Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах. Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

• приемлемая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
2. Ровные поверхности заливаемых форм;
3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

• хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
• литая конструкция;
• привлекательный дизайн;
• устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

• высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
• долговечность;
• разнообразие размеров конструкций и их сечений.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Бетонные блоки

Бетонные блоки являются несъёмными конструкциями. Внутри них — полое пространство, а сами структуры имеют четкие очертания. Их многофункциональность определяет тепло-, гидро- и шумоизоляция созданного основания.

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

1. Структура не имеет мостиков холода.
2. Быстрота создания фундамента.
3. Высокая прочность и надежность.
4. Лёгкая установка.
5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
6. Ровная поверхность.
7. Возможность применить блоки для стен постройки.
8. Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Недостатки листового металла:

• дороговизна;
• необходимость использования теплоизоляции;
• тяжесть конструкции.

Использование рубероида

Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

• применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
• диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
• используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
• обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

Что такое опалубка?

Опалубка своими руками. Опалубка — это временная или чаще постоянная конструкция, которая возводится под заливку бетоном фундамента, перекрытий, стен и т.д. Сама форма может изготавливаться из фанеры, металла, дерева или даже подручных средств.

Зачем нужна опалубка?

Главная задача опалубки – служить каркасом для будущего фундамента и не дать бетону растекаться, чтобы придать конструкции монолитность. Временная опалубка после затвердевания бетонной смеси полностью демонтируется, а постоянная служит частью конструкции.

Опалубка должна быть надежной, чтобы сохранять прочность фундамента будущего здания, правильно выверенной формы и хорошо закреплена в грунте. Чаще всего используют именно деревянную опалубку, из-за соотношения цены и КПД. Дерево доступно практически любому бюджету, просто монтируется и демонтируется, за счет чего вы можете сделать опалубку своими руками, и сэкономить на аренде. При возведении ответственных промышленных объектов обязывает в строительстве использовать металлические конструкции, а в условия низких температур и влажного климата отлично подходит пенополистирол.

Как сделать своими руками

Опалубка своими руками, рассмотрим на примере ленточного фундамента. С помощью колышков и веревки очерчивают необходимый периметр, подготавливают грунт и роют в его поверхности траншею. Глубоко вбитые колья укрепляют брусками, это служит своего рода основой для будущих подпорок. Доски толщенной примерно 30мм с помощью брусьев сбивают в специальные щиты. Размер щитов должен быть равен высоте заливки бетона. Необходимо делать максимально точную и плотную подгонку, без расхождения и щелей, чтобы бетонная смесь держалась максимально выровнено, а так же следить за соответствием всех размеров. Когда щиты подготовлены, их прибивают гвоздями к кольям и брусьям. Верхняя часть деревянных брусьев, в свою очередь, укрепляется с помощью подпорок, высота которых выше самого фундамента с упором в грунт и верхнюю часть брусьев. Из катанки изготавливают перемычки и дополнительно связывают всю конструкцию для увеличения её устойчивости.

Что может произойти, если не правильно делать опалубку

Если безответственно подойти к сооружению опалубки, можно получить расслоение бетонной конструкции, деформации общих параметров и пропорций полученного монолита, что повлечет за собой существенные погрешности в расчетах строительства всего объекта и поставит под угрозу все дальнейшие манипуляции.

Как рассчитывают кубатуру 

После возведения опалубки, необходимо рассчитать точное количество бетонной смеси, которую необходимо залить для будущего фундамента. Если известно какой будет типа сооружения и его размеры (высота, ширина, общая длина основания), рассчитать кубатуру бетона под ленточный фундамент не составит труда. Чаще всего ширина фундамента не меньше чем 30см, высота наземной части от 40см а глубина 150-200см.

Формула расчета выглядит так:

V=h*b*l, где:

V – объем раствора в м3;

h – высота в м;

b – ширина в м;

l – длина ленты в м.

Опалубка своими руками — это просто и выгодно. В дачном строительстве практически любой может позволить себе, сделать опалубку из того что есть. Главное в этом деле, соблюдать нормы и правильно производить замеры.

Подготовка территории

Прежде чем перейти к строительству фундамента, следует выполнить инженерно-геологические изыскания, дабы определить тип грунта, а также глубину закладки будущего фундамента. В этом вопросе лучше проконсультироваться у сотрудников отдела капитального строительства вашего региона. Обязательно узнайте глубину промерзания земли в вашей местности и глубину залегания грунтовых вод. Так, фундамент должен залегать на 0,3 м ниже глубины промерзания и не должен достигать уровня залегания грунтовых вод.

Чтобы фундамент и сама постройка прослужили много лет, бетонную основу нужно спроектировать в соответствии со всеми правилами и нормами. Поэтому здесь желательно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который поможет грамотно произвести необходимые расчёты. Не пытайтесь самостоятельно спроектировать фундамент, не имея основных знаний в данной области. Это может стать причиной неприятных последствий, таких как образование трещин в стенах, деформация основания и прочего.

Перед проектированием фундамента нужно определиться с размерами постройки, расположением и толщиной внутренних, а также несущих стен с помощью теплотехнического расчёта ограждающих конструкций. Дело в том, что чем шире и тяжелее стены, тем мощнее должен быть и сам фундамент. Определившись с этими параметрами, можно переходить к устройству фундамента, которое начинается с разметки территории.

Разметка участка

Разметка обозначает будущее положение стен конструкции

Сначала нужно очистить площадку от мусора, снять растительный слой и выровнять поверхность. После на участке устанавливаются две П-образные конструкции, которые представляют собой два забитых в грунт колышка с закреплённой на них горизонтальной рейкой. Эти конструкции вместе с натянутой на них верёвкой обозначают внешний край одной из стенок фундамента. Далее перпендикулярно первой натягивается вторая верёвка с такой же П-образной конструкцией. Аналогичным образом выполняется разметка и всех остальных внешних границ бетонного основания.

Следующий этап подразумевает обозначение внутренних сторон стенок. Верёвки следует натягивать параллельно тем, которые определяют внешние края фундамента. При этом расстояние между ними должно соответствовать ширине стенок будущего основания. После этого необходимо выполнить замеры всех углов – они должны быть прямыми. Если изначально не удалось сделать идеальный прямоугольник, то натяните верёвки по диагонали и добейтесь их равенства. Таким образом, вы получите все углы по 90 градусов.

Вслед за обозначением расположения основного контура выполняется разметка внутренних стенок фундамента, которые станут основанием для внутренних перегородок постройки.

Земляные работы

Разработку грунта нужно выполнять согласно заранее сделанной разметке

Разметка готова и теперь можно приступить к разработке грунта. Траншеи следует рыть строго по натянутым верёвкам. Как отмечалось ранее, глубина закладывания фундамента выбирается в зависимости от глубины промерзания грунта. При этом высота траншей под внутренние стены отапливаемого дома не зависит от этого параметра и зачастую составляет 0,5 м.

Стоит отметить несколько нюансов о форме поперечного сечения траншеи под ленточный фундамент. Если глубина закладки бетонной основы менее 1 м, то стенки допустимо делать вертикальными. В случае более глубокой разработки грунта стенки необходимо выполнять с небольшим уклоном.

Если планируется строительство погреба, то котлован под него роют на этом же этапе. Для сокращения объёмов земляных работ его можно разместить в любом из углов будущего здания, вдоль двух стен фундамента.

Опалубка для ленточных и столбчатых фундаментов

Существует много вариантов технологии сооружения конструкции. Одним из них является предлагаемая нами инструкция как сделать опалубку:

Сначала следует определить размеры траншеи. По ним и сколачиваются щиты, например из обрезных досок. В качестве вертикальных стоек применяются такие же доски или рейки. По длине щиты должны быть не более 3-4 м. Для крепления рекомендуется пользоваться гвоздями.

Щиты заводятся в котлован и устанавливаются подпорки с обеих сторон с шагом 50-70 мм. Нижнюю часть фиксируют колышками или распорками. Колышки вбиваются в траншее в угловых зонах. Между ними протягивается бечевка по большей высоте в сравнении с наземным участком фундамента.

В дно следует вбить колья под уровень. Вбивать можно и под отвес. При этом следует исключить риск горизонтального движения. Щиты ставятся в ряд и крепятся для временной фиксации к вертикально стоящим колышкам. Затем устанавливаются щиты второго ряда.

По требуемой ширине оба ряда щитов соединяются рейками в верхней части конструкции. Промежутки между рейками до 50 см. При более высокой надземной части фундамента (свыше 50 см) доски с шагом через две скрепляются проволокой, которую надо зафиксировать к поперечинам вертикального размещения.

Подпорки для щитов ставятся последовательно. Снизу они фиксируются колышками, а снизу – прибитым на щит деревянным упором. Чтобы обустроить вентиляционные продухи и отверстия в фундаменте, сверху конструкции опалубки вставляются обрезки труб из пластика.

После сооружения необходимо проверить конструкцию и внести исправления. В результате необходимо получить систему щитов, как это видно на фото опалубки для фундамента.

Как сделать опалубку своими руками: последовательность действий

Точный порядок работ определяется в зависимости от типа фундамента. Если изучить инструкцию и основные этапы работ, то можно построить опалубку и залить основу для будущего дома самостоятельно, используя лишь специальное оборудование.

ФОТО: aipassivhaus.comПри выполнении монтажа обязательно учитываются особенности конструкции

Под ленточный фундамент

Если решено выполнять работы самостоятельно, рекомендуется строить съёмную опалубку. Также используется ленточный тип фундамента – это контур из железобетона, который располагают прямо под стенами здания.

ФОТО: aipassivhaus.com Фундамент заливают таким образом, чтобы он находился не под всей площадью здания, а только под несущими стенами

Готовим все необходимое для работы

Для выполнения работ заранее нужно подготовить следующие инструменты:

• уровень для определения степени ровности фундамента;
• болгарку;
• строительный молоток;
• инструмент для измерения плотности;
• ножовку для резьбы по дереву.

Ленточный фундамент выкладывают, используя арматуру, доски и брусья, а также рейки и крепежи. Чтобы скреплять куски дерева и металла используют саморезы или паклю. Также потребуется песок, который засыпают и используют в качестве подушки.

Расчёт

Важный этап в строительстве – подготовка необходимого количества пиломатериалов. При самостоятельном выполнении работ нужно произвести все расчеты, учитывая, что доски в траншее будут укладываться с обеих сторон. Также куски бруса потребуются для соединения конструкции.

Чтобы вычислить точное количество материала, нужно:

• замерить траншею с внутренней стороны;
• умножить полученную цифру на 2;
• новую цифру снова делят на длину одной доски;
• результат умножается на ширину доски и глубину траншеи.

Чтобы не ошибиться, полученное число следует округлить в большую сторону.

Количество бруса также лучше вычислить заранее, при этом нужно учесть, что его располагают на расстоянии 0,4 м. После того, как стала известна глубина и длина траншеи, можно получить точный объём материалов для строительства.

ФОТО: aipassivhaus.comМонтаж досок осуществляют по обе стороны выкопанной ямы

Пошаговая инструкция

Когда весь необходимый материал находится на строительном площадке, можно приступать к работам. Чтобы создать хорошую опалубку и ленточный фундамент, нужно действовать по инструкции:

Иллюстрация	Описание действия
	В выкопанную яму засыпают большой слой песка и выравнивают его по всей поверхности. Идеальный показатель высоты этого слоя после тщательной утрамбовки – до 150 мм.
	Затем сразу устанавливаются направляющие доски. Располагать их нужно вдоль линии, которая заранее проводится с помощью шнура. Чтобы надёжно закрепить доски, используют вертикальные брусья и колышки.
	С внешней части котлована нужно поместить дополнительные опоры, и выровнять их, используя уровень.
	К брусьям прикрепляются доски и устанавливаются распорки.

Подробнее все этапы работ смотрите в этом видео:

Watch this video on YouTube

Под монолитную плиту

Монтаж опалубки выполняют по всему периметру того участка, где будет заливаться фундамент

Важно выбрать подходящую конфигурацию, так, чтобы она полностью подходила по размерам к будущему фундаменту

ФОТО: dekoriko.ru Монолитные плиты должны полностью повторять контур постройки

Что нужно для работы: инструмент и материалы

Набор инструментов выбирают в зависимости от того, какой будет опалубка – съёмной или несъёмной. Чаще всего выбирают второй вариант. Для него потребуются доски или ламинированная фанера, а также брусья толщиной не менее 40 мм.

ФОТО: baurum.ru Важно убедиться в том, что выбрана оптимальная толщина бруса

Расчёт

Общее количество материала высчитывается самостоятельно, но для этого должны быть известны такие параметры, как высота фундамента и общий периметр будущей постройки. Эти показатели умножаются и полученный результат учитывается при покупке материала.

ФОТО: roomester.ru Обязательное условие – площадь фундамента должна быть равна площади щитов

Пошаговая инструкция

После того, как щиты подготовлены, их необходимо разместить вдоль ленты, натянутой по всему периметру. Для того, чтобы конструкция сохранила свою форму, по внешней стороне ставят укосы

Важно следить за тем, чтобы щиты стояли строго вертикально

ФОТО:  krishna48.ru После установки каждого отдельного элемента проверяют его фиксацию

Все вопросы, которые могут возникнуть в процессе строительства, рассматриваются в следующем видео:

Watch this video on YouTube

Минимизация расходов

https://youtube.com/watch?v=Qa3DihhaBC8

Поскольку форма для фундамента ленточного типа, состоит из большого количества щитов, на их изготовление уходит очень много досок. Расход материала еще больше увеличивается при большой глубине залегания основания. Но правильно подойдя к строительству фундамента, есть возможность сократить траты. Основание заливают не сразу, а в несколько приемов. Тогда нужна не вся опалубка, а только часть деревянных щитов. Правильно залитый фундамент по такому методу не становится менее прочным.

Послойная заливка

Такой способ удобен, если нужно сделать высокий фундамент. Общую высоту основания делят на 2 или 3 части и изготавливают щиты опалубки по этим размерам. Заливку проводят в таком порядке:

1. Монтируют форму и вяжут арматуру для всего объема работы.
2. По высоте опалубки заполняют ее бетонным раствором.
3. Оставляют бетон на 8 часов. Затем удаляют поверхностный слой со всей площади основания. На верхней части ленты остаются неровности, улучшающие скрепление со вторым слоем бетона.
4. Спустя 72 часа форму демонтируют, поверхности очищают и закрепляют на следующем ярусе.
5. Заливают второй слой бетонного раствора.

Чтобы верхний ярус был установлен ровно, при заливке первого шпильки верхнего яруса размещают по уровню. Тогда вторым слоем опалубочные щиты упираются в них и немного заходят на первый слой бетона, охватывая его с обеих сторон.

Вертикальное деление

Фундамент делят на 2 или 3 части вертикально. Разрывы делают не в углах, а на ровных участках. Монтируют опалубку на том участке, где запланирована заливка. В местах, где она заканчивается, устанавливают торцевые заглушки. Внутри укладывают арматуру так, чтобы горизонтальные прутья выходили на участках стыка за пределы опалубки на 60 см или больше. Тогда при заливке следующей части арматуру привязывают к этим выпускам.

В установленную форму заливают бетонный раствор. Через 8 часов торцевую заглушку снимают и оббивают бетонный слой до щебня. Образовавшиеся выступы улучшают сцепление при заливке следующей части.