Промежутки от одной детали до другой заполняются монтажной пеной. Утеплитель раскладывают над первым венцом, а позднее – над последующими, как только определенный ярус закончен и скреплен механически. Гораздо чаще, впрочем, чем «железнодорожная» баня, встречаются сооружения из досок. Утеплить каркасную конструкцию можно:

• минеральной ватой;
• стекловолокном;
• пенополистиролом;
• максимально доступным пеноизолом.

Реальные практические свойства у этих материалов различаются куда меньше, чем стараются показать в рекламе их изготовители

Поэтому основное внимание надо посвятить не выбору идеального решения, а строгому соблюдению технологии. Пенополистирол почти не нуждается в гидроизоляции

Но вот паровой барьер придется сооружать в любом случае. На рынке все более сильные позиции занимает такая новейшая теплозащита для каркасных построек, как пеноизол.

Если есть желание воспользоваться старой рубленой баней, нет повода отказываться от него по техническим причинам. Современные технологии позволяют даже поднять характеристики таких построек на новый уровень. Логично использовать для сруба максимально натуральные утеплители, не ухудшающие его экологических характеристик. Подавляющее большинство профессиональных бригад отдает предпочтение в таком случае базальтовой вате. Использующаяся вот уже много веков пакля хорошо сдерживает сквозняки и мешает уходу тепла, но служит слишком мало.

Среди различных сортов мха лучше всего оказывается кукушкин лен, который невосприимчив к воздействию влаги. Но любые мхи легко повреждаются молью. Специальная обработка предотвращает такое развитие событий, вот только говорить о полной натуральности покрытия после нее не приходится. Сочетание льна и джута отличается повышенным сроком службы; недостатком такой комбинации оказывается повышенная стоимость. Зато удобство утепления и невозможность гниения порадуют любого потребителя.

Пол для парной

Варианты полов

Качественная теплоизоляция помещения бани помимо прочих операций предусматривает и утепление пола. При этом технология теплоизоляции и требования к ней зависят в первую очередь от конструкции напольного покрытия. Вот почему единого алгоритма работ здесь нет, и нам придется самостоятельно выбирать вариант, подходящий к имеющимся условиям.

Конструкция протекающего пола

Для начала нам необходимо определиться, какой тип пола мы будем обустраивать в каждом из помещений бани.

Полы здесь делятся на две большие группы:

1. Протекающие – почти всегда дощатые либо реечные, с зазорами около 10 мм между отдельными элементами напольного покрытия. Особенности таких конструкций очевидны из названия. Попадая на пол, вода протекает между рейками и попадает либо на грунт, либо на специальное бетонное основание, которое обеспечивает сток.

Схема сплошного пола

1. Непротекающие (сплошные, цельные). В качестве напольного покрытия вступает либо доска, либо керамическая плитка. Во втором случае пол настилается поверх утепленной стяжки с небольшим уклоном, а в одном из углов либо в центре помещения делается сливное отверстие. Это отверстие соединяется с резервуаром для стока (септик, выгребная яма, коллектор) с помощью трубы, проложенной сквозь фундамент/цоколь.

Декоративное оформление протекающего покрытия

Полы первого типа чаще всего устраивают в небольших летних банях. Их преимуществом является простота конструкции. С другой стороны, сток воды прямо сквозь покрытие из напольных реек делает невозможной качественную теплоизоляцию, потому теплопотери в таком помещении будут существенными.

Сплошное дощатое покрытие

Непротекающий пол сложнее в устройстве, поскольку его нужно сделать достаточно герметичным. В то же время под гидроизоляционным слоем можно разместить теплоизоляционный материал. Благодаря этому потери тепла через пол сводятся к минимуму. Кроме того, повышается уровень комфорта в нижнем, самом холодном слое воздуха.

Какой вариант, в какое помещение выбрать?

Выбор типа пола определяется конфигурацией самой бани:

1. Если моечная соединена с парилкой, то оптимальным вариантом будет устройство протекающего пола.

Протекающий пол в парной

1. При разделенных помещениях моечную лучше делать с непротекающим полом из плитки, а парилку – со сплошным напольным покрытием из массивной доски либо тоже из плитки.

Непротекающий вариант пола для душевой/моечной со сливным отверстием

1. В предбаннике, раздевалке и других помещениях укладывается утепленный сплошной пол. В качестве напольного покрытия могут использоваться любые материалы с достаточной влагостойкостью, но я отдаю предпочтение половой доске из массива.
2. Также в предбаннике или комнате отдыха можно сделать теплый пол с водяным либо электрическим обогревом. Такое решение будет не самым экономичным, но при этом чувствовать себя мы будем в разы комфортнее!

Водяной пол хорошо подходит для обогрева предбанника

Как утеплять баню перлитом?

Для приготовления смеси необходимо расположиться в помещении где нет сквозняков, а все двери плотно закрыты.

1. Нужно смешать перлит и воду в соотношении 2:1 в глубокой емкости.
2. Когда смесь усядется, следует добавить цемент марки М300 и 0,5 л литра воды.
3. Состав аккуратно перемешивают и через несколько минут добавляют еще немного воды.

Готовая смесь для утепления бани должна стать довольно пластичной. Ее распределяют по бетонной стяжке так, чтобы толщина слоя составила около 10 см. Такое утепление затвердевает примерно через неделю, после чего можно заняться организацией выравнивающей стяжки. При желании можно предварительно уложить армирующую сетку.

Теплоизоляция деревянных оснований

Как делают теплоизоляцию для деревянного покрытия своими руками? Несмотря на то, что древесина обладает невысокой теплопроводностью, в процессе намокания ее коэффициент теплопередачи растет. Именно поэтому утепление требуется для дома не только из кирпича, но даже из бруса. Что потребуется для теплоизоляции деревянного основания?

1. Сначала совершают демонтаж старого покрытия, после чего делают замену подгнившего бруса новыми бревнами;
2. Затем к нижней части бревен прибивают черепные бруски для дальнейшего наращивания чернового пола;
3. В секции между лагами кладут доски для создания опоры, после чего укладывают слой паро- и гидроизолятора;
4. Теперь своими руками в ячейки деревянной обрешетки кладут утеплитель;
5. Для утепления каркасной бани целесообразнее использовать пенопласт и другие полимерные изоляторы, а для бревенчатой – минеральные утеплители (керамзит, эковату, минвату);
6. Минимальная толщина утепляющего слоя из керамзита должна составлять 10-12 см, а для минваты – 5-6 см;
7. Из обрезков досок на лаги набивают новые половицы так, чтобы между черновым и финишным покрытием оставался воздушный зазор для вентиляции подполья.

Выбор теплоизоляторов

Как утеплить пол в бане? В процессе проведения изоляционных работ особое внимание уделяют выбору утеплителей. Поскольку дома из бруса или кирпича с «сырыми» помещениями обладают специфическим микроклиматом, лучше приобретать материалы со следующими характеристиками:

• низкой гигроскопичностью;
• неподверженностью гниению;
• негорючестью;
• нетоксичностью;
• устойчивостью к температурным колебаниям.

Экстремальные условия эксплуатации каркасной или бревенчатой бани диктуют выбор определенных видов теплоизоляторов. Чтобы сделать действительно качественное утепление, для проведения изоляционных работ лучше воспользоваться:

• Керамзитом. Пористый гранулированный материал обладает очень низкой теплопроводностью. Изготавливается он исключительно из натуральных компонентов (глина, песок), поэтому при нагреве не выделяет едких веществ. Как правило, утепление основания своими руками керамзитом осуществляют в случае обустройства бетонного пола со стяжкой в помывочной;
• Пенопластом. Негигроскопичный синтетический материал не боится воздействия влаги и потому одновременно может играть роль, как тепло-, так и гидроизолятора. Его можно использовать для отделки полов в парилке, душевой, предбаннике или помывочной;
• Пеноплексом. Легкий и влагостойкий утеплитель изготавливается из экструзионного пенополистирола. В отличие от других типов изоляторов, его можно беспроблемно использовать для теплоизоляции дома из бруса, шлакоблока, кирпича и других материалов. Он обладает высокой прочностью, низкой теплопроводностью, но достаточной паропроницаемостью.

Подготовка комнат и поверхностей

Если по каким-то причинам пол не был утеплён на этапе строительства, придётся демонтировать старое напольное покрытие

Рекомендуется утеплять пол ещё на этапе строительства. Если по каким-то причинам этого не произошло, придётся демонтировать старое напольное покрытие.

После демонтажа важно проверить на годность черновые балки (они составляют черновой пол). Испорченные необходимо заменить новыми

Во избежание гниения их обрабатывают антисептиком.

Нельзя покрывать антисептиком материал, который будет использоваться в парилке. При разогревании в этой комнате будут появляться вредные для здоровья химические испарения.

Утепление пола в разных комнатах бани – парной, помывочной, комнате отдыха производится по-своему. Обусловлено это разными температурными режимами и уровнем влажности, которые в них наблюдаются.

Что недопустимо

Недопустимо, когда делается утепление пола в бане, использовать материалы, которые при нагреве станут выделять вредные вещества. Об этом часто забывают и кладут, например, линолеум на пол.

***

В России мало зон, где рентабельно возводить баню с полом без утепления. Сам процесс не настолько дорог и сложен, чтобы пренебрегать им, а в итоге получается всепогодная, круглогодичная баня – прекрасная возможность отдохнуть и поправить здоровье.

Клиентам, еще не определившимся с материалом для строительства, будут полезны следующие публикации:

• достоинства и недостатки каркасных и каркасно-щитовых бань;
• особенности утепления стен кирпичных, деревянных и блочных бань;
• бани из пеноблоков, обладающих массой достоинств;
• преимущества и недостатки внутреннего, который возможно выполнить своими руками,а также внешнего, в частности межвенцевого, утепления;
• необходимость утепления крыши.