Замена электропроводки в панельном доме: правила и способы

Составление схемы

Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты изложим ниже.

Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

При составлении схемы рекомендуем Вам учитывать следующие советы, нормы и правила:

1. В квартирах запрещено штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно расскажем ниже.
2. Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора. Учтите, что в хрущевках и других панельных строениях кабель прокладываются в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости которых, каналы могут проходить по диагонали.
3. Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
4. Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразится на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
5. Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать выключатели пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
6. Розетки крепятся внизу (20-30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку, и не меньше 1 розетки на комнату. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не меньше 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
7. В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
8. Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
9. В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена). Но прочтите в статье «розетки в ванной комнате» о правильном их расположении. Если кратко, то розетки должны иметь защитные шторки или находится в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.

Наверняка вам будут полезными эти статьи:

• схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
• схема электропроводки в однокомнатной квартире.

Расчёт мощности

Для расчёта количества необходимого провода нужно знать потенциальную суммарную нагрузку всех электроприборов для каждого помещения. Ниже в таблице указаны в порядке возрастания показатели мощности наиболее распространённой бытовой техники.

№	Наименование	Мощность (среднее значение), Вт
1	Лампа	100
2	Телевизор	200
3	Холодильник	400
4	Компьютер	550
5	Пылесос	1000
6	Утюг	1000
7	Фен	1000
8	Чайник	1200
9	Тостер	1200
10	Обогреватель	1400
11	Стиральная машина	1500
12	Микроволновая печь	1800
13	Электрическая печь	4000
14	Водонагреватель	5000

Концентрация оборудования большой мощности требует отдельной линии, оборудованной автоматическим выключателем.

Подготовка материалов

Чтобы закупить необходимые монтажные материалы и определить их количество, возьмите за основу составленную электросхему. Элементы управления, защиты и учета, располагаемые в щитке, на ней уже указаны, остается подобрать кабельную продукцию и подрозетники (выключатели и сами розетки можно приобрести позже). На этот счет рекомендации такие:

1. Используйте для разводки электрики медный кабель марки ВВГ на 3 цельных жилы и его разновидности. Не берите алюминиевые и многожильные провода (например, ПВС), предназначенные для других целей.
2. Медная электропроводка в квартире или частном доме, питающая осветительные приборы, должна иметь минимальное сечение 1,5 мм². Розеточную сеть нужно делать кабелем 2,5 мм², а присоединение заземляющего контура выполнять сечением 6 мм².
3. Если необходимо провести наружную линию от столба к зданию, применяйте самонесущий провод СИП на 16 мм² и специальные подвесные кронштейны.
4. Для скрытой прокладки кабелей используйте металлорукав либо пластиковую гофрированную трубу соответствующего диаметра (провода должны занимать не более 40% полости защитного рукава), фиксируемую на защелках или хомутиках.
5. Не предусматривайте много одиночных комнатных розеток в разных местах, лучше поставьте пару блоков на 4—5 вилок. Для кухни вполне достаточно одной группы из 5 розеток.
6. Расчет числа распаечных коробок ведется по представленной ниже схеме, где показан правильный монтаж проводки. Коробка ставится на каждом ответвлении от основной магистрали.

Перед расчетом количества кабельной продукции продумайте способ укладки электропроводки. Оптимальный вариант – развести проводники за потолочной и стеновой обшивкой из гипсокартона, в полу или под плинтусом. Такой подход позволит уберечь коммуникации от повреждений при последующих ремонтах и легко реализуется в однокомнатных и двухкомнатных квартирах панельных домов.

В деревянных домах, построенных из бруса либо по каркасной технологии, практикуется внутренняя разводка открытого типа – на изоляторах либо в пластмассовых каналах, как сделано на фото. В этом случае удобнее проложить сеть из плоской разновидности кабеля – ВВГ-П. Не забудьте и о слаботочных линиях – витой паре для интернета, сигнализации и так далее, их тоже надо развести по комнатам.

Также стоит упомянуть об электропроводке в стиле ретро, гармонично вписывающейся в интерьер любого деревянного жилища, в том числе и бревенчатого. Но учтите, что цена комплектующих втрое выше обычных материалов, а способ монтажа, показанный в видеосюжете, требует некоторых навыков.

Этапы прокладки проводки в квартире

Процесс замены электропроводки начинается с монтажа нового щита. Если квартира-студия находится в новостройке, тогда для данного агрегата предусмотрена специальная ниша, к которой подведен кабель. В нишу вы монтируете автоматы и УЗО.

Если производится замена электропроводки в хрущевке, тогда место монтажа щитка вы подбирается самостоятельно. Конструкция устанавливается на дюбеля. В стене делают отверстие, протягивают кабель. Силовой провод подключают к щиту.

Следующий этап предусматривает защиту вводного кабеля. Синий провод подсоединяют к нулю, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту на автомате. Если применяется УЗО, тогда фаза и ноль подключаются к УЗО, затем идут на автомат и нулевую клемму.

Прокладка кабеля по полу предусматривает демонтаж старого напольного покрытия и установку нового финишного пола. Чтобы сделать штробы в бетонных либо кирпичных стенах, потребуется перфоратор. Места для установки распределительных коробок и розеток вырезают специальной коронкой.

Прокладка кабеля в пустотах перекрытий производится без нарушения целостности стен и потолка. Следующий этап предусматривает разрезание провода на отрезки соответствующей длины.

Для легкой замены необходимого участка без нарушения отделки стен применяют гофру. Чтобы стянуть пучок проводов, применяют хомуты.

Для соединения кабеля в распределительных коробках используют средства индивидуальной защиты. Чтобы проверить работоспособность системы, потребуется тестер (мультиметр). Он представлен в виде измерительного инструмента, который позволяет:

• выявить повреждения у электрических приборов;
• проверить заряд аккумулятора;
• замерить рабочее напряжение электроприборов.

Штробы заделывают штукатуркой. Если кабель прокладывается под листами гипсокартона, тогда его рекомендуется спрятать в гофру. Для фиксации провода к стенам применяют клипсы. Можно проложить электропроводку в специальных каналах.

Плинтус крепят к полу. От него короб ведется к выключателям и розеткам. Затем укладывают провода. При необходимости монтируют внешние распределительные коробки.

Подобная технология применяется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку, в том числе в офисных и коммерческих помещениях.

Чтобы заменить электропроводку в однокомнатной квартире в новостройке, потребуются следующие инструменты:

• перфоратор;
• насадки;
• болгарка;
• индикаторная отвёртка;
• строительный уровень;
• шпатель.

Электрическая проводка в квартире заменяется в несколько этапов:

1. Разработка схемы электроснабжения квартиры.
2. Составление плана разводки электропроводки.
3. Прокладка электропроводки.
4. Установка выключателей, автоматов, УЗО.

Предварительно квартира обесточивается. Распределительный щит устанавливается в том месте, где будут располагаться автоматы. Новый кабель прокладывается параллельно старой проводки. Розетки и выключатели подключают к новому кабелю.

Разводка проводки в квартире производится последовательно. Первоначально к новому кабелю подключаете розетки и выключатели жилой комнаты, а затем остальные помещения.

Существуют основные принципы прокладки каналов, которые необходимо соблюдать при проведении данной работы:

• минимальная длина каналов;
• каналы должны идти параллельно полу, допускаются отклонения под прямым углом;
• если в одной стене предполагается установка 2-х розеток с разных сторон, тогда для экономии средств и времени рекомендуется сделать в стене отверстие. Через него выводят провод.

Розетки и выключатели монтируют после высыхания шпатлевки, которая применяется для заделывания штроб.

При отсутствии опыта самостоятельного подключения электропроводки к распределительному щиту, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Монтаж электропроводки

Перед любой ответственной работой нужен инструктаж по технике безопасности, который нельзя игнорировать.

1. Все работы следует проводить при снятом напряжении, включение электроинструментов и переносок для освещения должно производиться в исправные удлинители. Каждый день следует проверять отсутствие напряжения отверткой-индикатором или электротестером.
2. Неисправный инструмент недопустим.
3. Все ручные инструменты: пассатижи, отвертки и т.д. должны иметь на ручках изоляцию.
4. Работы нужно производить в специальной рабочей одежде, но не в шлепанцах или тапочках.
5. Работая с перфоратором, болгаркой нужно использовать защитные средства: респиратор, перчатки, маску.
6. Присутствие посторонних недопустимо.
7. Работать в одиночку также не рекомендуется.
8. На месте работы следует иметь аптечку.

Расчет мощности

Замена электрики должна быть проведена так, чтобы в дальнейшем не случалось сбоев или перенапряжения сети. Мощность электросети должна быть рассчитана на все прибора в доме. Мощность зависит от сечения кабеля, поэтому для ее определения необходимо провести ее расчет:

• сложить мощность все приборов, включенных в сеть;
• дополнительно прибавить по 100 Вт на каждый из них;
• полученное число необходимо разделить на 220.

Если при подсчете получилось число, находящееся в пределах 12–15, то можно использовать проводку с сечением 1.5 мм. кв. Как правило, для стандартной квартиры или небольшого частного дома этот показатель является нормальным.

Но в некоторых случаях требуется установка провода большего сечения или разделение проводки на 2–3 линии. Использование толстого кабеля может привести к сбоям, поэтому последний вариант является предпочтительным.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Обязательно наличие:

• водяного уровня (около 10 м длиной);
• пузырькового строительного уровня;
• отбивочного шнура;
• рулетки;
• маркеров и строительных карандашей;
• лестницы-стремянки;
• строительного помоста;
• лазерного уровня.

Работы по разметке следует начинать, когда выполнена внутренняя штукатурка стен, но не начались работы по отделки и монтажу подвесных потолков. Влажность в помещении должна составлять около 70%, температура воздуха – не менее +10°С.

Последовательность:

1. Нужно отбить горизонтальный уровень чистого пола и уровня потолка малярным шнуром в одном помещении, а затем перенести его ватерпасом в другие.
2. На расстоянии 90-100 см от уровня пола отбивается уровень выключателей, на высоте 30 см – розеток, 30 см от потолка – линия магистралей розеточной цепи и освещения. Все уровни нужно подписать маркером. Если прохождение магистралей планируется по потолку, то линии отбивают наверху. При этом следует соблюдать расстояние от стыка плоскостей стены и потолка. Оно должно быть около 30 см параллельно и перпендикулярно стенам.
3. По проектным данным отмечают место, где будет установлен электрический щит. Его расположение от уровня пола должно быть на высоте 150 см. На стене отмечают размеры проема (ширина, высота, глубина). Отметки делаются сбоку.
4. Намечаются пути прохождения магистралей от щита к источникам потребления. Рисуют ширину штроб и глубину, отмечают на стене.
5. От щита рисуют трассы и магистрали, учитывая количество кабелей, места расположения распредкоробок. На потолке или стене нужно подписывать места для коробок, поворотов, ответвлений, применяя такие же обозначения, как и в проекте. В месте расположения коробок должен быть центр, горизонтальные и вертикальные оси, глубина и диаметр отверстия для монтажа.
6. От распредкоробок размечают штробы по вертикали, которые ведут к розеткам и выключателям, центры отверстий, глубину и диаметр. Евростандарт для межцентрового расстояния розеток и выключателей в блоке – 71 мм.
7. Размечают места установки светильников, люстр.
8. Рисуют места для приборов слаботочных система и трассы их прокладки.
9. Места для электропроводки размечают вместе с диаметром технологических отверстий.
10. После сверки с проектом размечают другие комнаты.

1. Вырезают нишу для электрощита (болгаркой режут по краям, вертикали и горизонтали; далее выдалбливают зубилом до нужных размеров).
2. По разметке бурят отверстия нужного диаметра и глубины, распредкоробок.
3. Штроборезом нарезаются штробы по линиям.
4. Перфоратором с зубилом выбивается сердцевина штроб, их дно доводят до ровного состояния.
5. Пробивают техотверстия в стенах и перекрытиях.
6. После проверки на соответствие все ниши, штробы очищают от пыли.
7. Убирают весь строительный мусор.

После долбежки и бурения можно приступать к монтажу электропроводки. Для этого понадобится:

• стриппер;
• нож для разделки кабеля;
• набор отверток диэлектрических;
• набор пассатижей и бокорезы;
• пресс-клещи;
• паяльный фен;
• строительный нож;
• отвертка-индикатор;
• мультиметр;
• шуруповерт;
• шпатели;
• чаша для гипса.

Перенос плана разводки на стены

Теперь составленную схему перенесите на стены вашей квартиры, всё равно ведь будете делать ремонт, так что рисовать на стенных поверхностях пока можно. Отметьте места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок (они, как правило, устанавливаются на входе в комнату). Строгих размеров их размещения нет, но старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

• Выключатели располагают на высоте от 0,8 до 1,5 м от уровня полов.
• Этот же параметр для розеток варьируется в пределах от 0,3 до 1 м, здесь всё будет зависеть от вашего интерьера. Главное, чтобы вам потом было удобно пользоваться ими.

• В ванной комнате желательно обойтись без установки розеток. Если же в этом будет острая необходимость, то её надо подключать через устройство защитного отключения (УЗО). Расстояние от розетки до элементов ванной комнаты (раковина, ванна, душевая кабина) должно быть не меньше 0,6 м.
• Распределительные коробки располагают на расстоянии 15-20 см от поверхности потолка. Не забудьте это учесть, если в дальнейшем вы планируете опустить потолок (сделать натяжной или из гипсокартонных листов).

От коробок до коммутационных аппаратов нарисуйте пути прокладки проводов.

Основные правила и подключение

Глубина штробы должна быть достаточной, чтобы уложить провод и закрыть его шпаклёвкой не менее чем на 10 мм. Чашка должна быть больше подрозетника, который устанавливается для последующего монтажа выключателей и розеток.

Монтаж распределительных коробок и подрозетников делается с использованием уровня и быстросхватывающейся смеси, которой они фиксируются.

После прокладки всех проводов необходимо соединить силовые линии в коробке с проводами от каждой точки. Для этого концы проводов зачищаются и скрепляются между собой. Это делается несколькими способами:

• обычная скрутка;
• пайка;
• с помощью специальных зажимов.

Потом следует монтаж розеток, выключателей, подключение распределительного щита и соединение с внешним источником. Обычно это счётчик в подъезде. Новая электрическая сеть обязательно проверяется, после чего штробы шпаклюются.

Выбор автоматов и кабеля

Приобретение автоматов осуществляется исходя из применяемых приборов. Их мощность может быть совершенно разной:

• для освещения — 10 А;
• для розеток и кондиционера — 16 А;
• для кухонных приборов — 25 А;
• для всех комнат — 32 А.

На мощность оказывает влияние сечение кабеля. Чтобы проводка была выбрана правильно, необходимо осуществить такие расчеты:

1. суммируется мощность всех приборов, подключаемых к сети (с запасом по 100 Вт на каждый прибор);
2. полученное число делится на 220.

При получении числа в пределах от 12 до 15 можно воспользоваться кабелем сечением 1,5 мм². При большем показателе выбирается более толстый провод.

https://youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E

Специалисты рекомендуют выбор кабеля делать исходя из нагрузки. Наилучший вариант — использование негорючего провода ВВГ НГ или ВВГ сечением:

• 1,5 мм² (двухжильный) — для осветительных приборов;
• 4 мм² (трехжильный) — для электрической плиты на кухне, кондиционеров и всех мощных приборов;
• 2,5 мм² (трехжильный) — для розеток и других приборов.

В обязательном порядке алюминиевый провод меняют на медный кабель, который отличается более продолжительным эксплуатационным периодом и лучшим прохождением тока.

Монтаж новой проводки

После отключения и демонтажа старой проводки, можно приступать к закладке новой своими руками. Сначала очерчиваем места новой проводки.

Для этого рисуем вдоль будущих борозд две параллельные линии, на расстоянии приблизительно двух сантиметров друг от друга.

Это будут края канавки.

Затем выдалбливаем одним из способов: первый – болгаркой на глубину около четырех сантиметров режем по проведенным линиям и удаляем середину при помощи молотка и зубила; второй – бурим канавки при помощи перфоратора.

В панельном доме это не составит большого труда. Выбор способа зависит от имеющегося под рукой электроинструмента.

Если электроинструмент отсутствует полностью, то выдалбливаем просто молотком и зубилом (но это очень долгий и физически затратный процесс).

Затем устанавливаем все коробки, фиксируя их цементным раствором в посадочных местах.

https://youtube.com/watch?v=6bXwhfTsUh8

Далее заводим провода от щитка к распределительным коробкам.

Для экономии электрического кабеля, можно провести к каждой комнате отдельный питающий провод, а от него, посредством скруток, отвести провода к точкам подключения.

Скрутки прячутся в распределительных коробках.

Скрутка делается следующим способом: жилы провода зачищаются на длину 3-4 сантиметра и скручиваются между собой посредством пассатижей.

Затем оголенный конец скрутки обрезается до длины 1 сантиметр и изолируется. Заизолировать можно либо посредством соединительного изолирующего зажима, либо посредством обычной изоленты.

Нужно позаботиться о том, чтобы распределительные коробки остались в зоне досягаемости, после завершения всех отделочных работ и установки мебели и электрических приборов.

От распределительных коробок, вкладывая провода в подготовленные своими руками борозды, проводим сеть к точкам подключения.

Если кабель освещения в квартире легко вытягивался, то его возможно заменить новым без штробления – достаточно соединить свободный конец с новым проводом и затем вытягивать его у распределительной коробки.

Подключив все провода к автоматам, включаем напряжение и тестером проверяем все провода. Если все работает, то можно заштукатуривать канавки с вложенными в них проводами.

При заведении всех кабелей в щиток, лучше разделить их на отдельные линии. Например, электроплита нуждается в отдельной линии, поскольку работает под большим напряжением.

Помимо переключателей в щитке, можно установить несколько в самой квартире.

Это позволит сделать для разных линий разные выключатели, благодаря чему проще будет производить ремонт или замену лампочек, розеток, устранять неисправности в линии.

Существует так же несколько иной вариант поменять проводку – провода вкладываются в гофрированные или обычные трубы, а те в свою очередь вкладываются и вмазываются с помощью цементного раствора в подготовленные канавки.

Этот способ гораздо удобнее и надежнее, чем цементирование непосредственно самих проводов в квартире, поскольку в случае повреждения какого-либо участка провода не составит труда его заменить.

Он будет легко скользить внутри трубы. Также, можно будет заменить в доме провода с маленьким сечением на более толстые, если это потребуется в будущем.

Еще один способ – внешняя проводка. Но в квартире или доме такой способ неприемлем, в силу нарушения эстетики интерьера.

После того как электрическая сеть в панельном доме проложена, нужно дать высохнуть раствору, закрепляющему ее, а потом подключать розетки, выключатели и осветительные приборы.

Итак, с тем, как можно заменить проводку в панельном квартирном или частном доме, теперь все понятно.

Дело, которое казалось таким сложным, вполне может быть сделано своими руками, и сэкономлена большая часть бюджета, которая могла быть потрачена на оплату услуг электрика.

Какие обои лучше выбрать — винил или флизелин?

Характеристики и применение шамотного кирпича

Вячеслав про Различные схемы подключения трехфазного счетчика. Добрый день! Подскажите пожалуйста модель щита на последней фотографии. с двумя дверями, …Подробнее

Александр про Установка кессона из бетонных колец для скважины. на схеме показаны «бондажные тросы», зекреплённые на бетонную подушку — в данной конструкц …Подробнее

Подключение к щитку

Использование индикаторной отвертки

До подключения линии к щитку заделывать штробы нецелесообразно. Если совершена ошибка, не придется проводить разрушительные работы. Когда в щитке уже установлен пакетный выключатель, жилы к нему подключаются, когда тумблер переведен в положение «выключено». Для монтажа нового прибора придется привлечь представителя компании, который имеет доступ к домовому щиту, чтобы обесточить стояк на время монтажа.

После установки пакетника проводится его включение и проверка работоспособности проложенной линии. Если все собрано без ошибок, питание отключается, выполняется заделывание штроб, прикручивание крышек к коробкам, выключателям и розеткам.

Признаки неисправности проводки

Основные внешние проявления, при обнаружении которых принимается решение о замене старой проводки, приведены ниже:

• Проложенные в толще стен алюминиевые провода на открытых участках имеют изношенный и неприглядный вид (фото справа).
• При увеличении количества бытовых приборов, а также при подключении мощных потребителей провода сильно нагреваются.
• Одновременно с этим постоянно “выбивает” защитные автоматы в питающих линиях старой электропроводки.

Сами по себе алюминиевые провода в домах старой застройки являются основанием для того, чтобы поменять их. Согласно требованиям действующих нормативов для прокладки проводки в новых строениях допускается применять только медные трехжильные проводники определенного сечения.

Примеры старой электропроводки

А у Вас в квартире есть заземление?

Да, конечно!
55.56%

Нет.
33.33%

Я не в курсе.
11.11%

Проголосовало: 9

Перед оценкой объема предстоящих работ не следует исключать возможность частичной замены электропроводки, которая правомерна при обнаружении небольших по протяженности изношенных участков. В этом случае предстоящие операции обычно классифицируются как ремонт электропроводки с частичным обновлением ее элементов. При замене более половины проложенных проводов и всех установочных изделий правильнее будет говорить о капитальном ремонте электропроводки.

Особенности проводки на кухне

Сосредоточение всевозможных электроприборов характерно для кухни. Инструкция, как заменить проводку на ней, будет нелишней. Проводка образца прошлого века на такую мощь не рассчитывалась. При включении двух или трех приборов одновременно может закончиться коротким замыканием и возгоранием старой тонкой проводки.

Мощное оборудование подключают к трехфазному выходу. Одной фазы и нуля для электрической плиты и духовки маловато. Дополнительный провод пробрасывают от коридорного щитка. Суммарная мощность всей техники колеблется в районе 15 кВт, сечение выбирают с учетом такой нагрузки.

На кухне есть зоны особой опасности: плита и раковина. В этих местах провод подвергается нагреву и воздействию влаги. Если обойти источники повышенной опасности не удается, провод укладывают в гофротрубы.

Распределительный щиток

Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.

В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.

Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.

Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.

Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.

Монтаж выключателей и розеток

Порядок работ зависит от типа электроточки.

Встраиваемые (скрытая прокладка)

На месте будущей розетки или выключателя в стене выполняют круглое глухое отверстие: сначала засверливаются коронкой, затем выбивают материал перфоратором или молотком с зубилом.

На выходе в отверстие подходящую к нему штробу косо заглубляют, чтобы иметь возможность завести провод к задней стенке отверстия. В подрозетнике выдавливают заглушку, освобождая отверстие, и заводят в него уложенный в штробу провод.

В отверстие закладывают немного гипса или алебастра и помещают в него подрозетник. После высыхания раствора крепят в подрозетнике внутреннюю часть розетки или выключателя. Крепление — двойное: вращением винтов разводят распорные лапки и дополнительно прикручивают внутреннюю часть к подрозетнику саморезами. К внутренней части крепят лицевую панель.

Накладные (открытая прокладка)

Устанавливаются в два действия. Сначала дюбелями прикручивают к стене подрозетник — в этом варианте он имеет вид пластины с конструктивными элементами для крепления электроточки. Затем прикручивают или прищелкивают (зависит от модели) к подрозетнику розетку или выключатель.

Демонтаж старой проводки

Замена электропроводки в квартире своими руками начинается, прежде всего, с полного обесточения помещения. Отключите вводной автомат на квартиру и убедитесь в том, что напряжение отсутствует.

Демонтаж старой разводки проще всего начинать с выключателей и розеток, снимите их, тем самым освобождая кончики проводов. Откройте крышки распределительных коробок и рассоедините все коммутационные узлы. Теперь аккуратно потянув за старый кабель, высвобождайте его из зашпаклёванных штроб. Отыскать провода в стенных поверхностях поможет специальный прибор – указатель скрытой проводки, некоторые в этом случае пользуются даже металлоискателем.