Как крепится вагонка к стене изнутри, снаружи, в бане +видео

Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.

А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной

Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка

Обшивка стен вагонкой

Крайне важно, чтобы перед началом работ по облицовке материал был выдержан в сухом хорошо проветриваемом помещении примерно 2-е суток. Если приступить к работе сразу, вы рискуете, так как конструкция может деформироваться

Проследите за тем, чтобы при рабочем процессе была плюсовая температура, и влажность воздуха была не меньше 60%.

https://youtube.com/watch?v=Sx4NRSRvIuI

Горизонтально

Как крепить вагонку к стене:

1. Как правило, установка планок выполняется строго горизонтально, поэтому первую нижнюю доску следует выставить шипом вверх.
2. Крепления выполняется от дальнего угла (по отношению ко входу в комнату).
3. Во избежание заметных дефектов на верхних панелях внимательно отследите горизонталь и вертикаль с первой доски.
4. Зафиксируйте первый элемент и проверьте по строительному уровню наличие ошибок.
5. После этого вставляем панель в пазы и закрепляем остальные планки.

Вертикально

Чаще всего, вагонку крепят одинаково – что вертикально, что горизонтально.

По этой причине, отталкиваясь от инструкции выше, выполните такие действия:

1. Выставьте панели от дальнего угла и зафиксируйте первую.
2. Остальные панели загоняйте в пазы и тоже фиксируйте. Обязательно отследите плотность состыковки, для этого нужно легонько постукивать по ребру доски.
3. Для этого будет лучше, если вы будете использовать широкие панели. При их помощи получится создать красивую поверхность с малым количеством стыков.

Мастер с большим опытом работы может выполнить такую работу за день, а когда установка будет окончена, останется лишь установить плинтуса и уголки. После этого стены следует обработать лаком или морилкой.

Крепление на потолок

Как выглядят стены, отделанные вагонкой, мы уже знаем, а вот как правильно обшивать потолок таким материалом? Крепление планок на поверхности потолка проводится по аналогичной схеме, как и для вертикальных поверхностей. В этом деле очень помогут саморезы, а также шуруповерт, иногда можно использовать небольшие гвоздики. Если обрешетка для панелей будет сделана из дерева, она будет установлена тем же методом, как и на стенах. Но в этом случае расстояние между брусьями должно быть чуть больше. В случае, если вы планируете сделать металлический каркас, требуется установить особые подвесы, а на них закрепить направляющий профиль.

Выбор вагонки для потолка в бане

Перед тем как обшить потолок в бане вагонкой, нужно выбрать подходящую породу древесины.

Облицовочный материал должен соответствовать следующим требованиям:

Он должен быть устойчивым к условиям повышенной влажности и не деформироваться из-за перепадов температуры.
Покрытие должно быть простым в уходе и привлекательным.
Особое внимание уделяют долговечности отделки, ведь в условиях частых перепадов температуры и влажности многие отделочные материалы быстро приходят в негодность.
Древесина должна обладать хорошей паропроницаемостью и не препятствовать естественной циркуляции воздуха за обшивкой.
В то же время отделка должна дополнительно утеплять помещение, препятствуя быстрым теплопотерям.
Обратите внимание на стоимость облицовки. Не стоит применять слишком дорогие материалы в помещении временного пребывания людей.. Всем перечисленным требованиям соответствует отделка потолка в бане вагонкой

Однако этот материал делают из разных пород древесины. Поскольку у каждой породы есть свои особенности, не все изделия подходят для банного помещения

Всем перечисленным требованиям соответствует отделка потолка в бане вагонкой. Однако этот материал делают из разных пород древесины. Поскольку у каждой породы есть свои особенности, не все изделия подходят для банного помещения.

Порода и сорт древесины

Вагонка для потолка бани должна подбираться по породе и сорту древесины. Изделия высшего и среднего сорта оптимально подходят для обшивки банной потолочной поверхности. Ламели низкого сорта имеют много дефектов, сучков и заболони, поэтому их лучше применять только в хозяйственных помещениях.

В качестве отделки парной и помоечного помещения вы можете использовать следующие породы дерева:

1. Для парилки идеально подходит липовая древесина. Невысокая теплоемкость материала не дает поверхности сильно нагреваться, что защищает людей от ожогов. Кроме этого, при нагревании древесина выделяет полезные вещества и фитонциды, которые благотворно воздействуют на здоровье человека. В условиях повышенной влажности липа не подвержена гнили и плесени. С течением времени материал не сереет, а наоборот становится еще красивее за счет появления золотистого оттенка.
2. Для помоечного помещения подходит ольховая вагонка. Красивый оттенок древесины сохраняется на протяжении всего срока службы. Материал не восприимчив к высокой влажности и температуре. Он не подвержен плесени и гнили.
3. Очень прочные осиновые доски удобны в обработке. Материал не портится и не деформируется из-за высокой влажности и температуры. При нагревании древесина выделяет целебные компоненты.

Из хвойных пород для бани подходит только кедр и лиственница. Кедровая древесина устойчива к любым воздействиям, отличается красивым цветом и содержит бактерицидные компоненты. Высокая цена этого материала окупается его внушительным сроком службы.

Для парной и помоечного помещения подходят доски из лиственницы. Они не портятся от влаги, а становятся еще прочнее. Материал не деформируется при высоких температурах и ее перепадах, а также изменении влажности в помещении. Однако, несмотря на красоту лиственницы, древесина не очень хорошо поддается обработке и не отличается высокими теплоизоляционными показателями.

Методика монтажа вагонки

На практике применяются четыре метода крепления вагонки:

Метод крепления вагонки при помощи кляймера достаточно удобный и быстрый, а в результате получаются аккуратные и красивые стены.

Метод №1. С помощью этого способа можно очень быстро и качественно установить вагонку в парилке. Достоинство такого крепления в том, что можно легко произвести демонтаж поврежденной доски. Состоит он в следующем:

• устанавливаемая панель выступом вставляется в паз предыдущей уже закрепленной панели;
• на нижний выступ ее паза одевается специальная скоба (кляймер);
• скоба крепится к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами;
• последняя в ряду панель крепится гвоздем или саморезом (при необходимости подрезается).

Парилка, стены и потолок, которые обшиты этим способом, имеют очень элегантный внешний вид.

Метод №2. Это самый простой и дешевый способ крепления вагонки в бане. Панель крепится следующим образом:

• доска плотно вставляется в паз предыдущей, и в нижний выступ забивается оцинкованный гвоздь;
• выступающие шляпки гвоздя утапливаются при помощи добойника, чтобы они не препятствовали установке следующих досок.

Недостатком этого метода является то, что может быть повреждено значительное количество досок.

Крепление вагонки при помощи оцинкованных гвоздей — наиболее простой и дешевый способ.

Метод №3. Эта методика применяется в основном при сборке полок, сидений и установки последних в ряду досок. Выполняется он таким образом:

• в панелях сверлятся отверстия диаметром по размеру шляпки самореза глубиной, равной половины толщины доски;
• затем в них вставляются и заворачиваются саморезы;
• в отверстия забиваются деревянные пробки, и обрезаются заподлицо с поверхностью доски;
• поверхность панели шлифуется.

Метод №4. Этот способ применяется в основном для вагонки старого образца (самой дешевой). Применяется он таким образом:

• в доске сверлятся отверстия, равные толщине самореза;
• отверстия рассверливаются под конус, под размер головки шурупа;
• доска крепится к обрешетке таким образом, чтобы головка шурупа была заподлицо с поверхностью доски;
• поверхность зачищается и шлифуется.

http://vsyavagonka.ru/youtu.be/xcPMrhf05w4

Владея небольшими навыками в строительном деле и зная, как крепится вагонка, качественно обшить баню можно своими руками.

Вагонка в бане: горизонтально или вертикально?

Возможность крепления вагонки в бане горизонтально или вертикально порождает вопрос: а как лучше?

Горизонтальная вагонка в бане

Начнем с внешней обшивки. Потому что так нагляднее. Снаружи никогда не используется вертикальное крепление. Почему? Потому что так мы больше открываем места соединений для попадания в них воды.

ВНИМАНИЕ! Там, где влажно, вагонку предпочтительнее крепить таким образом, чтобы максимально защитить место соединения от затекания в него воды. В частности, на стенах это крепление пазом вниз.. Конечно, можно сказать, что при вертикальном монтаже влага будет стекать вниз, но вот там внизу она же и скапливается! Гниение чаще всего происходит именно по низу стен

Конечно, можно сказать, что при вертикальном монтаже влага будет стекать вниз, но вот там внизу она же и скапливается! Гниение чаще всего происходит именно по низу стен.

В общем, оптимально крепить планки снаружи горизонтально и пазом вниз. Если это «американка», то ее профиль образует «козырек», дополнительно защищающий место замкового соединения.

Внутри бани есть помещения более или менее влажные (во время процедур влажность высокая везде, но все же с парной и моечной в этот момент комната отдыха не сравнится). Поэтому – в сухих помещениях монтировать можно как больше нравится, а во влажных горизонтальная вагонка в бане предпочтительнее.

В том числе по причине простоты ремонта подгнивающих планок – при горизонтальном монтаже за раз снимается и заменяется целая планка, а если гниет низ стены с вертикальным монтажом, то количество работы сразу увеличивается на порядок – пилить концы всех планок и потом их все заменять будет затратнее и по деньгам, и по времени, и по труду.

СОВЕТ! Нижние планки чаще всего крепятся без потайного монтажа – гвоздями или саморезами прямо через лицевую сторону. Саморезы вообще облегчают будущий демонтаж при необходимости.

Вагонка в бане вертикально

Основное преимущество монтажа вагонки в бане вертикально состоит в том, что мы таким образом оптически увеличиваем высоту стен. Конечно, это иллюзия, но человеку приятнее находиться в комнате с высокими, а не низкими потолками.

Баня же обычно делается с высотой в районе 2,2 метра. Так что горизонтальное расположение вагонки может усиливать ощущение приземистости. Тем, для кого это существенно, могут даже во влажных помещениях прибегнуть к комбинированному монтажу – верхнюю часть обшивки монтировать вертикально, а низ – горизонтально.

Ну и в сухом помещении можно делать вертикальный монтаж от потолка до пола.

Способы использования

В зависимости от материала, который крепится финишными гвоздями, существует ряд особенностей крепления. К примеру, при работе с вагонкой гвоздей не должно быть видно. Для этого под углом в 45 градусов метиз забивается в паз, который в дальнейшем скроется последующим отделочным элементом.

Дверные откосы крепятся по краям материала либо в выемку. В основном гвозди практически не видны. Однако рекомендуется применение добойника, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя.

При работе с паркетом метизы вбиваются в паз и полностью скрываются.

Скрывать гвозди требуется при креплении реек, рам и дверных проемов.

Выбор длины гвоздя

Выбирая финишные гвозди, большинство задумывается о том, чтобы они были не заметны. Однако не маловажную роль играет надежность крепления. Короткие гвозди могут не справиться с весом материала для отделки. Следует подбирать метизы по длине в два раза больше чем ширина материала. К примеру, для сборки мебели идеальной считается длина гвоздей более 3 см.

Инструменты и правила забивания гвоздей

При использовании финишных гвоздей используется в основном молоток. Однако на помощь приходит дрель, в тех случаях, когда есть риск повредить строительный материал. Специалисты также используют электродрель, чтобы избежать вспучивания поверхности отделочного материала вокруг гвоздей.

Шляпку зажимают в дрель и вкручивают по всей ширине материала. Это предохраняет от повреждений поверхности и изгиба гвоздя. Метизы более 4 см под воздействием молотка могут легко загнуться, поэтому их вкручивают только электродрелью.

Утопить шляпки поможет добойник. Это конусообразный стержень, сделанный из металла, с утонченным гвоздем на конце. Имеет два типа:

1. Инструмент со специальной ямкой для головки финишного гвоздя, для большей сцепки инструмента с метизом.
2. Инструмент с тонким концом и рифленой ямкой, для большей надежности при забивании шляпки.

Удобным инструментом для вбивания финишных гвоздей считается пневмопистолет. Для него подбирается нейлер или устройство для забивания под необходимый размер метизов. У пневмотического нейлера есть много преимуществ:

• небольшой вес;
• высокий темп забивания, до 6 гвоздей за минуту;
• сильный удар, позволяющий с первого раза забить гвоздь, исключая осечки;
• надежность конструкции, минимальный риск поломки;
• не требует лицензии;
• небольшая стоимость;
• безопасность от возгорания.

Наряду с плюсами имеются несколько минусов:

• необходимость в электроэнергии;
• необходимость в компрессоре;
• помеха в виде шланга для подачи воздуха.

Правило использования гвоздей для вагонки или наличников

Для крепления вагонки при отделке многие специалисты предпочитают использовать латунированные, оцинкованные либо омедненные финишные гвозди. Их вбивают прямо в самый центр доски. Однако это не совсем правильно. Такое крепление не надежно и портит эстетичный вид вагонки.

Финишные гвозди лучше вбивать под 45 градусов в самый паз крепления панелей. Это гарантирует надежность и незаметность.

Наличники устанавливают двумя способами:

1. Под прямой угол.
2. Под угол в 45 градусов.

При самостоятельном монтаже рекомендуют применять первый способ, который не требует использования особых инструментов для правильного геометрического соединения. Фиксировать наличники, как и вагонку посередине, нежелательно. Лучше отступить поближе к краю отделочного материала. Перед полным утоплением гвоздя в дереве вырезают кусочки, которые после крепежных работ вклеивают обратно.

Деревянные наличники крепятся финишными гвоздями без проблем. Ситуация сложнее с материалом МДФ, требующем сверления отверстий под гвозди для наличников.

Размер и вес финишного гвоздя: самый маленький диаметр 1,3 мм, самый большой 4 мм. По длине изделие также не большое, от 18 до 100 мм. Размеры разнообразны, потому что отделочный материал различен, и предоставлен в большом ассортименте.

Как корректно крепить доски?

В зависимости от выбранного варианта облицовки бани вагонкой работу начинают по-разному: либо от угла (вертикальная обшивка), либо от потолка (горизонтальный способ). И в этом случае у мастера есть выбор: возможно несколько способов монтажа. Все они не отличаются сложностью.

1. Сквозной — финишными гвоздями либо саморезами. Чтобы минимизировать риск расщепления доски, сначала для крепежных элементов высверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у них. Первую вагонку пробивают к обрешетке насквозь, заглубляя шляпку в древесину. Затем присоединяют остальные ламели, используя систему «шип–паз». Недостаток метода — быстрое образование ржавчины из-за действия высокой температуры и влажности.
2. Сквозная фиксация отделочным штифтом. Материал для такого крепежа — нержавейка, а способ используют для крепления вагонки к бетонным стенам бани. В основании сначала засверливают отверстия, панели крепят тонким штифтом, срезают заподлицо его выступающую часть, затем шлифуют.
3. Потайное крепление через шип. Этот вариант подходит для вагонки, имеющей достаточно широкую полку. В данном случае геометрия изделия дает возможность спрятать шляпку между пазом первой и шипом второй доски. Такое крепление очень надежно, поверхность остается идеальной, однако эта операция требует от мастера сноровки.
4. Потайная обшивка через паз. Здесь отверстие высверливают под углом 45°, а его диаметр больше, чем у шляпки метиза. Эта работа не так элементарна, так как малейшая неточность не позволит качественно соединить две ламели. Такая обшивка может получиться с неровными стыками или выступающими краями. Лучший крепеж для этого способа — самонарезающиеся шурупы, которым не нужно засверливание.
5. Использование кляймеров. Этот вариант монтажа надежен и быстр, поэтому его используют для фиксации вагонки на любой поверхности бани: как на стенах, так и на потолке. Вторую ламель вставляют в паз первой, на ее противоположный край надевают скобу, которую крепят к обрешетке гвоздем или саморезом, затем по краям крепят остальные кляймеры. Потом таким же образом фиксируют следующий элемент. Главное здесь — корректный выбор номера кляймера. Универсал подходит для изделий «евро» и вагонки «штиль».

Выбор метода для бани целиком зависит от навыков мастера: тем, у кого немного опыта, лучше всего остановиться на самом простом варианте, исключающем непоправимые ошибки, — на креплении кляймерами.

Способы крепления вагонки

Для укладки применяют два вида фиксаторов.

Кляймерами

Безопасный тип монтажа. Не портит планки.

Зафиксировав скобу на шипе, ее крепят к брусу обрешетки. Начинать нужно от центра, потом переходить к краям, соблюдая вертикальность или горизонтальность. Кляймеры применяют для укладки вагонки на потолок, стены. При необходимости получится выполнить демонтаж нескольких дощечек, не повреждая другие элементы дизайна бани.

Гвоздями или саморезами

Под саморезы предварительно высверливают отверстие по диаметру чуть меньше, чем из размер. Саморезы вкручивают в шип или паз под углом 45 градусов.

Гвозди просто вбивают в рейки в нужных местах. Чтобы избежать появления ржавчины на поверхности, рекомендуется брать медные или оцинкованные гвозди. Но стоит учесть, что обойдутся они в два раза дороже обычных.

В любом случае шляпка будет заподлицо в планке. Места крепежей проходят наждачной бумагой, шлифуют. На поверхности не должно остаться заусениц, дефектов.

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа – материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) – наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно – в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань – есть ли разница?

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь

Подтеки смолы

КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.

Варианты крепления вагонки

Отличия как правильно прибить вагонку в парной на ту или иную поверхность определяют технологию проведения монтажных работ. Как правило, вагонка крепится на деревянный каркас или нашивается на бетонные (кирпичные) стены. Способов крепления существует несколько.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы

Самый быстрый и простой способ крепления. В процессе работы на планке сверлят отверстия, равные по диаметру толщине шляпки гвоздя. После чего вагонку прибивают к стене так, чтоб гвоздь полностью углубился в планку, создавая целостность поверхности.

Недостатком данного способа крепления является нагревание металлического стрежня и шляпки гвоздя под действием высоких температур. Длительное влияние на гвоздь влаги и тепла ведут к образованию ржавчины, что нарушает эстетическую привлекательность парной.

Последовательность действий как правильно прибивать вагонку в бане, показана на фото.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой

Данный способ выбирают, если крепление производится на бетонную стену. Сверлят углубление и крепят вагонку к стене тонким отделочным штифтом. Затем выступающую часть обрезают и шлифуют. В итоге получают аккуратное малозаметное крепление.

Потайное крепление через паз

Крепление по такой технологии подразумевает использование дополнительного отверстия (паза), в которое будет спрятана шляпка гвоздя. Для этого необходимо высверлить углубление под наклоном большим диаметром, чем ширина шляпки.

Потайное крепление сквозь полку

Такой способ крепления возможен только для евровагонки и профиля типа софтлайн, которые имеют достаточную ширину полки. Специфичная особенность конфигурации позволяет скрыть головку забитого гвоздя или шляпку шурупа следующей полосой вагонки.

Выполнение данного крепления не требует особых навыков, а полученное соединение будет соответствовать всем стандартам красоты и качества.

Потайное крепление на кляймеры

Является самым быстрым и надежным способом крепления. Перед тем, как крепить вагонку в бане по данной технологии, необходимо приобрести специальные крепления (кляймеры). Каждая вагонка вставляется в паз предыдущей планки. На свободный край надевается кляймер, который впоследствии крепится к каркасу при помощи гвоздя или шурупа.

Независимо от того, как крепить вагонку в парилке, следует учитывать индивидуальные особенности и технические характеристики предъявляемому помещению. Правильный выбор материала, подготовительные работы и монтаж, несомненно, станут основой качественной и красивой отделки любой бани.

Варианты крепления вагонки

Крепление вагонки на кляймеры

Крепить евровагонку или другой профиль в бане можно разными способами.

• Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой – вариант самый простой. Для крепежа в ламелях предварительно проделывают отверстия, чтобы при установке вагонка не трескалась. Во время монтажа в отверстие вставляют гвоздь или саморез и утапливают вровень с поверхностью. Крепеж проходит через тело ламели и повреждает ее. Минус такого способа – большой риск получения ожогов, если пользователь нечаянно прикоснется к почти невидимым шляпкам.
• Скрытое соединение саморезами подразумевает маскировку крепежа. При этом саморез утапливают в материал полностью, а шляпку закрывают деревянным чопиком. После монтажа концы пробок зашлифовывают в уровень с поверхностью. Так как металл закрыт деревом, опасность ожога отсутствует.
• Прибить ламели можно и через паз гвоздями. Но в отличие от саморезов они заглубляются в материал под углом в 30–45 градусов, чтобы шляпка утапливалась вровень с шипом. При этом шип следующей ламели полностью закрывает гвоздь.
• Потайное крепление на кляймеры самое безопасное. В этом случае на шип надевают кляймеры, а гвозди или скобы забивают через них. Дерево повреждается минимальным образом.

Способ выбирают в зависимости от бюджета и дальнейших намерений. Крепеж гвоздями через ламель не требует никаких дополнительных усилий. Однако материал здесь повреждается необратимо, повторно использовать вагонку нельзя.

Установка с помощью кляймеров не повреждает материал вообще, так как крепеж идет через приспособление прямо на каркас.

Варианты монтажа вагонки

Есть два способа монтажа вагонки в бане — вертикальный и горизонтальный. Однако однозначного ответа, какой из них предпочтительнее, до сих пор нет.

1. Вертикальный монтаж. Этот метод дает возможность скрыть все стыки, которые становятся практически незаметными. Другой плюс — визуальное увеличение потолка. Считается, что для влажных помещений оптимален только этот вариант, позволяющий влаге беспрепятственно стекать вниз, что он гарантирует правильную циркуляцию воздуха. Минус — неравномерное прогревание элементов, так как горячий воздух скапливается наверху, а холодный внизу. Разницы температур и уровня влажности — потенциальные виновники деформации вагонки. Повышенная сырость у пола может стать причиной гниения всех вертикальных ламелей.
2. Горизонтальная обшивка позволяет «расширить» помещение. Замена испорченного элемента при таком расположении вагонки значительно упрощается. Равномерное прогревание ламелей, одинаковый уровень влажности всех элементов тоже идут в «копилку добродетелей» горизонтального способа. Самое главное его преимущество в том, что вода совершенно не проникает в зазоры досок, так как вагонку монтируют шипом вверх. При вертикальном методе, наоборот, влага имеет шанс легко «забраться» внутрь сквозь узкие щели, нередко остающиеся между ламелями.

Есть еще один способ — диагональный, но у него есть большой минус — огромное (если сравнивать с простыми методами) количество отходов, поэтому он не так популярен. Возможны комбинации сразу нескольких видов отделки.

Как сделать внутреннюю отделку бани пошаговая инструкция

Если коробка бани возведена из сруба, необходимо выдержать время, необходимое для усадки здания. Перед производством внутренних работ, необходимо проконопатить бревна изнутри и снаружи. К строениями из бруса предъявляются аналогичные требования, утепление и отделка производятся на полностью устоявшемся строении, в противном случае, возможны деформации.

Требования к отделочным материалам

Выбор материала обусловлен эксплуатационными особенностями помещений

С учетом высокой влажности и температурных колебаний обратите внимание на такие характеристики, как:

• Экологическая чистота;
• Биологическая стойкость;
• Легкость в уходе;
• Длительный срок эксплуатации;
• Устойчивость к высокой влажности и температуре.

Немаловажным фактором при самостоятельном выполнении работ является простота монтажа выбранных материалов.

Технология отделки бани

Постройки из труса и бревна не имеют идеальной геометрии, поэтому первый этап работ заключается в установке каркаса из брусков на стенах и потолке. Приобретайте материал камерной сушки, т.к. он более стабилен к колебаниям влажности. Сухой брусок не «ведет», что позитивно влияет на качество финишной отделки.

Закрепите бруски по вертикально, выдерживая уровень относительно горизонтальной и вертикальной оси. Расстояние между стойками каркаса должно соответствовать ширине утеплителя. Стандартный размер минеральной или базальтовой ваты 60 см, следовательно, расстояние между стойками не должно превышать 58-59см.

Установите листы утеплителя враспор, поджимая их сверху, чтобы минимизировать их усадку. Утеплив стены, продолжайте монтаж минеральной или базальтовой ваты на потолок. Не допускайте пустот между листами. Любой зазор в утеплителе станет мостиком холода.

При обустройстве пола по лагам допускается укладка рулонного или засыпного утеплителя. После монтажа утеплителя необходимо закрепить пароизоляцию.

Зачем нужна пароизоляция

Теплый воздух внутри помещения насыщен водяными парами. Встречаясь с холодными перекрытиями, влага из воздуха оседает на них. Выпавший конденсат приводит к отсыреванию материала. Намокший утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства, а влажный конструктив сгниет буквально за 2-3 года. Основное требование к монтажу пароизоляционных пленок – непрерывность. При соединении полотен необходимо делать нахлест не менее 10 см, а все стыки подлежат обязательному проклеиванию профессиональными скотчами типа Тайвек или 3М.  В парилке в качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу, которая помимо задержки влаги служит для отражения тепла. Высокая энергоэффективность парилки способствуют быстрому прогреву, медленному остыванию помещения, и, как следствие, экономии энергоносителя.

Важно! После крепления пароизоляции, перед финишной отделкой, необходимо обустроить вентзазор не менее 2 см. Отсутствие вентиляционного зазора приводит к намоканию вагонки, что негативно сказывается на ее внешнем виде и сроке эксплуатации

Отсутствие вентиляционного зазора приводит к намоканию вагонки, что негативно сказывается на ее внешнем виде и сроке эксплуатации.

Работа с деревянной вагонкой

Для монтажа вагонки понадобятся:

• Рулетка;
• Строительный уровень;
• Карандаш;
• Ножовка, лобзик или паркетка;
• Молоток и киянка;
• Гвозди.

Начинайте монтаж плашек от угла. При вертикальном расположении вагонки выровняйте первую доску по вертикали. Прибейте ее в углу гвоздями, впоследствии они закроются декоративной отделкой. Крепите последующие плашки кляймерами. Скрытый крепеж более эстетичен и безопасен. Периодически проверяйте свою работу уровнем.

Достоинства липовой вагонки

Липа используется при отделке парной исходя из ее потребительских свойств:

• Легкость обработки;
• Простота ухода;
• Отсутствие смолистости;
• Устойчивость к высокой влажности и температуре;
• Экологичность.

Единственный недостаток – высокая стоимость по сравнению с хвойной и осиновой вагонкой.

Отделка бани керамической плиткой

Керамическая плитка и керамогранит обладают высокой прочностью, устойчивостью к влаге и температуре. Оптимально применять плитку при обустройстве напольного покрытия в помывочной, если основание пола бетонное перекрытие. Применение плитки на стенах частных бань нецелесообразно в связи с высокой стоимостью и сложностью монтажа на деревянные стены.

Финишные отделочные работы

После отделки внутренних помещений бани вагонкой, необходимо закрыть стыки углов, оконные и дверные проемы декоративными элементами. Для обработки древесины применяйте составы, предназначенные для покрытия древесины в бане.