Способы крепления наличников на межкомнатные двери

Как прикрепить наличник к дверной коробке без гвоздей?

Хочу сразу же отметить что крепление наличников гвоздями это уже в прошлом.

Сейчас такой метод крепления можно встретить не часто.

Вам понадобится специальный клей из серии «Жидкие гвозди», вот к примеру не плохой «Момент Монтаж Супер-сильный Плюс MB-100».

Приклеивает всё и ко всему, включая древесину и МДФ.

Предварительно наличник необходимо подготовить, то есть отрезать угла под углом 45-ь градусов (работаем стуслом), примерить.

Далее, обезжириваем поверхность включая коробку, просушка.

Иногда есть смысл пройтись наждачной бумагой, сделать поверхность коробки шероховатой (до обезжиривания, конечно).

Открываем картридж с клеем, конечно же не плохо иметь «пистолет», но если его нет, можно на пару наличников выдавить клей и ручкой молотка.

Клей очень мощный первичная схватываемость 100-о кг на квадрат (это много), поэтому наносить его всплошную нет необходимости.

Клей наносим куда удобно, можно только на наличник, можно на коробку.

Точечно нанесли клей и прижали. приложив усилие.

Держим до минуты в прижатом состоянии и наличник приклеен к коробке.

Но полное схватывание произойдёт за сутки.

Я иногда прижимаю, затем чуть отрываю, жду 30-ь секунд и повторно прижимаю, этот вариант гарантировано приклеит наличник к коробке.

Если вдруг на коробке, или наличнике обнаружите лишний клей, то лучше убирать его сразу же, застывший клей убрать сложней.

Свежий клей убирается чуть влажной тряпкой, лучше сразу приготовьте её перед установкой наличников.

Есть и другие методы крепления наличников без гвоздей, но по моему мнению «жидкие гвозди» лучший вариант.

модератор выбрал этот ответ лучшим

При ремонте своей квартиры также не хотели, чтобы наличники прибивались. Так как двери делали на заказ, у нас была возможность заказать такие наличники, которые были Г-образной формы. Хвост наличника просто вставляется в паз в дверной коробке (размер паза и «хвоста» одинаковые и наличник крепко держится в нем, а в случае необходимости он элементарно снимается.

Но у Вас скорей всего все уже приобретено по стандартной схеме и остается не много вариантов крепления наличника к коробке. Наиболее простой- монтаж наличника с помощью монтажного клея.

Работа не сложная, но прежде чем производить монтаж, Вам необходимо тщательно подогнать наличники (особенно это касается месту стыка горизонтальных и вертикальной частей наличника).

При отсутствии электропилы, работы можно выполнить остро наточенной обушковой ножовкой под углом 45″, используя для этого стусло.

После этого можно нанести на обратную сторону монтажный клей в нескольких местах с шагом между точками 150-200 мм. Прикладываете наличник к коробке и фиксируете на минуту-другую, не забыв удалить выступивший клей мокрой губкой. Для надежности- можно фиксацию выполнить струбцинами.

Как прибить гвоздями листовой материал

Что делать что бы молоток не оставлял вмятин на дереве? Если вы хотите и не знаете как прибить гвоздями листовой материал (фанера, ОСБ, оргалит…), то лучше начинать от центра плиты и двигаться к краям – так удастся избежать ненужных внутренних напряжений.

При установке финишных гвоздей нередко может возникнуть проблемы с утапливанием головки в дерево. Особенно нелегко работать с гвоздями, когда собирается обшивка из шпунтованных изделий. Необходимо знать, что во избежание вмятин от молотка при крепления вагонки или, допустим, блок-хауса через паз или шип — очень удобно применить небольшой штырёк-наставку («добойник»), который легко можно сделать из гвоздя «сотки» или сломанного бура SDS 6х120. Добойник поможет также при работе с кляймерами.

Некоторые нюансы при монтаже декоративного дверного элемента

Особенности монтажа наличника:

1. Места крепежей можно заделать при помощи специального карандаша, который подходи по цвету, а также акриловым герметиком.
2. Если возникает расход в месте стыка, тогда это можно исправить, применив финишный гвоздь.
3. Все щели, возникающие в дверной конструкции можно залить акриловым герметиком или затушевать карандашом со специальным составом.
4. Ширина наличника входящая в дверную коробку может составлять до 12 см. Если этого мало для закрытия недочетов, тогда можно сделать заказ по индивидуальным замерам.

Установив правильно наличник на дверь, весь дизайн помещения меняется, облагораживается.

Советы:

Если вы забиваете гвоздь в тонкую деталь, необходимо его острие немного затупить, например, стукнув по нему молотком. Если небольшой гвоздь обдать водой, он легче забьется в доску. Если гвоздь при вбивании загнулся, вытащите его и замените на новый.

Для демонтажа небольших гвоздей можно использовать плоскогубцы или клещи. Для удаления длинных гвоздей отлично подойдет гвоздодер. В случае, когда необходимо потайное скрепление, можно предварительно клещами откусить шляпку каждого гвоздя.

Перед тем как соединять детали гвоздями, убедитесь, что она имеет твердую опору. Во время работы опора не должна вибрировать или прогибаться, иначе гвозди будут плохо забиваться в дерево и часто гнуться. Когда вы используете в качестве рабочей поверхности стол, верстак или табурет, заготовку необходимо класть над ножкой. Если вы работаете с большими конструкциями, скорее всего, гвозди вам придется забивать на полу. Расположите все скрепляемые детали в проеме дверей, именно там пол меньше всего вибрирует и пружинит. Если нет возможности обеспечить прочную опору, под заготовку можно положить топор, второй молоток или брусок дерева.

Если в одну доску вы планируете забить несколько гвоздей, обязательно расположите их не в одну линию, а в шахматном порядке.

Забивать гвоздь необходимо правой рукой, придерживая его левой. Ударное движение должно исходить от кисти, не нужно наносить всей рукой, так вы быстро устанете. Усилить удары можно только тогда, когда гвоздь плотно «сядет» в дерево.

Ослабьте удары, когда над поверхностью детали останется 5 – 6 мм гвоздя, чтобы исключить осечку и деформацию заготовки. Чтобы утопить шляпку в дереве можно использовать кернер или любой другой сердечник. Полученную выемку лучше всего зашпатлевать.

Если вам необходимо соединить две детали, сначала вбейте гвоздь в одну из них так, чтобы его острие немного выступило с обратной стороны. После чего можно следует приложить полученную конструкцию ко второй части и забить гвозди так, чтобы заготовки не сдвинулись, а соединение осталось нетронутым.

Чтобы придать соединению большей прочности в скрепляемые заготовки гвозди можно забивать не совсем перпендикулярно, а под углом к плоскости древесины от 75 до 85 градусов. Концы гвоздей, которые пройдут насквозь, необходимо загнуть с помощью треугольного напильника.

Для того чтобы легко извлечь утопленный гвоздь, необходимо при помощи стамески или отвертки поддеть его загнутый, острый конец и по возможности выровнять его. Затем, используя молоток, нужно бить по острой стороне до того момента пока утопленная шляпка не покажется наружи, после чего ее можно захватить клещами и полностью изъять гвоздь.

Если нет возможности подобраться к острому концу гвоздя, подложите под гвоздодер дощечку и постарайтесь поддеть им шляпку гвоздя.

Гвоздь должен в несколько раз быть длиннее толщены прикрепляемой доски. Если вы работаете с твердым деревом или с внешней кромкой, рекомендовано до середины глубины гвоздя просверлить отверстие. Выбирайте для проведения работ сверло с диаметром равным толщине гвоздя. Если вы заметите, что древесина начинает раскалываться, зажмите ее в тисках или же притупите каждый используемый гвоздь. Для того чтобы исключить возможность появления зазора между досками следует забивать гвозди наискось в направлении стыка.

Риск раскалывания заготовки выше в случаях, когда для работы вы выбираете крупные гвозди, особенно если вы будете забивать их по краям планки или доски. Чтобы избежать раскалывания, необходимо немного утопить кончик гвоздя при помощи отбойника. По этой же причине нельзя использовать слишком сильные удары молотком. Запомните, лучше гвоздь будет держаться, если его вбить поперек, а не вдоль волокон.

В некоторых случаях могут использоваться специальные гвозди, которые еще называются наметочными. Они вбиваются в соединяемые заготовки перед использованием основных гвоздей. После того как работа заканчивается, наметочные гвозди извлекаются.

Виды дверных наличников

Перед установкой дверных элементов, можно ознакомиться с видами производимых наличников.

1. Телескопический – по внешнему виду он ничем не отличается от стандартного наличника. Но, в нем есть специальный выступ для связи с добором, дверной коробкой. При монтаже такого наличника крепежи «прячутся» и становятся невидимы. Это делает поверхности дверного проема единой конструкции без явных точек или кнопочек. Если неправильно сделаны замеры и расчет, тогда между наличником и коробкой может быть щель, которую практически ничем не заштрихуешь. Внешний вид будет испорчен.
2. Капитель. Это декорирующее составляющее двери является наличником. В основном она устанавливается на высокие деревянные, массивные двери и служит отделкой, которая подчеркивает величие внешнего вида двери, допустим из темного дуба.

Но, если в доме установлены обычные распашные межкомнатные двери, тогда капитель, конечно, будет «не к месту» и испортит внешний вид. Для подчеркивания красоты двери следует выбирать соответствующий наличник.

Принцип крепления наличника к косяку

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

• меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
• демократичная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к перепадам температур и влажности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Секреты установки наличников на двери своими руками

Если для производства применяют качественный материал, то изделия получаются прочными и износостойкими. Маркировка финишных гвоздей относится к диаметру их стержня и длине, которая чаще всего варьируется в пределах 35 – 100 миллиметров с диаметрами от полутора до трех миллиметров, реже требуются гвозди меньшей длины 20 и 25 мм и, соответственно, с диаметрами до 1,4 мм. Шляпки также встречаются разной высоты и диаметра в зависимости от выбранных параметров стержня.

При оптовых закупках расфасовка финишных гвоздей происходит в коробки от пяти до двадцати пяти килограмм, но в рознице встречаются и более мелкие – от 10 штук до 200 грамм в полиэтиленовых пакетиках и небольших пачках по 1 кг.

К сожалению, финишным гвоздям также присущи и некоторые недостатки, например, по прочности соединения они значительно проигрывают строительным гвоздям и не подлежат извлечению и повторному использованию.

Что такое дверной наличник?

В строительном деле это понятие обозначает декоративную планку, которую укрепляют поверх дверной коробки рядом с полотном. Наличники могут быть выполнены из разных материалов, включая современный пластик (ПВХ). Существуют несколько правил выбора этой детали интерьера:

• материал планки должен соответствовать тому, из которого изготовлено полотно двери;
• желательно как можно точнее подбирать цвет, если наличник приобретается отдельно;
• стиль оформления декоративного элемента должен соответствовать общему стилю интерьера.

Как правило, торговые организации предлагают целую линейку изделий, материал и цвет которых соответствуют имеющимся в продаже дверям. При покупке нового комплекта не составит труда выбрать нужное прямо на месте.

Наиболее распространены наличники из МДФ. Материал имеет привлекательный внешний вид, может имитировать разные породы дерева, включать дополнительные декоративные элементы. Самый дешевый вариант наличника — прессованная бумага или пластик. Благодаря современным методам отделки поверхностей вполне эстетично выглядят и такие изделия. Самыми качественными и дорогими являются наличники из массива дерева. Их желательно сочетать только с солидными дверями из точно такого же материала.

По типу оформления выделяют следующие виды наличников:

• прямые — состоящие из планок с ровной поверхностью без лишних деталей;
• закругленные — профиль внешней стороны изделия имеет выпуклую форму или плавно срезанные грани;
• фигурные — линия профиля более сложная, к разновидностям таких наличников относят резные изделия из массива ценных пород древесины;
• наборные могут состоять из деталей разной формы — набора.

Одним из вариантов наборных наличников можно считать изделия с капителью: декоративным элементом, повторяющим форму верхних частей колонн. Такие детали будут уместны только в интерьерах классического стиля (рококо, викторианский, барокко и пр.). Они совершенно не подойдут к современному минимализму или хай-тек, будут нелепо выглядеть и в студии в стиле лофт.

3 Как правильно забивать гвозди для вагонки и наличников?

Длину гвоздей подбирают в зависимости от длины самого крепежа.

К тому же, следует учитывать, что чем длиннее финишный метиз, тем больше вероятность, что он согнется при забивании. Поэтому, чаще всего, нецелесообразно приобретать гвозди длиннее 50 мм. В любом случае, гвоздь после забивания должен полностью находиться в материале.

При отделке вагонкой, другим облицовочным материалом многие используют гвозди латунированные финишные, омедненные, оцинкованные и другие «напрямую» – вбивают их в центр доски под прямым углом. Во-первых, это неправильно, а во-вторых, портит эстетический вид отделочного материала. Если не имеет значения, как будут смотреться шляпки гвоздей на фоне отделки, то можно забивать и посередине.

Финишный метиз забивают под углом 45° в центр паза, предназначенного для крепления следующей панели, таким образом, чтобы в последующем он не мешал соединять материалы. Так будет обеспечена большая надежность крепления, место которого будет незаметно – эстетический вид не пострадает.

Монтаж, на самом деле, предельно прост – одной рукой метиз под наклоном приставляют к материалу, в то время как молоток держат вблизи оголовка, чтобы можно было контролировать силу удара. Гвозди забивают по самую шляпку, которая благодаря своему малому диаметру зайдет легко. Главное при этом – не повредить молотком отделочный материал. Здесь и пригодится близкий прихват рукояти молотка. Некоторые специалисты рекомендуют использовать деревянный молоток.

Установку наличников выполняют 2 способами:

• простой – под прямым углом;
• фигурный – под углом 45°.

У каждого свои особенности. Когда строительные работы производят самостоятельно, то предпочтительнее первый способ, не требующий использования специальных инструментов, необходимых для соблюдения геометрии соединений. При фиксации наличников, так же как и для вагонки, не следует забивать финишный крепеж посередине материала, лучше делать это поближе к краю. Чтобы полностью спрятать гвозди, можно в месте их фиксации острым ножом вырезать маленькие кусочки дерева, а после выполнения крепежных работ деревянные заплатки вклеить обратно.

Если наличники деревянные, то использовать финишный крепеж нетрудно. Сложнее, когда изделия выполнены из МДФ или имеют облицовку шпоном. Чтобы такую поверхность не повредить и при этом надежно закрепить, необходимо вдоль наличника высверлить дрелью нужное количество несквозных отверстий, в которые забить гвозди. Диаметр сверла должен быть меньше, чем у стержня крепежа. Закрепив наличники, отверстия заделывают шпаклевкой или герметиком, подобранным по цвету изделий.

Виды гвоздей

Традиционный строительный гвоздь представляет собой наиболее часто встречаемую разновидность гвоздей, используемых для различного рода работ на строительных площадках, так и для проведения ремонта в домашних условиях. Строительный гвоздь является прямым стержнем, который возле шляпки имеет несколько насечек. Во время эксплуатации эти насечки увеличивают трение, что способствует улучшению качества соединения. Плоская шляпка по сравнению с длиной стержня имеет достаточно небольшие размеры. Сегодня используются гвозди медные, оцинкованные и стальные без какого-либо покрытия. Длина колеблется в рамках от 12 до 300 миллиметров и даже больше. Для надежного, долгосрочного крепления лучше всего подойдут гвозди, изготовленные из горячо оцинкованной стали. Для временного крепления подойдут и не оцинкованные гвозди черного цвета. Например, они отлично подходят для работ со строительным лесом. Недостатком гвоздей, которые не имеют покрытие, также считается их неустойчивость к коррозийному воздействию. Если гвозди выбираются для работ внутри дома, то лучше остановиться на электрооцинкованных гвоздях.

Винтовые гвозди представляют собой гвозди, рабочее тело которых выглядит, как винтовой стержень. Наиболее часто данный вид гвоздей применяется для работы с конструкциями, которые могут подвергаться дальнейшей деформации под воздействием различных факторов, например, под влиянием высоких влажностных показателей или больших механических нагрузок. Если говорить о различных настилах причалов, о наружной обивке зданий или полах, следует уточнить, что гвозди со скрытой шляпкой увеличат прочность конструкций минимально в 4 раза, если сравнивать с традиционными гвоздями.

Толевой гвоздь используется для эффективного удержания листов из мягких материалов, например, из толи, строительного картона, кровельной дранки, рубероида или битумного покрытия. Данный вид гвоздя представляет собой круглый стержень с крупногабаритной плоской шляпой, предохраняющей от разрывов в местах пробития и удерживающей тонкий материал мягкой текстуры.

Финишный гвоздь имеет небольшую овальную шляпку, что позволяет производить с его помощь практически незаметное крепление. Они часто применяются для соединения между собой различных деревянных деталей. Например, для крепления паркета, вагоночной доски, наличников, декоративной отделки и так далее. Использование финишного гвоздя допустимо везде, где нужно утапливать головку гвоздя в древесине. Для производства данного вида гвоздей используется низкоуглеродистая сталь без дальнейшего покрытия, а также оцинкованная, латунированная и обмедненная сталь.

Ершенный гвоздь представляет собой стержень с нанесенной на него поперечной насечкой, с конусным острием и конической или потайной головкой. Его забивают преимущественно в предварительно подготовленные отверстия немного меньшего размера. Только таким методом может быть достигнута наиболее плотная посадка гвоздя. Ершовые гвозди дают отличную прочность соединения. Как правило, такой гвоздь выдернуть практически не возможно. При демонтаже он, скорее всего, сломается.

Шиферный гвоздь представляет собой гвоздь, который имеет шляпку относительно большого диаметра. Такая шляпка покрыта антикоррозийным покрытием. она не является не разделимой с гвоздем. Исходя из названия, можно понять, что данный вид гвоздей используется для монтажа шифера и прочих кровельных покрытий. Длина шиферного гвоздя может составлять от 17 до 120 миллиметров, а шляпка в диаметре может достигать 14. Антикоррозийное покрытие наносится потому, как шиферные гвозди подвергаются чрезмерному воздействию температур и влаги. Для улучшения гидроизоляционных свойств под ножку гвоздя может подкладываться прокладка из резины. Выбирать гвозди данной категории необходимо, ориентируясь на максимальную высоту гребня используемого шифера. Особенностью таких гвоздей считается тот факт, что загибать их нельзя, так как со временем на месте загнутого крепления может образоваться трещина.

Как крепить вагонку кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Кляймеры для вагонки

Для монтажа вагонки в бане кляймеры хороши по двум причинам:

• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

Как выбрать кляймер для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5 мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.

В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Подготовка к работе

Перед тем как установить дверные наличники, следует подготовить стены вокруг проема. Если на них имеются дефекты, размер которых превышает 5 мм, то планка может отойти от плоскости, образовав заметный зазор. Кривизна поверхностей может вызвать и такой неожиданный эффект, как несовпадение кромок на стыке боковых и верхнего наличника.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей при установке декоративных элементов вокруг двери, стену рекомендуется выровнять, проследив при этом, чтобы и боковые, и верхняя стороны проема находились в одной плоскости. Выполнить это можно с помощью длинной прямой дощечки, приложив ее поперек проема и передвигая снизу вверх. В некоторых местах под инструментом можно будет заметить пустоты, если плоскости недостаточно ровные. Отметить границы каждого дефекта.

Выравнивание стены производится финишной гипсовой шпатлевкой. Раствор нужно замесить по инструкции изготовителя и нанести его на поверхность, растягивая длинным правилом. Просушить стену в течение 24 часов и приступить к установке обналички входной двери.

При выборе в магазине нужно визуально оценить ровную поверхность планок. Часть, прилегающая к стене, не должна иметь никакой кривизны

Особое внимание нужно уделить планкам из массива дерева: при неправильной сушке тонкие доски может повести «винтом», то есть изогнуть вдоль длинной стороны. Из-за неправильного хранения прогнуться могут дверные наличники из любого материала

Такую деталь не удастся установить ровно и аккуратно.

Кроме самих наличников нужно приготовить следующее:

• финишные гвозди;
• молоток;
• бокорезы;
• пилу;
• дрель и тонкое сверло (1,5 мм);
• восковой карандаш;
• стусло или транспортир;
• рулетку.

В некоторых случаях вместо гвоздей можно использовать саморезы или специальный клей. Если наличники изготовлены из массива дерева, при забивании гвоздей может появиться продольная трещина. Для предотвращения подобного дефекта нужно использовать дрель, просверливая узкие отверстия в местах крепления профиля.

Виды обрешетки

Брусья могут устанавливаться и в вертикальном положении, и в горизонтальном – это зависит от того, в каком направлении будут происходить фиксация панелей.

Если стена выполнена из дерева качественно и на ней отсутствуют неровности, то возможно крепление вагонки и без сооружения конструкции каркаса.

Для нивелирования рабочей поверхности в этом случае можно использовать кусочки твердых материалов, подкладывая их под доски. При стенах с большими неровностями будет рациональным использование специальных П-подвесов.

Для того, чтобы выбранная плоскость, в которой крепятся рейки каркаса, была идеально ровной, нужно сначала устанавливать верхние брусья и у пола. В дальнейшем процессе для этих целей используются уровень, а также отвес.

Профили CD также являются неплохим материалом для работы, только их нужно устанавливать на специальные консоли. Исходя из разницы между качеством дерева и металла, легко понять, что такой каркас прослужит долгую и верную службу.

Металл не гниет от влаги, не деформируется от времени, не меняет свою структуру в связи с переменой уровня влажности в помещении.

Тонкие холодные стены требуют обязательного утепления. Можно минеральную вату, либо пенопласт распределять по стене, подсовывая под рейки, если под ними имеется воздушное пространство. Либо наложение и крепление утеплителя осуществляется прямо на консоли.

Покрытые утеплителем стены нужно покрыть водонепроницаемыми материалами во избежание намокания. Кроме того, благодаря этому покрытию эффективность теплоизолирующих материалов становится выше. Гидробарьер закрепляют на утеплителе с помощью дюбелей с шляпкой в форме гриба, или саморезами, на которые одеты пресс-шайбы.

Монтаж вагонки

Какими гвоздями прибить вагонку с наружной стороны? Для монтажа с улицы разумнее будет использование гвоздей или саморезов, выполненных из нержавейки.

Неблагоприятные погодные условия не смогут испортить их в процессе службы. Коррозийные процессы, возникающие на поверхности гвоздей, образуют желтые потеки, поэтому к выбору этих строительных материалов нужно подойти со всей серьезностью.

Внутри помещения в качестве креплений широко используются кляймеры, которые можно установить на саморезы или гвозди для вагонки, размеры которых обычно не превышают 20 мм. Но более надежным все же будет монтаж, осуществляемый на саморезы, так как он создает более прочное сцепление.

Багет вкручивается и с одной стороны стены от угла, и с другой. Для декоративной обшивки подойдет плинтус из дерева – его крепят так, чтобы закрыть зазоры и щели, при этом при стороннем взгляде не возникает ощущения дисгармонии.

Видео — как правильно прибивать гвоздями:

Стоимость финишных гвоздей

Финишные гвозди обычно продаются в упаковках по 500 гр. по вполне доступной цене – 80 руб.

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки и креплению вагонки, стоит ознакомиться со всеми преимуществами и недостатками выбранных строительных материалов.

Тогда становится возможным выполнить задуманное без возникновения явных дефектов, из-за которых весь объем выполненных работ может пойти насмарку.

1 Какие гвозди называют финишными?

Финишные гвозди, в основном, применяют при отделочных (облицовочных) работах. Таково их целевое назначение, состоящее в малозаметном или скрытном креплении материалов из древесины. Под эти задачи предусмотрена и их конструкция – по сравнению с гвоздями других видов, шляпка имеет большую высоту и меньший диаметр. Метизная промышленность выпускает крепеж этого типа длинами 12–250 мм, диаметром стержня 0,9–7 мм, а головки чуть больше.

Высота шляпки, как правило, равна диаметру гвоздя. В отделочных работах наибольшее распространение получил крепеж длиной 35–50 мм, диаметр головки которых всего 2–2,4 мм. Особенно хороши гвозди с выемкой (углублением) в центре шляпки, предназначенной для того, чтобы, приставив кернер, гвоздь или специальное приспособление, «утопить» финишный крепеж при забивании. Именно для этой операции и предусмотрена высокая головка, способная выдержать подобное воздействие.

Производят крепеж на гвоздильных автоматах из стальной низкоуглеродистой проволоки методом холодной объемной штамповки. Если для изготовления используют качественный материал, то продукция получается износостойкой и прочной. Помимо размеров, гвозди отличаются типом покрытия, определяющим назначение (место проведения) отделки (крепления):

• без покрытия – самый простой и распространенный вид, подвержен коррозии и наименее прочен. Как правило, используется при внутренней отделке. Влажность помещения должна быть небольшой;
• оцинкованные – серебристого цвета, для помещений с невысокой влажностью;
• омедненные –  красноватого цвета, для условий с высокой влажностью;
• хромированные –  серебристо-блестящие, для условий с высокой влажностью;
• гвозди латунированные финишные – желтого цвета, декоративные, изготовлены из более тонкой проволоки. Применяют при работах, где требуются высокая антикоррозионная стойкость и эстетика.

Главное достоинство финишных метизов – они почти не видны на поверхности закрепленного материала. Но есть и некоторые недостатки:

• не подлежат извлечению и последующему повторному использованию;
• по прочности соединения уступают строительным гвоздям.

Оптовая расфасовка финишного крепежа – коробки от 5 до 25 кг. Для розницы – может быть от 10 шт до 200 гр в пакетиках из полиэтилена и по 1 кг в небольших пачках.

Советы мастеров

Несколько полезных советов и рекомендаций от практикующих мастеров:

1. Покрытие крепежа. Лучше всего использовать крепление для вагонки из оцинкованной стали.
2. Тип саморезов. Предпочтение отдавайте латунным или оцинкованным саморезам.

Кляймеры для евровагонки содержат выемку под саморез

1. Форма крепежа и конструктивные особенности. Крепеж для вагонки кляймер должен иметь выемку под головку самореза, чтобы не мешать установке следующей планки. При толщине 2-3 мм самого кляймера выступающая шляпка самореза будет выдавливать вагонку наружу.
2. Толщина кляймера. Напрямую зависит от толщины вагонки, причем, для одной и той же ламели могут отличаться. Определять нужный размер можно только опытным путем, прикладывая кляймер к купленной вагонке.
3. Установка 1 ламели. Как крепить вагонку кляймерами от угла или от стены — нужно установить ее на половинку кляймера, чтобы не заваливало. Для этого отрезается выступающий язычок и к обрешетке прикручивается крепежная планка. А уже на нее прикладывается ламель и фиксируется с другой стороны кляймером.

На видео автор ролика разбирает ошибки монтажа при обшивке мансарды

Акцентирует внимание на качестве кляймеров, сравнивая между собой 2 варианта

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

• Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
• Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
• Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

• С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
• В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
• Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Горизонтальный монтаж, нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

• Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
• Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.