Отделка цоколя панелями под камень

Этапы нанесения штукатурной смеси на поверхность цоколя

Нанесение штукатурного слоя состоит из нескольких этапов, каждый из которых должен выполняться тщательно и с соблюдением всех правил.

Подготовка поверхности

Поверхность осматривается, выявляются проблемные места и возможные дефекты. При кирпичной кладке или блочном строительстве, все швы тщательно расчищают.

Цоколь покрывают грунтовкой в один слой, причем предпочтение стоит отдать проникающему её типу.  Это усилит основание, укрепив поверхность остатками пыли и раствора, что существенно повысит коэффициент сцепки отделочного материала с поверхностью.

В некоторых случаях грунтовку заменяют раствором цемента в жидком виде, только не мажут её, а разбрызгивают кистью. Поверхность необходимо оставить до просыхания.

Оштукатуривание поверхности

• Все швы заполняют штукатурным раствором. Также поступают с дефектами и трещинами;
• Делают армирование металлической сеткой, что укрепит штукатурку. Фиксация по сетке делается дюбелями с широкими шляпками, причем на один квадратный метр приходится не менее 20 дюбелей;
• Выставляют маяки, отступая от углов по 0,3 м с каждой стороны. Вкручиаются шурупы, которые соединяются по горизонтали нитью. Расстояние до стены должно быть не менее 2 сантиметров. По этим ниткам делают разметку маяками, сажая их на цементный раствор до полного высыхания;
• Поверхности между маяками закидывают раствором для штукатурки и равномерно распределяют его по поверхности валиком или правилом;
• Спустя 6 часов маячки убирают и заполняют все отверстия, затирая их штукатуркой.

Оставлять маяки нельзя, не убрав, поскольку со временем образуются пятна ржавчины на поверхности. Оштукатуренную поверхность оставляют до полного высыхания.

Завершающий этап

Все следующие работы по облицовке зависят от способа, поскольку необходимо высушивать поверхность. Цоколь накрывается полиэтиленом, чтобы не было негативного воздействия осадков или солнца, и оставляют на несколько недель.

Пока поверхность высыхает, её необходимо смачивать водой, чтобы не возникало трещин.

Как только слои застыли, их нужно покрыть слоем грунтовки и делать облицовочное покрытие материалами. Самым красивым способом будет применяемая декоративная штукатурка цоколя под камень своими руками.

Етапи робт по штукатурц фундаменту

• по всій площі бетонного цоколя (на цеглі цього не потрібно) гострим металевим предметом (міцної викруткою) робляться насічки;
• проводиться вирівнювання та грунтування поверхні;
• тріщини (шви кладок) і виїмки змочуються водою і заповнюються цементно-піщаним розчином;
• за допомогою дюбелів або скоб «пристрілюється» сітка Рабиця з дрібним вічком;
• встановлюються маячки. Для цього в кожному кутку фундаменту і через 1,5-2 м між ними виконуються наступні роботи:

Схема різних форм цоколя.

1. За допомогою гидроуровня знаходять і викреслюють по грунту уздовж стіни рівну смугу. Вона повинна йти практично впритул до фундаменту, одночасно вирівнюючи його, але не ближче 2-3 см до самої виступаючої його частини.
2. У точці перетину кута (стіни) і смуги вертикально встановлюється кілочок довжиною, рівній висоті цоколя.
3. Відстань (зазор) між кілочком і фундаментом «закидається» розчином так, щоб вийшов вертикальний бугор, до якого для його вирівнювання прикладається будівельний рівень. Одночасно вивіряється вертикаль. Уздовж стіни повинно бути кілька таких маяків.
4. У кілочки у кутових маяків забиваються по 3 цвяха, між якими натягується шнурка. Вона буде орієнтиром для штукатурки. Має вийти 3 лінії шнурки: внизу цоколя, вгорі і посередині. Між шнурами і маяками повинен залишатися зазор в 1 мм.

• після того як цементні горби-маяки висохнуть, проводиться обризг фундаменту. Спочатку поверхню змочують водою, потім на неї ковшиком, кельмою, кистю з довгою щетиною набризкувати сметанообразний цементний розчин. Товщина шару — 5-9 мм;
• на підсохлий (але не висохлий) «набризк» наноситься грунтовки. Він являє собою той же цементний розчин, але більш рідкий;
• після «схоплювання» грунтовки приступають до наступного етапу штукатурки і наносять укривной шар. Він виконується більш густий і пластичної сумішшю. В цей склад додають гідроізоляційні інгредієнти;
• завершальні роботи — затирання поверхні з метою надати їй оптимальну рівність і гладкість. Для цього використовуються терки з встановленої в них дрібною сіткою, спеціальні терки по бетону з рельєфною поверхнею, звичайний пінопласт. Важливо правильно вибрати момент для затирання: повинен вже «схопитися», але його поверхня повинна бути ще досить вологою.

можна по-різному: розшити його «під цеглу або камінь», зробити поверхню рельєфною (декоративної), залишити гладкою. За бетонної поверхні можна укласти кахельну або керамогранітних плитку. Всі ці технології варті уваги і вибираються в залежності від естетичного відповідності фасаду. Але кожна з них здатна додати будинку індивідуальність і прикрасити його.

Подготовка цоколя к монтажу панелей

Началом монтажа должна стать тщательная подготовка поверхности цоколя. Эта процедура не менее ответственна, чем собственно установка панелей, поскольку цоколь — несущая система, на которую передаются все нагрузки от стен и крыши, поэтому состояние цоколя должно быть максимально приближено к идеальному. Допускать наличие изъянов, трещин или иных проблемных участков нельзя.

Порядок подготовительных работ таков:

Осмотр поверхности, оценка ее качества, определение количества и степени сложности изъянов.

Трещины и выбоины подлежат заделке шпатлевкой. Отслоения или осыпания следует максимально удалить до получения абсолютно крепкой монолитной поверхности.

При множественных и глубоких выбоинах следует оштукатурить поверхность цоколя полностью. Таким же образом следует поступить при наличии кривизны поверхности.

В некоторых случаях можно обойтись установкой несущей подсистемы — обрешетки. Она поможет компенсировать кривизну стен, но только до определенного предела. Большие перепады высот значительно ослабят обрешетку.

Оштукатуренная или зашпаклеванная поверхность выдерживается необходимое время и покрывается двумя слоями грунтовки. Оптимальным выбором будет грунтовка глубокого проникновения, которая усилит структуру поверхностных слоев основания и улучшит сцепление с клеем для утеплителя.

Установка утеплителя может быть произведена прямо на стену или под обрешетку. Оба варианта предусматривают разметку и установку прямых подвесов для направляющих ГКЛ. Затем либо устанавливается обрешетка, с шагом, равным ширине плит утеплителя, либо плотным полотном укладывается утеплитель, в котором проделаны прорези для прохода лепестков подвесов.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать паронепроницаемые материалы, поскольку подвальное помещение обычно усиленно вентилируется и не имеет такого высокого парциального давления, как жилые этажи дома

Материалы — пенопласт, ЭППС, пеноплекс — совершенно непроницаемы для воды, что важно для цоколя, подверженного постоянному воздействию влаги извне.

Если о каким-либо причинам используется минвата или иной паропроницаемый материал, то поверх обязательно должен быть уложен сплошной слой гидроизоляции. Она должна охватывать всю площадь цоколя и заворачиваться на стену не менее 15-20 см.

Обрешетка для монтажа панелей должна соответствовать их размерам

Материал для обрешетки — деревянные планки или металлические направляющие. Рекомендуется выбирать металлические, поскольку условия эксплуатации крайне негативны для деревянных деталей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Тщательность подготовки поверхности обусловлена важностью конструкции и невозможностью впоследствии контролировать ее состояние, поэтому все операции следует производить максимально качественно и внимательно

Советы по выбору камня

Цена. Качественный материал не может стоить на много дешевле натурального камня. Если цена на существенно ниже, есть риск купить бракованный либо некачественный товар.
При выборе камня на цементной основе стоит поинтересоваться в какой форме был отлит

Для этих целей лучше всего подходит силиконовая форма.
Обратите внимание на прокрас. Разные цвета должны иметь четкие границы, а краска распределена равномерно и на всю глубину

Это обеспечит вам красивый вид цоколя даже если во время эксплуатации образуются сколы или выбоины.
Отделочный материал должен быть гладким и цельным, сколы, дыры и выбоины должны отсутствовать. Это указывает на грубые нарушения при изготовлении материала.
На тыльной стороне плиток должны быть нанесены специальные борозды для лучшей сцепки с клеем.
Материал в виде плиток должен иметь четкие и ровные края.

Возраст дома и фундамента. Чем старше фундамент, тем легче должен быть облицовочный материал. Перед монтажом следует тщательно провести исследование фундамента. Если речь идет об облицовки новой постройки, то выбирают материал опираясь на типаж самого фундамента и декоративный внешний вид.

Искусственный камень должен быть гладким и цельнымИсточник docplayer.es

Преимущества, актуальность отделки цоколя под камень

Цоколь для грязи, ветра, механических воздействий, влаги – самое уязвимое место всей постройки. Особенно разрушительное действие на фундамент оказывает вода. Влага от таяния снега, дождя скапливается у наружной поверхности цоколя, напитывает прилежащие слои грунта, попадает в материал опорной конструкции. Внутренний конденсат стекает вниз, также впитывается в элементы фундамента, выходя наружу, где он сможет испаряться. Промерзая, влага в поверхностном слое увеличивается в объеме, разрывает структурные связи сырья.

Результат действия избыточной влаги на фундамент

Перечисленные факторы постепенно разрушают фундамент, из-за чего пострадает вся постройка. Сначала, пойдут наружные трещины по штукатурке или наружному слою отделки. После первой стадии, еще более беззащитная поверхность станет осыпаться, обваливаться кусками. Поэтому важна защита цокольной части здания. Отделка — гидроизоляционная преграда для наружной, паропроницаемый слой для испаряющейся внутренней влаги.

Один из способов цокольной защиты — обшивка декоративными панелями в стиле отделки натуральным камнем.

Стильно, красиво, надежно

Преимущества способа:

• Небольшой вес штучных изделий. Они не нагружают закрываемую конструкцию, их легко устанавливать одному человеку, элементы цокольной защиты очень надежно закрепляются замковой системой, стандартным крепежом.
• Прочность. Характеристики в несколько раз больше показателей элементов для фасадных стен. Свойства цокольного сайдинга постоянны при значительных перепадах температуры, повышенной влажности, сильном ветре, механических, ударных воздействиях.
• Постоянство формы, цвета.
• Долговечность. 30 лет – это только гарантийный срок.
• Ассортимент. Есть много имитаций, форм, цветов, вариантов наружного рельефа панелей.
• Легкость монтажа, демонтажа, замены единичных изделий. Процесс не требует навыков, владения техниками, не нужен сложный инструмент. Монтаж проводится сухим способом, когда не ждут высыхания раствора.
• Многофункциональность. Изделия также могут стать наружным слоем утеплительного «пирога» для цокольной поверхности, облицовкой остального фасада здания. Хотя они декоративные, могут обеспечивать вентиляцию фасада, закрывать элементы свайно-винтового фундамента, огораживать под такими домами дополнительные хозяйственные помещения.
• Вид. Имитация камня помогает воспринимать основание здания, как надежный, массивный элемент. Цвет, рельеф сайдинга закрепляет визуальное чувство сбалансированности всех частей дома.
• Доступность. Облицовка дешевле натуральных строительных материалов.
• Простота ухода за обшитой плоскостью цоколя.

Монтаж

Изготовление обрешетки

Обрешетку под сайдинг из металла с имитацией каменной кладки следует делать не из древесины, а из оцинкованного металлического профиля. Обрешетка из дерева имеет место быть, но учтите, что дерево требует дополнительной обработки и не так долговечно, как обработанный металл. Обрешетка для металлического сайдинга должна быть прикреплена на специальные кронштейны, а те в свою очередь должны быть привинчены к стене. Профили устанавливают аналогично направлению укладки панелей (или горизонтально, или вертикально).

Установка направляющих профилей должна быть выполнена строго по уровню. Оптимальный шаг обрешетки должен быть не более 0,3 метра. Когда все будет готово по периметру фасада, можно начинать укладывать утеплитель (если это требуется) и само покрытие из металла.

Особенности фиксации

Устанавливать сайдинг не так уж и сложно, следует лишь знать о некоторых моментах, которые дадут возможность качественно выполнить работу:

• Для прикрепления элементов в виде металлического сайдинга следует использовать только те саморезы, которые имеют противокоррозийное покрытие.
• Саморезы не должны прилегать плотно – следует выполнять зазор в 0.1-0.2 см и подкладывать прорезиненные шайбы под шляпки.
• Нельзя делать отверстия в самой панели – для креплений уже есть специальные отверстия.

Фиксация каждого листа друг к другу выполняется посредством элемента, который и предназначается для этой цели – шип-паз. Элементы по факту просто защелкиваются между собой.

Нюансы установки сайдинга на оконных проемах и углах

Для обрамления стыков, углов, окон, дверных проемов и прочего используют дополнительные элементы, т.е. комплектующие.

Крепление на углах

После того, как будет окончена облицовка панелями, следует оформить внешние и внутренние углы. Планки для углов прикрепляют одинаково – от нижней полосы делают отступ вниз на 0,6 см, а вверху как раз остается место для планки карниза. Для начала саморезы прикручивают не слишком плотно в верхней части планки, но планка при этом обязательно должна быть подвижной. После этого снизу прибивают саморезы и устанавливают точную вертикальность планки. Если требуется нарастить угловую планку, то это делают внахлест на 2,5 см благодаря наложению верхней части на нижнюю.

Установка в оконных проемах

Для того, чтобы сделать обрамление оконного проема, используют J-профиль или особые наличники. Так как окна могут быть расположены в разной глубине, обшивка тоже проводится разными способами. Для окон, которые углублены в стену, используют тот же метод облицовки, который аналогичен установке углов. Если же окна установлены на одном уровне, что и стена, то использую дополнительные комплектующие к панелям сайдинга – фартуки.

Установка фартука выполняется с нижней части пространства под окном. После этого прикрепляют боковые планки, которые расположены поверх первой, нижней планки. Верхняя же планка будет перекрывать боковые.

Если не требуется выполнять декоративное оформление проемов, то на профиле отмечают расстояние, которое равно удвоенной высоте и ширине окна. После этого делают надрезы по углам и сгибают профиль в П-образную фигуру – фиксация должна быть в центре по перфорации, а от углов должен быть отступ до 15 см. после этого установите J-профиль.

Установка панелей – пошаговая инструкция

После этого в указанной последовательности установите остальные панели плотно друг к другу:

• Прикрепите панели саморезами не доходя до края листа примерно 10 см.
• Узлы крепления должны быть выполнены в шахматном порядке.
• Каждый ряд панелей должен начинаться с одного места.
• При длине листа, которая меньше длины стены, панель следует удлинить за счет крепления соединительной планки.
• После того, как вам останется установить последний ряд панелей, установите финишную планку.

Водоотлив может стать начальной линией для установки облицовочных панелей. После установки сайдинговых панелей монтируйте углы, отливы и прочие детали.

https://youtube.com/watch?v=Z8THKI86eT0

Виды цокольных панелей

Цокольные фасадные панели выпускаются в двух видах:

• Однородные.
• Комбинированные (утепленные), состоящие из утепляющего и декоративного слоев, соединенных в единый блок.

Комбинированные панели могут иметь в качестве декоративного слоя клинкерную плитку, создающую чрезвычайно прочный и устойчивый ко всем видам воздействия защитный слой.

Установка таких панелей довольно проста — они крепятся на дюбель-гвозди. Обрешетка для них требуется только в случае значительной неровности основания.

Кроме того, цокольные панели повторяют следующие типы фактуры:

• Каменную кладку.
• Кирпичную кладку (под кирпич).

Оба вида имеют множество разновидностей. Так, панели под камень могут имитировать:

• Бутовый камень.
• Сланец.
• Гранитные блоки грубой обработки.
• Скалистый камень.
• Туф и т.д.

Не меньшим разнообразием обладают панели под кирпич:

• Гладкий кирпич.
• Рифленый.
• Рыхлый.
• Обожженный и т.д.

Все виды материала могут быть изготовлены в разных цветовых вариантах, что еще больше увеличивает возможность подбора самого подходящего типа панелей.

Штукатурная облицовка цоколя преимущества и недостатки

Цоколь дома регулярно увлажняется дождями, талой водой и снегом. Отделка штукатуркой делает эту часть здания максимально устойчивой к негативным факторам такого типа. Здесь же можно говорить о стойкости к химической коррозии и прямому воздействию ультрафиолета.

Толстый слой штукатурки обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Цементная основа делает покрытие влагостойким, а армирование исключает вероятность растрескивания при последующей эксплуатации. Многослойная отделка является гарантией того, что такое покрытие сможет использоваться очень долго.

Характеристики штукатурной отделки цоколя

отсутствие необходимости в использовании специального оборудования для монтажа;

широкий выбор расцветок и фактур;

простота монтажа;

высокая ремонтопригодность покрытия;

доступная стоимость.

недостаточная степень изоляции;

проницаемость для влаги;

недостаточная прочность (в сравнении с другими вариантами отделки);

постепенное снижение уровня прочности.

Важно!Чтобы обеспечить максимально высокий срок службы такому покрытию, очень важно соблюдать установленные правила проведения монтажных работ

Монтаж панелей

Установить панели под камень несложно. Нужно быть очень аккуратным и педантичным в процессе, тщательно проводить все измерения и расчеты.

Монтаж цокольных панелей (в данном случае используется деревянная обрешетка ввиду особенностей самого дома)

Мы расскажем, как правильно установить отделочную панель на бетонное основание.

Инструменты для монтажа

Цены на аккумуляторную дрель-шуруповерт

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Нам понадобится:

• рулетка;
• циркулярная пила с алмазным диском;
• перфоратор;
• крепежи.

Шаг 1. Высчитываем необходимое количество панелей в одном ряду. Для этого полную длину стены (с вычетом места под угловые элементы) делим на полезную длину одной панели.

Размеры цокольных панелей

Шаг 2. Если не хватает части для того, чтобы закрыть стену во всю длину, или нужно установить панели по контуру окна или другого элемента, не закрывая его, используем рулетку и точно измеряем, как нужно обрезать панель. С помощью ручной циркулярной пилы с алмазным диском или ножовки вырезаем из одной панели необходимую нам часть.

Замеряем, какую часть необходимо отрезать

Аккуратно вырезаем необходимую часть

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Шаг 3. Переходим к установке панелей. Прислоняем изделие к основе именно в том месте, где она и будет находиться. Нам необходимо с помощью перфоратора засверлить крепежное отверстие, после этого используем специальный крепеж для надежной фиксации.

Засверливаем крепежное отверстие перфоратором

Фиксируем панель при помощи крепежа

Шаг 4. Придвигаем следующую панель, крепим ее в 6 местах, чтобы она была устойчивой к ветру — 5 крепежей сверху и 1 сбоку. Верхнюю линию крепления нужно начинать с центра.

Монтируем остальные панели

Шаг 5. Убеждаемся, что крепление не слишком жесткое, чтобы обеспечить надлежащую реакцию на температурные перепады (компенсация расширения).

Смотрим, чтобы крепление было не слишком жесткое

Видео — Монтаж цокольных панелей

Как видите, процесс установки совсем не сложный и не занимает много времени, при этом, ваш дом будет утеплен, а цоколь упрочнен и защищен от влаги. Технология позволяет просто и дешево придать элегантность экстерьеру и увеличить длительность эксплуатации строения.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Отделка цоколя камнем сродни обычной кладке кирпича. Здесь также есть работа с цементом, а положение облицовки выравнивается по уровню. Поэтому инструменты, которые применяют для этой работы, аналогичные:

1. Кельма. Основной инструмент, которым укладывается раствор цемента или клея.
2. Сетка для армирования. Служит для того, чтобы раствор не сползал после нанесения на стену, а также чтобы можно было выполнить облицовку цоколя искусственным камнем по утеплителю.
3. Емкость для приготовления раствора. Подойдут строительные ведра или тазы, в зависимости от объема смеси.
4. Строительный миксер или мощная дрель для приготовления цемента или клея.
5. Шлифовальная машинка с отрезным кругом. Она нужна для подрезания и подгонки облицовки.
6. Строительный уровень. С его помощью контролируется верхняя кромка во время кладки. Если используется клинкерная плитка, то каждый ряд проверяется на горизонтальность.
7. Наждачка для затирки швов. Во время подсыхания с ее помощью удаляют излишки раствора или клея, делая шов ровным и аккуратным.
8. Металлическая щетка. Она нужна во время подготовки. С ее помощью удаляются частицы материала, которые плохо держатся на поверхности.

Разновидности сырья для отделки с фото

Цокольная часть здания нуждается в дополнительной защите от воздействия осадков и температурных перепадов. Для этого используют отделочный материал, такой как панели. Они обеспечивают безопасность от внешних факторов, создают нужный декоративный эффект.

Выделяют следующие виды отделки:

1. Фиброцементные.
2. Акриловые.
3. Виниловые.

Фиброцементные

Панели отличаются высокой прочностью, так как для их изготовления выбирают марку цемента не менее 700. Их можно установить на любой цоколь – из дерева, газобетона, пенобетона. Благодаря простой установке, существенно сокращаются расходы. Можно справиться с работой самостоятельно, так как она не вызывает сложностей на разных этапах.

Преимущества фиброцементных панелей:

• возможно покрасить в любой оттенок;
• устойчивы к любым погодным явлениям;
• не впитывают влагу и воду;
• отличаются экологической чистотой;
• имеют высокий уровень шумоизоляции и теплоизоляции;
• большой срок эксплуатации;
• со временем сохраняется привлекательный вид;
• выдерживают перепады температуры.

Производители предлагают облицовку разных размеров. Одними из наиболее популярных решений являются варианты 1000 или 3000 см. Они позволяют монтировать облицовку с минимальным количеством соединений.

Акриловые

Акриловые панели могут имитировать не только камень, но и щепу или кирпич. Они подходят для проведения наружных работ благодаря своим характеристикам. Химический состав гарантирует устойчивость к температурным перепадам, изменениям показателя влажности. Материал справляется с погодными условиями, его рабочей температурой является уровень от -50 до +50 градусов.

Преимущества и особенности акриловых панелей:

1. Небольшой вес конструкции.
2. Возможность провести коммуникации и установить утеплитель за слоем облицовки.
3. Практически негорючий материал.
4. Срок эксплуатации по гарантии доходит до 50 лет, но при правильном уходе значительно его превышает.
5. Используется при обустройстве вентилируемого цоколя.
6. Полностью меняется внешний вид постройки.
7. Цокольный элемент надежно защищен от воздействия холода, влаги и ультрафиолета.
8. Устойчивость к химическим компонентам.
9. Можно подобрать декор с фактурным вариантом исполнения.

Данный материал вписывается практически в любой бюджет. Он позволяет организовать качественное покрытие без дополнительных усилий. Допускается установка практически на любое основание. При этом потребуется дополнительная теплоизоляция. Кроме того, материал имеет небольшую ремонтопригодность.

Виниловые

Виниловые панели используют не только для отделки фасада, но и при облицовке цоколя. Покрытие подходит для отделки сложных элементов. Хорошо смотрится имитация кирпичной кладки или натурального камня.

Данные цокольные панели отличаются рядом особенностей:

• повышенная прочность;
• достаточная толщина отдельных элементов;
• легкая конструкция имеет вес до 4-5 кг на кв. м.;
• при соблюдении правил монтажа и обслуживания срок службы доходит до нескольких десятков лет;
• устойчивость к воздействию влаги и воды;
• привлекательный внешний вид благодаря широкому выбору фактур и оттенков;
• не требуется специальный уход, так как грязь и пыль практически не задерживаются на поверхности;
• при появлении видимых загрязнений достаточно промыть поверхность водой.

Материал хорошо сопротивляется воздействию частых проливных дождей, не подвержен изменениям при таянии снега и льда. При этом его можно комбинировать с другими натуральными или искусственными материалами. Он сочетается с деревом, каменным покрытием, газобетоном.

материал подходит для монтажа в средней полосе и в южных широтах

Stages of work on the plaster foundation

• the entire area of the concrete base (on the bricks do not require) a sharp metal object (solid screwdriver) incisions are made;
• are aligned and primed surface;
• crack (masonry joints) and recesses are wetted with water and filled with cement-sand mortar;
• with dowels or staples «shoot in» chain-link fencing with a fine mesh;
• Beacons are installed. To do this in every corner of the basement and through the 1.5-2 m between them, the following work:

Driving the various forms of the cap.

1. With gidrourovnya find and is drawn on the ground along the wall of a flat strip. It should go almost right up to the base, at the same time aligning it, but no closer than 2-3 cm to the most protruding part of it.
2. At the point of intersection of the angle (the wall) and the strip vertically mounted peg length equal to the height of the plinth.
3. The distance (gap) between the peg and the foundation «thrown» solution so as to obtain a vertical hill, attached to a building level to align it. At the same time it shall be verified vertical. Along the wall should be several of these lighthouses.
4. The pegs in the corner beacons are driven by 3 nails, between which stretched lace. It will be a guide for plastering. You should now have 3 lines of shoelaces: the bottom of the cap at the top and in the middle. By the cords and beacons should be a gap of 1 mm.

• after cement mounds beacons dry, produced obryzg foundation. First, the surface is moistened with water, then with her ladle, trowel, brush with long bristles sprayed creamy mortar. The layer thickness — 5.9 mm;
• on the dried up (not dried) «scratch coat» applied primer. It consists of the same cement slurry, but a liquid;
• after «curing» the primer proceed to the next stage of plaster and a covering layer is applied. He performed more dense and plastic mixture. In this composition the ingredients are added waterproofing;
• completion — rubbing surface to give it optimum flatness and smoothness. To do this, use a grater to set them fine mesh, special float concrete with a relief surface, the usual foam. It is important to choose the right moment to wipe: I must have «grab», but its surface should be still quite wet.

Особенности выбора и применения природного камня для облицовки цоколя

Самым респектабельным и дорогим в отделке считается натуральный камень. Профессионалы в строительстве рекомендуют не использовать для оформления цоколя рыхлые породы, такие, как ракушечник и известняк. Они в скором времени потеряют свой презентабельный вид.

Для этой цели годится плотный морозостойкий материал, предпочтительно тёмного цвета.

На тёмном фоне не так будут заметны брызги и подтеки от воды и грязи

Лучше всего в этом плане подходят магматический габбро и гранит.

Особенности выбора натурального камня для наружной отделки

Натуральный камень должен по цвету и фактуре соответствовать дизайну фасада. Но кроме этого, есть и другие требования. Если камни сами по себе очень тяжёлые, они нуждаются в дополнительном крепеже для прочной фиксации

Ещё важно знать, что силикатные породы камня (кварцит и песчаник) несовместимы с карбонатными (мрамор, известняк). Их химические компоненты вступают в реакцию друг с другом

Результатом является постепенное взаимное разрушение.

Любой натуральный камень под воздействием температурных колебаний расширяется и сжимается. Если не сделать в кладке зазор, она разрушится. Причём, величину зазоров следует соотносить с породой камня

Мастер класс по облицовке цоколя натуральным камнем

А теперь посмотрим, как весь процесс выглядит на практике.

Иллюстрация	Описание действия
	На поверхности цоколя нужно закрепить металлическую сетку. Она прочно зафиксирует раствор.
	Предварительно разложите рваные камни для цоколя на земле в том порядке, в котором вы будете размещать их на вертикальной поверхности. Натуральный камень не имеет двух одинаковых деталей, поэтому нужно собрать облицовку, как собирают пазл.
	Детали, которые будут снизу и сверху, нужно обрезать, чтобы была ровная линия. Используйте для этого болгарку со специальным камнерезным кругом.
	Для облицовки цоколя природным камнем подготовьте раствор из песка и цемента. Консистенция должна быть достаточно плотной. Камни перед монтажом лучше немного намочить.
	Для формирования зазоров между камнями вставляйте деревянные или каменные чопики. Кладку начинайте снизу-вверх.
	После того, как камни прочно зафиксировались на цоколе, выньте чопики и заполните зазоры раствором.

Выбираем камень искусственный для облицовки цоколя

Так как на современном рынке строительных материалов продается искусственный камень разного качества, иногда довольно сомнительного, и изготовленный на разной основе – полимерной, бетонной или гипсовой, следует не полениться спросить у продавца – какой именно камень лучше использовать для отделки цоколя искусственным камнем. Одним из лучших материалов для данной работы является искусственный камень, изготовленный на бетонной основе

Осматривая приглянувшийся образец, следует обратить внимание на следующие моменты:

• Фактура искусственного камня должна точно повторять фактуру натурального аналога.
• На поверхности камня не должно быть пор.
• Скол камня должен иметь однородный цвет – это свидетельствует о соблюдении технологии производства, согласно которой краситель добавляется в формовочную смесь, а не наноситься на готовое изделие.

Кроме того, не помешает навести справки о производителе материала. Всю эту информацию, а также все основные технические характеристики материала – прочность, коэффициент водопоглощения, морозостойкости, и.т.д., вам обязан предоставить менеджер по продажам, или ее можно узнать на официальном сайте производителя.

Фасадные панели под камень — серии

Самые известные и надежные производители фасадных панелей под камень и их коллекции — Альта Профиль, Хольцпласт, Т-сайдинг, Найлит и другие.

Фасадные панели Т-сайдинг с фактурой под камень выпускаются компанией Техоснастка в нескольких сериях и с хорошей цветовой гаммой. Отличаются демократичной ценой.

Дикий Камень

Гранит Леон

Альпийская Скала

Т-сайдинг — прайс-лист

Цокольный сайдинг Nailite (США) — самый известный производитель с непревзойденным качеством предлагает панели, идеально имитирующие натуральный камень.

бутовый камень

тесаный камень

природный камень

Nailite прайс-лист

Фасадные панели Альта Профиль — самый крупный производитель в России предлагает очень большой ассортимент с хорошим выбором цветовых решений.

Камень Пражский

Камень Неаполитанский

Бутовый камень

Гранит

Фагот

Скалистый камень

Каньон

Камень

Камень Венецианский

Камень Флорентийский

Альта Профиль — прайс лист

Цокольный сайдинг Royal Stone производится на территории России крупной кампанией с одноименным названием. Панели соответствуют европейским и российским стандартам. На нашем рынке представлены в широкой цветовой гамме.

Скалистый камень

Роял Стоун (Россия) — прайс лист

Фасадные панели Canada Ridge производятся в нескольких ярких цветах с фактурой под крупный тесаный камень.

Canada Ridge

Canada Ridge — прайс лист

Панели Docker выпускаются компанией Деке — производителем винилового сайдинга, водостоков ПВХ и битумной черепицы.

Berg

Burg

Edel

Fels

Stein

Stern

Деке — прайс лист

Imabel — цокольный сайдинг из Бельгии под камень и кирпич.

Камень

Imabel — прайс-лист

Успех цокольных панелей объясняется наличием большого количества производителей и, соответственно, форм и цветов. Архитекторам, как и просто творческим людям, понравится выбор фактур камня – большой природный или маленький «дикий», скалистый камень, под бут, под гранит и плитку. Можно подбирать сайдинг под забор или кровлю, так как количество цветов очень большое.