Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + фото

Армирование и заливка бетона

На дно короба укладывается специальная арматура, которая крепится между собой при помощи сварки или вязальной проволоки. Возможно применение двух видов арматуры:

• Стальная — представляет собой оребренный стержень диаметром от 5 мм.
• Стержень из композитного материала имеет ряд преимуществ. Такая арматура не подвержена коррозии и не создает помех для радиосигнала.

По завершении укладки армирующей сетки, приступают к заливке бетона. Во время подачи бетона, следует внимательно отслеживать заполнение всех пустот.

Снятие опалубки после схватывания бетона, допускается не ранее чем через неделю после заливки. К последующему этапу строительства можно приступать только после полного созревания бетона. При благоприятных погодных условиях требуется около месяца, для полной готовности фундамента.

После окончательной готовности, специалисты рекомендуют провести полную гидроизоляцию. Это следует сделать в обязательном порядке, если подземные воды находятся на небольшой глубине залегания.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.
Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.
Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3

Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины

Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Заливка своими руками

1. Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

   Засыпается песчаная подушка толщиной 30 сантиметров.

2. Она проливается водой и уплотняется трамбовкой или вибротрамбовкой.

3. Пилится обрезная доска на опалубку согласно необходимым размерам.

4. Монтируется опалубка высотой в будущий цоколь дома, ориентируясь по бечёвке. Её одинаковость по высоте тщательно выверяется гидроуровнем или лазерным нивелиром.

5. Можно гидроизолировать опалубку полиэтиленовой плёнкой.

6. Укладываем арматуру согласно расчёту.

7. Мешаем раствор согласно расчёту для выбранной марки цемента в миксере или вручную.

8. Заливаем его внутрь опалубки. Подмешиваем его там палкой или вибротрамбовкой, чтобы избежать незаполненных пустот и пузырьков воздуха. Это необходимо сделать за один день, иначе фундамент окажется непрочным из-за своей способности к быстрому «схватыванию» раствора.

9. Делаем продухи согласно расчёту. Для этого часто применяют обычные канализационные трубы подходящего диаметра.

10. Выравниваем мастерком поверхность заливки.

11. Фундамент покрываем полиэтиленовой плёнкой. Под плёнкой его надо постоянно увлажнять.

12. Опалубку можно размонтировать через неделю. Но цемент наберёт свою предельную крепость только через месяц.

13. Через месяц можно делать гидроизоляцию. Можно просто проложить рубероид внахлёст, а лучше продублировать его, промазав горячим битумом. Края рубероида надо подрезать, чтобы не свисали.

14. Начинаем собирать на фундаменте дом из бревна.

Видео: создание ленточного фундамента своими руками

https://youtube.com/watch?v=jwLkSDD9QVI

Вы убедились, что собственноручная заливка фундамента — довольно простое по технологии, но сложное по времени и трудозатратам дело. Зато вы сэкономите много денег и получите удовлетворение от того, что справились!

Определение ленточного фундамента

Ленточный фундамент это замкнутый контур, изготавливаемый из железобетона различными способами. Возводится под всеми несущими конструкциями здания и воспринимает нагрузку строения, передавая ее на грунт.

Эта конструкция подходит для размещения на ней зданий любого типа от легких щитовых до тяжелых монолитных.

Ленточные основания устраиваются на песчаной или гравийной подушке, укрываемой слоем гидроизоляции для минимизации воздействия на них грунтовых вод.

Типовое строение монолитного ленточного основания с гидроизоляцией и утеплением опорных элементов

На рис.1 представлен мелкозаглубленный ленточный фундамент. Видны слои заливки, позволяющие определить высоту фундамента порядка 100 см.

Виды фундаментов

Различают три основных разновидности оснований под строение:

• мелкозаглубленный
• глубокозаглубленный
• комбинированный (свайный с монолитным ростверком)

Выбор вида зависит от характеристики грунтов, на которых строится здание. Если они не склонны к вспучиванию (явление выдавливания фундамента вверх при промерзании грунта), отсутствуют близкозалегающие грунтовые воды – вполне возможно применение первой разновидности фундаментов.

Свайные фундаменты с монолитным ростверком пригодны на любых грунтах и являются наиболее надежными основаниями для зданий любого типа. В ценовой категории они находятся посредине.

Какие разновидности бывают по способу погружения?

Сваи – силовые элементы фундамента, воспринимающие давление от конструкции и передающие его на несущий пласт, который может находиться на значительной глубине (до 30 м). Как правило, выше несущего пласта расположены нестабильные, слабые и перенасыщенные влагой слои почвы.

Эта особенность позволяет возводить дома и другие сооружения не только на твердой почве, но также на заболоченных местах и на открытой воде. Сваи могут быть погружены строго в вертикальном положении или под проектным углом.

Свайным фундамент называют группу опор, объединенных между собой ростверком – специальной конструкцией, которая удерживает основание дома и отвечает за равномерное распределение веса по всем подземным силовым элементам.

Забивные

Забивные сваи представляют собой готовые столбы, изготовленные в заводских условиях. По материалу изготовления силовые элементы делятся на типы:

• железобетонные;
• металлические;
• деревянные.

Для строительства тяжеловесных и многоэтажных зданий используют железобетонные столбы, легковесных домов в один или два этажа – металлические и деревянные.

В большинстве случаев забивные опоры имеют квадратное сечение со стороной от 150 до 500 мм.

Длина изделий редко превышает 25 м. Нижней конца столба заострен или имеет пирамидоидальную форму, благодаря чему легче преодолевает сопротивление грунта. Удары дизель-молота забивная опора воспринимает верхней торцевой частью, усиленной оголовком. Погружение в грунт ведут до тех пор, пока нижний конец не упрется в плотную породу до предела.

Преимущества изделий:

• значительная грузоподъемность;
• продолжительный срок службы;
• отсутствие необходимости подготавливать скважины.

Минусы технологии: недостаточная надежность при строительстве на просадочных грунтах и неравномерная осадка в местах, где почва характеризуется различной плотностью.

Буроопускные

Согласно буроопускной технологии, силовые элементы погружаются в заранее подготовленные шурфы, при этом диаметр скважин должен превышать размер сечения опор на 5–10 см. После погружения пространство между грунтом и землей заполняют связующим раствором, который после застывания увеличивает прочность конструкции.

Метод применяют при строительстве на твердомерзлой и пластично-мерзлой почве. Фундаментные работы ведутся при температуре окружающей среды не ниже 0,5оС.

Свайно-винтовые

Отличительной особенностью таких свай является оснащение конструкции винтовыми лопастями, благодаря чему изделия вкручивают в грунт, а не забивают.

Лопасти в процессе погружения дополнительно уплотняют почву, повышая несущую способность основания.

По материалу изготовления винтовые сваи делятся на железобетонные и стальные конструкции. Первый тип опор отличается повышенной несущей способностью, поэтому применяется при строительстве кирпичных и других тяжеловесных сооружений.

Металлические винтовые сваи изготавливают из стальных труб с диаметром сечения от 57 мм. Для строительства жилых домов (каркасно-щитовых, деревянных, из пенобетона) подходят стержни диаметром 108 мм и размахом лопасти 250–350 мм.

Буронабивные

Буронабивная методика применяется для строительства тяжелых сооружений на грунтах, которые характеризуются слабой несущей способностью. Силовые элементы создаются непосредственно на рабочей площадке.

В заранее подготовленной скважине устраивают утрамбованную песчаную подушку. Затем в шурф помещают обсадную трубу, армирующий каркас и заливают конструкцию бетоном. Буронабивная технология считается самой сложной, поскольку достоверно рассчитать грузоподъемность такого основания практически невозможно. При этом фундаментные работы можно провести самому без использования спецтехники.

Комбинированные

Данный тип свай относится к специальным конструкциям, поскольку сочетает сразу несколько технологий, чтобы удовлетворить исходным инженерно-геологическим условиям.

Например, когда несущий пласт находится предельно глубоко, то комбинируют забивную и буронабивную методики.

Монтаж выглядит следующим образом:

1. Вначале способом лидерного бурения в грунте устраивают шурф, куда помещают обсадную трубу.
2. Затем дизель-молотом забивают железобетонную опору.
3. Когда конец изделия упрется в плотный грунт, сверху закладывают монолитную конструкцию путем армирования и бетонирования скважины.

Важные факторы для выбора фундамента

• инженерно-геологическая ситуация на участке. Для ее исследования лучше всего нанять команду профессиональных геологов, которые возьмут пробу грунта и составят подробный отчет на основании результатов исследований. Отчет должен включать в себя толщину различных слоев грунта, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость грунта. Исследование покажет, какой фундамент лучше для домов из газобетона или любого другого материала на данном участке;
• сбор нагрузок – то есть сумма веса всех конструкций будущего сооружения. Этот параметр имеет наибольшее значение при выборе площади фундамента, а также материала для его постройки. Расчетом параметра должен заниматься опытный инженер-проектировщик, который подберет наилучший материал и тип фундамента. Например, учитывая плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента, можно использовать его для относительно тяжелых конструкций;
• глубина укладки фундамента – к этому параметру всегда следует добавлять необходимость устройства гидроизоляции и дренажа для фундамента. Это обязательно, если рядом с домом находится река или озеро, а также при наличии повышенного уровня грунтовых вод;

Полезный совет! Дренаж и гидроизоляцию эффективнее всего использовать в комплексе. То есть одновременно отводить воду ниже отметки нижней части фундамента и защищать его основание при помощи специальных гидроизоляционных материалов.

• учет нагрузки от находящихся рядом сооружений – если рядом находятся тяжелые конструкции, то грунт уже деформирован, поэтому при возведении своего здания рядом с другими нагрузку на грунт нужно суммировать;
• вероятность аварии – сюда относится возможность прорыва водных коммуникаций, который может существенно изменить структуру грунта и стать причиной проседания фундамента.

Выбор некачественного материала или халатное выполнение работ – фактор, который может сыграть злую шутку даже в том случае, если вы максимально внимательно отнеслись ко всем указанным выше моментам. Поэтому в качестве исполнителей для работ по укладке фундамента лучше всего выбирать специалистов с хорошими рекомендациями или проверенные строительные компании.

Также очень важно точно придерживаться материалов и технологий, которые указаны инженером-проектировщиком в проекте. Чего лучше не делать при постройке фундамента под частный дом

Чего лучше не делать при постройке фундамента под частный дом

Существует ряд моментов, от которых следует воздержаться, если вы хотите, чтобы ваш фундамент стал надежным и долговечным основанием для постройки:

Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения): 1 — проседание грунта; 2 — выталкивание фундамента; 3 — морозное пучение; 4 — опрокидывание опоры

Утепление и гидроизоляция фундамента

Возведение фундамента – это не конечный этап работ. После того как он выстоялся примерно месяц, стоит позаботиться об организации его гидроизоляции и утепления.

Гидроизоляция фундамента может быть произведена различными способами. Самый популярный и простой из них – это использование специальной пленки, которая не пропускает влагу извне, но и не препятствует отводу конденсата. Также стоит позаботиться о том, чтобы фундамент вашего дома не подвергался воздействию влаги из окружающей среды (дождевой воды, талых вод). Для этого устраивается система водоотвода, а при необходимости проводятся дренажные работы.

Нанесение клея на плиты пенополистирола, являющегося эффективным утеплителем

Утеплить основание дома можно, сделав несъемную опалубку для фундамента, на которую монтируются слои минеральной ваты, пенопласта или керамзита. Выбор материала для создания теплоизоляционного слоя зависит от природных условий, материала фундамента и многих других факторов.

Полезный совет! Внутренняя и внешняя отделка – это куда более сложный этап, чем само строительство фундамента, поэтому ему нужно уделить как можно больше внимания. Кроме того, такие работы занимают большое количество времени

Это тоже следует учитывать при расчете общих сроков выполнения проекта.
Защита фундамента от грунтовых вод является важной задачей при строительстве частного дома

Для расчета количества материалов, необходимых для строительства фундамента, лучше всего использовать различные варианты онлайн-калькуляторов. Так, калькулятор расчета бетона на фундамент поможет вам не ошибиться с количеством строительного материала, а значит – сэкономить свои деньги. Калькуляторы могут использоваться также для расчета плитного, ленточного, ростверкового фундамента, опалубки, облицовочной плитки.

Достоинства и недостатки ленточных фундаментов

Поскольку возведение глубокозаглубленных опорных конструкций вряд ли доступно для выполнения своими руками, остановимся подробнее на мелкозаглубленных.

При наличии сильно вспучиваемых грунтов с близкими грунтовыми водами мелкозаглубленные фундаменты неприменимы, нужно отдавать предпочтения монолитным свайным основаниям.

Свайный фундамент с монолитным ростверком

Такие основания применимы только для легких деревянных и каркасных конструкций. Для кирпичных или блочных строений следует остановиться на более тяжелом варианте основания.

Из преимуществ остановимся на следующих:

• финансовая сторона – такие фундаменты обходятся примерно вдвое дешевле
• простая технологи изготовления, доступная для самостоятельного воплощения
• нет необходимости в использовании тяжелой строительной техники
• значительное снижение трудоемкости по сравнению с заглубленными вариантами фундаментов
• время сооружения заметно меньше

Порядок работ на участке

На что обратить особое внимание или основные этапы строительства фундаментов и описание необходимых работ:

• Где будет расположен дом в глубине участка, что будет находиться перед ним и т.д.
• Снимите верхний слой грунта, чтобы ничего не мешало разметке траншей под фундамент.

Будете копать траншею сами или наймете экскаватор решать только вам. Ширина траншеи делаем 30-60 см, глубина от региона колеблется между 80 см до 1,6 метра. Все очень индивидуально, много зависит от перепада высот на участке. Подушка под основание 10-15 см песка, потом 15-20 см не крупного щебня, обязательно хорошо утрамбовать.

Делая опалубку некоторые сначала заливают раствор до уровня земли, затем делают опалубку. Кто-то делает ее сразу, не принципиально, если заливаете фундамент своими руками, меньше придется наматывать кругов вокруг опалубки.

Арматуру располагают через 20-40 см по горизонту и вертикальную 60-80 см между собой по периметру. Скрепить прутья проще всего вязальной проволокой. Удобно использовать дорожную сетку с ячейкой 20*20 см. Отрезаете полосу 20*20 и к получившейся решетке, крепится горизонтальная арматура сильно упрощая и ускоряя процесс.

Заливать надо слоями. При заливке бетон надо утрамбовывать убирая пустоты. В жаркую погоду, после каждого рабочего дня фундамент необходимо, накрывать пленкой для равномерного просыхания.

Не забывайте фундамент – с него начинается дом. Не пытайтесь на нем сэкономить, это может иметь негативные последствия для дома в обозримом будущем.

Описание процесса возведение фундамента на примере ленточного основания

Придется обзавестись бетономешалкой

Поможет разобраться в том, как построить фундамент своими руками пошаговая инструкция. Вашему вниманию предлагается краткий алгоритм:

• Обязательный подготовительный период включает уборку территории от мусора, крупных камней, деревьев, кустарников, пней – всего того, что может помешать выполнению работ. При зарослях травы ее следует выкосить. Холмистая или, наоборот, в бороздах поверхность обязательно выравнивается. Делается это обычно вручную лопатами. Но основание будет качественнее, если привлечь для этих целей грейдер или бульдозер.
• Пользуясь нивелиром, кольями, шнуром и рулеткой, согласно проекту на дом, территория разбивается на зоны. Находится крайняя граница фундамента. Отмечается на поверхности в натуральную длину, обозначается кольями и натянутым между ними шпагатом.
• Вымеряются остальные габаритные лини. Выдерживая прямые углы, откладывается длина поперечных сторон. Все габариты фиксируются.
• Получившийся четырехугольник проверяется на соосность. Для этого с помощью рулетки находятся длины всех диагоналей. Они должны быть идентичными. При расхождении в размерах разбивка переделывается.
• Проверенная и вымеренная конструкция огораживается по внешнему периметру натянутым шпагатом.
• Размечаются внутренние границы самого фундамента, образуя ленту с заданной проектом шириной. Внутренний габарит, а также все перемычки обозначается также натянутым шпагатом.
• Выполняется выемка грунта по размеченной территории. Формируется траншея расчетной глубины с запасом 0,2 м на величину ниже черты промерзания грунта в этом районе. Исходный замер отмеряется в самой нижней точке строительства (в углу).
• Проверяется геометрия дна траншей. Должна быть выдержана горизонтальность поверхности. Она выставляется по уровню, иначе готовая постройка может подвергнуться деформации, проседанию фундамента.
• Дно выкопанного окопа устилается слоем (0,15 м) песка средней фракции, который послойно поливается и трамбуется.
• Выполняется гидроизоляция траншеи, чтобы не допустить впитывания грунтом жидкости из бетонной смеси. Это может быть рубероид, полиэтиленовая пленка, глиняная или цементная обмазка.
• На дно насыпается битый кирпич на высоту 5-7 см. На него укладывается изготовленный заранее каркас из трех продольных прутов арматуры (диаметром 12 мм) и поперечных элементов, располагающихся между собой с шагом 0,3м. Они фиксируются на продольных стержнях вязальной проволокой. В верхней части ленты должен быть такой же пояс из арматуры.
• Бетон при наполнении траншеи, проникая сквозь битый кирпич, будет обволакивать арматурные пруты со всех сторон, нивелируя пустоты. Раствор используется готовый или же замешивается непосредственно на участке, что обойдется застройщику намного дешевле. Всю операцию бетонирования нужно провести за один раз. Уплотнять трамбовками или вибраторами. Верх ровняется бруском, заглаживается мастерком.
• Работы оставляются на неделю, чтобы основание набрало прочности, после чего на нем возводится цоколь (верхняя часть фундамента).
• Если цокольная часть выливается из того же бетона, то для удержания раствора требуемой формы используются деревянные доски, сбитые в щиты (опалубка). Для этих же целей применяются ДСП, фанера. Изнутри опалубка закрывается рубероидом, пленкой.
• Каркас фиксируется подпорками снаружи и распорками изнутри. Для придания прочности цоколь армируется аналогичным способом, после чего опалубка заполняется бетонным раствором. Работы приостанавливаются до схватывания основания, после чего щиты демонтируют.
• Все дальнейшие работы по возведению конструкций дома можно продолжать только после вызревания бетона (набора прочности).
• Чтобы подземные воды не разрушали основание здания, вокруг него выполняется отмостка шириной до 100 см.

Раскладка дренажных труб

После укладки дренажных труб, траншея застилается геотекстилем, чтобы свести к минимуму заиливание песчано-гравийной подготовки. Далее производится укладка песчано-гравийной смеси послойно проливается водой и трамбуется. Последний слой выравнивается по гидроуровнем.

Далее на очереди изготовление опалубки. Опалубку изготавливаем из двухметровой заборной доски толщина 25 мм. По возможности используйте более толстые доски, так как нагрузки от бетонной смеси очень велика. Степлером застилается внутренняя поверхность опалубки пергамином (он дешевле) или полиэтиленовой пленкой.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. Взависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

• монолитная;
• сборная.

а – монолитный; б – сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

• глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• мелкозаглубленный;
• незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

• горизонтальная;
• вертикальная;
• диагональная.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.