Технология заливки бетонной плиты

Уход за бетоном

Заливка фундаментной плиты должна сопровождаться мероприятиями по уходу за бетонной смесью. Чаще всего это основание здания является готовым полом по грунту, для снижения бюджета отделочных работ следует максимально выровнять поверхность, не допустить образования трещин, усадочных воронок. Основными мероприятиями по уходу являются:

• контроль геометрии опалубки – недопустим распор щитов наружу (устраняется в течение часа с последующим виброуплотнением дефектного участка);
• защита от воздействий – укрыв полиэтиленовой пленкой от быстрого высыхания, дождя, прочих осадков (может применяться мешковина, брезент);
• контроль влажности – нормальным параметром считается 90 – 100%, после набора 50% прочности (примерно 8 часов) поверхность плиты начинают поливать лейками либо шлангами c аналогичными насадками в течение 3 – 5 дней;
• защита от промерзания – зимой поверхность и периметр опалубки укрываются минватой, пенополистиролом, опилками или сеном;
• нижний подогрев – в зимний период под плитой перед заливкой пропускают греющий кабель.

Работы на фундаменте до начала распалубки (5 – 7 дней) могут производиться через день в 30-ти градусную жару, на 5 день при температуре воздуха 10 градусов либо через неделю при +5 градусах. Зимой необходим температурный режим бетонной смеси внутри опалубки +10 градусов в течение трех дней минимум.

При соблюдении указанных технологий изготовления опалубки, заливки фундаментной плиты, ухода за бетоном можно обеспечить максимальный эксплуатационный ресурс конструкции, необходимые характеристики основания.

Фундаментные конструкции могут иметь различное устройство. Одной из таких разновидностей является плиточное основание.

Использование этого варианта оправдано в случаях, когда характеристики грунта оставляют желать лучшего, и не существует более доступных способов решения проблемы. Как залить плиту под фундамент?

От правильного ответа на этот вопрос будет зависеть надёжность будущего строения.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Прежде всего подготовьте все необходимое для работы:

1. Технику для рытья котлованов.
2. Деревянные рейки для выравнивания бетона.
3. Молоток.
4. Строительный уровень.
5. Гидроуровень.
6. Шнур для разметки.
7. Совковую лопату.
8. Штыковую лопату.
9. Молоток.
10. Топор.
11. Ножовку.
12. Гвозди.
13. Крючок и проволоку для вязки арматуры.
14. Арматуру.

Для общего понимания необходимо рассмотреть перечень основных операций, которые нужно выполнить при самостоятельном изготовлении монолитной фундаментной плиты. Прежде всего выполняется расчет плитного фундамента. Именно на этом этапе многие хозяева, решившие сделать фундамент своими руками, совершают главные и непоправимые ошибки.

Схема плитного фундамента с вентиляцией и гидроизоляцией.

Самостоятельно выполнить расчет без соответствующих знаний достаточно сложно. Кроме нагрузки на фундамент, при расчете монолитной плиты учитываются возможные деформации, усадка, крены, распределение нагрузок по плите и т.д. Расчет выполняется в соответствии с установленными нормами. Работа «на глазок» подходит только для постройки гаража или небольшого дома. Поэтому лучше обратиться к геологам и проектировщикам.

Следующий этап – земляные работы. Производится выемка грунта по всей площади будущей бетонной плиты. После этого настилаются геотекстильные материалы для создания барьера, который будет предотвращать уход песка в нижележащую глину.

Подготавливается песчаная подушка – засыпается щебнем или песком с обязательной послойной трамбовкой виброплитой. Рекомендуется проливать и трамбовать песок слоями до 10 см. Выполняется монтаж вводных коммуникаций (водопровод, канализация и т.д.).

Схема гидроизоляции фундаментной плиты.

Утраивается бетонная подготовка. Поверх песчаного слоя отливается стяжка толщиной 10 см. Ее можно сделать из цементного раствора М-100, для приготовления которого удобнее использовать готовые сухие смеси, к примеру, стандартный пескобетон М-300.

На получившееся основание настилается рулонный гидроизоляционный материал, обязательно выполняется спайка по швам (при помощи пропановой горелки или паяльной лампы). Ковер из гидроизоляции при этом должен быть на 30-50 см больше будущего плитного фундамента во все стороны, чтобы в дальнейшем можно было завернуть данные края наверх, припаяв их к торцу фундаментной плиты.

Далее на гидроизоляционный материал настилается слой теплоизоляции. Рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол, сверху которого желательно, но не обязательно, уложить полиэтиленовую пленку. Теплоизоляционный слой хоть и не является обязательным, но в будущем его отсутствие может доставить множество хлопот и неудобств, таких как холодные полы в доме, лишние расходы на отопление и т.д.

На получившийся пирог из песка, пескобетона, гидроизоляции, утеплителя и пленки сверху устанавливается арматурный каркас, который представляет собой 2 большие сетки из арматуры диаметром 12-16 мм с клеткой около 20х20. Одну сетку необходимо установить в нижней части фундаментной плиты, приблизительно в 50 мм от пенополистирола, а вторую – поднять наверх, примерно на 50 мм ниже верхней плоскости будущей опоры.

Далее устанавливается опалубка по периметру плиты и заливается бетон (цемент – 1 часть, песок – 3 части, щебень или гравий – 4-5 частей, вода – примерно половина от общей массы сухой смеси).

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

• Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
• Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
• Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
• Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
• Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
• Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
• Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Плитный фундамент: область применения и преимущества

Плитный фундамент относится к малозаглубленным конструкциям и является, по сути, особой разновидностью ленточного основания. В отличие от последнего, при возведении дома обустраивается не фундаментная лента, а монолитная платформа из железобетона. Основание этого типа может быть выполнено в виде сплошного прямоугольного параллелепипеда толщиной 20–40 см или состоять из нескольких плит, поверхность которых заливается слоем бетона. Укладывается опорная конструкция на подготовленную песчано-щебневую подушку толщиной от 20 до 40 см. В некоторых случаях плита снабжается рёбрами жёсткости, которые значительно улучшают её прочностные характеристики.

Монолитная железобетонная плита справится с любыми знакопеременными нагрузками, возникающими при подвижках и вспучивании грунта

Поскольку железобетонное основание занимает ту же площадь, что и строение, вес последнего равномерно распределяется по всей поверхности. Благодаря этому, а также за счёт малой степени заглубления, фундамент подходит для строительства на слабых почвах:

• подвижных;
• подтапливаемых;
• пучинистых;
• песчаных;
• насыщенных глинах;
• торфяниках.

В зависимости от глубины закладки, плитный фундамент бывает:

• мелкозаглубленным,

• незаглубленным.

Первые закладывают на глубину не более 30 см, в то время как незаглубленные конструкции часто называют плавающим фундаментом — их монтируют не ниже 10 см от поверхности строительной площадки.

Особенности конструкции наделяют плитный фундамент массой достоинств:

• возможность применения на подвижных, среднепучинистых грунтах;
• простая технология строительства железобетонной плиты — раствор можно выгружать непосредственно из миксера, без применения дорогостоящего бетононасоса, а работа может выполняться низкоквалифицированными рабочими;
• высокая несущая способность, которую плита имеет благодаря большой площади опоры;
• возможность строительства на так называемых трудных грунтах — там, где затруднено или имеет большую стоимость проведение землеройных работ. Так, «плавающее» основание даёт возможность снизить трудозатраты и бюджет при возведении зданий в условиях вечной мерзлоты, при высоком уровне грунтовых вод и т. д.;
• благодаря жёсткой, монолитной плите, здание не подвергается локальным деформациям даже при сильных нагрузках в процессе замерзания грунта и при его оттаивании. Фундамент отлично подходит для стен и колонн, которые выполняются кладкой из кирпича, камня, шлакоблоков и т. д.;
• возможность использовать поверхность плиты в качестве чернового пола, а также для обустройства системы напольного обогрева;
• улучшение теплоизоляции основания, защита от избыточной влажности.

В то же время опорная плита имеет и недостатки:

• сложность, возникающая при необходимости обустройства подвала;
• высокая стоимость, связанная со значительным расходом строительных материалов;
• трудоёмкость работ и необходимость в использовании строительной техники;
• низкая ремонтопригодность;
• сложность обустройства на покатых поверхностях.

Хотя при строительстве фундаментной плиты и требуется больше материалов, чем для ленточного или столбчатого основания, при её сооружении можно сэкономить на пиломатериалах для опалубки и спецтехнике для земляных работ. Если ознакомиться со сметами жилых домов, которые широко представлены в сети, то можно сделать вывод, что плитный фундамент является отличным вариантом для малоэтажных зданий с небольшой площадью в плане, то есть для индивидуального строительства.

Опалубка фундаментной плиты имеет простейшее устройство, поэтому соорудить её сможет любой домашний мастер

Ключевые моменты

При бетонировании плитных оснований своими руками используется стандартная технология. Однако существуют нюансы, благодаря которым можно максимально увеличить эксплуатационный ресурс конструкции:

• подача смеси – с лотка миксера либо из бетономешалки, рекомендуемая высота вываливания 0,5 – 1 м, запрещено перемещение бетона внутри опалубки дальше 2 м, машина должна перемещаться по периметру, подавая бетон небольшими порциями, либо необходимо использовать бетононасос;
• толщина слоя – зависит от типа инструмента для уплотнения (обычно 125% от длины насадки глубинного вибратора), плитная опалубка обычно заполняется целиком;
• высота заливки – борта щитов опалубки должны быть выше проектного уровня на 5 см минимум.

Чтобы усилить фундаментную плиту
, используются следующие приемы:

• оребрение – под подошвой изготавливаются ребра жесткости по периметру монолитной конструкции + несколько штук вдоль короткой стены здания
• монтаж свай – буронабивные либо винтовые по углам фундаментной
  плиты, в местах сопряжений

Последняя конструкция получила название плитно-свайный ростверк, плита может заглубляться на 0,4 м, лежать по грунту, нависать над ним. Ребра жесткости по умолчанию присутствуют в «шведских» плитах, их создают разным слоем пенополистирола.

При армировании монолитной плиты
металлические элементы должны быть утоплены в бетон на 15 мм минимум. Для обеспечения указанного защитного слоя под нижнюю сетку укладываются бетонные сухари – пластины 10 х 10 см толщиной 1,5 – 2,5 см. Запрещены деревянные бруски, щебень, куски арматуры.

Верхняя сетка укладывается на каркасы (сварная конструкция треугольного сечения), монтажные столы (кубы из арматуры) либо крепится к вертикальным стойкам вязальной проволокой. Не желательно использовать на участках сложной конфигурации отдельные стержни, их следует изогнуть, связать внахлест с сетками.

При распределении бетонной смеси внутри опалубки нельзя перемещаться по арматурным сеткам. Для распределения нагрузки на них укладываются щиты, доски, передвигаемые по мере заполнения пространства.

В зимний период бюджет строительства увеличивается, монолитную
конструкцию необходимо подогревать в течение трех суток. Для этого внутри армопояса укладывается греющий кабель, который остается вмурованным в конструкцию по окончании работ. Кроме указанного способа применяются технологии термоса, теплой опалубки, добавления в бетон ускорителей гидратации (твердения).

В первом случае поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой, выделяющееся в результате химической реакции цемента с водой тепло сохраняется под ней. Во втором варианте на стальные щиты подается напряжение. Ускорители твердения обходятся дешевле, используются чаще.

Создание плавающей наливной стяжки

Создание пола по грунту в любом случае подразумевает обустройство основания из бетона низкой прочности. На ней может создаваться железобетонная плита, но часто владельцы домов устанавливают регулируемые лаги, на которых и закрепляют отделочный материал для пола. Плавающая наливная стяжка создается следующим образом:

Сначала происходит создание песчаной подушки. Во время засыпки необходимо производить трамбовку каждого слоя толщиной 20 см. Если этого не сделать, материал начнет оседать после создания строения.
После этого происходит создание черновой стяжки, которая не армируется металлическими прутьями. В некоторых случаях под стяжкой укладывается пленочная гидроизоляция. Но это тоже не обязательно. Бетонная стяжка может иметь высоту 50-70 мм. Для ее создания обычно используется бетон М100.
На следующем этапе укладывается гидроизоляционная мембрана. Часто применяется рубероид или пленка. Материал стоит уложить в 2 слоя, чтобы надежно защитить пол от проникновения влаги из грунта. Материал необходимо заворачивать на высоту 15-20 см.
Затем происходит закрепление теплоизоляционного материала. Для утепления пола стоит использовать экструдированный пенополистирол. Он намного эффективнее других утеплителей, которые представлены в строительных магазинах. При этом указанный материал устойчив к воздействию влаги и может использоваться длительное время.
На последнем этапе происходит создание финишной стяжки с армированием. Для этого создается сетка из проволоки, размер ячеек которой составляет 50х50 мм. Для заливки применяется бетон марки М150 с заполнителем из щебня

Важно учитывать, что во время создания раствора не нужно использовать глину.

Важно!
Для снижения теплопотерь можно сделать пол с подогревом. Для этого во время создания финишной стяжки происходит установка в бетон труб с теплоносителем

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Плюсы и минусы плитного фундамента, сравнение с УШП

Плитный фундамент и УШП приблизительно похожи по конструкционному исполнению, но есть и значительные расхождения, в большей мере это касается утеплителя, что укладывается под фундамент, который в обычном плитном фундаменте не используется.

Чтобы определить более подходящий тип основания для вашего дома, нужно рассмотреть плюсы и минусы плитного фундамента, а затем отличия от УШП.

Преимущества плитного фундамента:

• пониженная стоимость конструкции по сравнению со шведской плитой;
• простота монтажа;
• высокие показатели прочности, так как соприкосновение с землей происходит по всей площади;
• платформа плиты общая по всему дому, поэтому деформация для нее не страшна, так как часть нагрузки будет просто передаваться на больший участок;
• возможность использовать плиту в качестве чернового покрытия для цокольного этажа;
• нет необходимости сильно углубляться в грунт, что позволяет сократить затраты на оборудование и работу;

Недостатков значительно меньше, но они тоже имеют место быть:

• необходимость дополнительного утепления пола после строительства для комфортного микроклимата в помещении;
• повышенные расходы на бетон и арматуру по сравнению с традиционными видами фундаментов;
• необходимость использование техники для заливки большого объема бетона;
• финансовая невыгодность использования плитного фундамента на участках с уклоном из-за значительного расхода бетона.

Как видно, отличие плитного фундамента от УШП заключается только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Данный вид фундамента хорошо подойдет для сезонных построек, а также бань, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент стал достаточно устаревшим.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Порядок укладки плитного фундамента

1. По всей площади будущего фундамента вынимается грунт на требуемую глубину. Он должен быть тщательно выровнен, в противном случае давление грунта на плиту будет неравномерным. Однако рыхлить или перекапывать землю в месте закладки категорически запрещено.

Выравнивание участка для бетонирования

2. Подготовленная площадка должна быть по размеру на 2-5 м шире габаритов строения.

3. Монолитная фундаментная плита из железобетона укладывается на 10-30-сантиметровую «подушку» из песка и щебня, которая служит для дополнительной амортизации строения и предохранения основания от влаги. «Подушка» укладываются послойно, при этом каждый слой проливается водой и трамбуется.

Схема плитного фундамента

4. После слоя подушки укладывается коммуникация (водопроводные, канализационные и дренажные трубы).

5. Для обустройства дренажной системы под будущим фундаментом выкапываются поперечные траншеи, которые закрываются геотекстилем, а затем в них монтируются перфорированные трубы с отверстиями для сбора воды. Траншея засыпается мелкой фракцией щебня и вновь закрывается геотекстилем.

Прокладка дренажной системы

6. Поверх песчаного слоя кладется бетонная стяжка толщиной 10 см, а после ее полного высыхания слой гидроизоляции. В качестве нее лучше использовать современные битумно-полимерные материалы, стойкие к перепадам температур: в таком случае фундамент прослужит гораздо дольше.

Совет. Для защиты от влаги бетонную стяжку желательно дополнительно обработать грунтовкой из солярки с добавлением 40% битума.

7. По краям плиты делается нахлест 30-50 см (в дальнейшем края гидроизоляционного материала следует завернуть на плиту и припаять их к ее торцу). Все его швы спаиваются паяльной лампой.

8. В случае, если черновым полом будет служить самая фундаментная плита, ее следует надежно теплоизолировать с помощью пенопласта или более долговечного эструдированного пенополистирола. Так как при намокании этого материала его теплоизоляционные свойства снижаются, поверх него желательно уложить пленку из полиэтилена.

Расположение слоя теплоизоляции

9. Опалубка возводится чуть выше высоты плиты. Ее сколачивают из досок или изготавливают из щитов. Наружная сторона опалубки подпирается досками (подкосами). Она должна располагаться строго вертикально (проверить это можно строительным уровнем) и иметь прямые углы.

Опалубка под плитный фундамент

Схема опалубки под монолитную плиту

10. После установки слоя арматуры площадка заливается бетонным раствором. Он должен иметь достаточную степень подвижности, так, чтобы щебень не застревал между стержнями арматуры.

11. Раствор готовится по рекомендациям конкретного производителя цемента. На 10 кг цемента обычно берется 30 кг чистого песка без примесей глины и 50 кг щебня.

12. Залитый раствор тщательно разравнивается и оставляется до полного просыхания.

Пропорции приготовления раствора для фундамента из цемента М400

Посмотрите видео: фундамент монолитная плита своими рукамиЧасть 1

Часть 2

Как правильно залить плиту под дом?

Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость строения. Несмотря на возможность строительства здания на различных видах оснований, многие застройщики отдают предпочтение плитной основе, компенсирующей реакцию пучинистых почв и обеспечивающей надежность постройки. Можно самостоятельно подготовить прочное основание, зная, как залить плиту под фундамент. При устройстве основания под дом, цельную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, формируют высотой до 40 см на утрамбованной щебеночно-песчаной подушке. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитная основа превосходит по эксплуатационным характеристикам ленточный вариант и сборную конструкцию.

Остановимся детально на преимуществах плитной основы и особенностях конструкции. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор, чтобы заливать фундамент. Разберемся с технологией выполнения работ.

Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

Технологические этапы будут следующими:

Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее
Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.Стоит обратить внимание, что внешняя опалубка должна быть выше ленты на высоту плиты.

Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания.
На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой
Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности

Поверхность теплоизоляции должна находиться на одном уровне с ленточным монолитом.
Стыки между листами пеноплекса затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.
Сверху возводят двухслойную обрешетку, которая не должна соприкасаться с утеплителем. Для этого используют подставки высотой 5 – 6 см. Связывают торчащие прутья ленточного основания с арматурой будущей плиты.
Все свободное пространство между внешней опалубкой заливают бетонной смесью на одном уровне.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

Этапы строительства следующие:

• разметка и рытье котлована;
• засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
• установка опалубки под ленту;
• покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
• монтаж армирующего каркаса в траншеях;
• заливка раствора в траншеи;
• выжидание затвердевания смеси;
• установка опалубки по внешнему периметру ленты;
• укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
• монтаж каркаса из арматуры;
• заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Уплотнение бетона

Для обеспечения проектной прочности бетона недостаточно правильно установить опалубку, заполнить ее смесью. При подаче раствора бетононасосом, миксером или ведрами в ней неизбежно содержится воздух, превращающийся после отвердевания в каверны, поры, снижающие характеристики плиты. При заливке плитного основания своими руками для этих целей могут использоваться:

• ручные трамбовки – прутки арматуры-рифленки;
• глубинные вибраторы – наконечник опускается на всю глубину на 20 – 30 секунд, перемещается на 30 – 40 см в сторону по всему объему бетона;
• поверхностные виброплиты – используются для выравнивания зеркала бетона, заглаживания неровностей после использования глубинных вибраторов.

На крупных объектах используются вибропакеты, навесные вибраторы либо уплотнение манипулятором бетононасоса при заливке плиты фундамента. О полном удалении воздуха, качественном перемешивании смеси внутри опалубки свидетельствует отсутствие пузырьков, цементное молочко, отсутствие выступающего из раствора крупного наполнителя-щебня.

Как правильно залить монолитную плиту фундамента – схема будущего основания

Проверенная на практике технология, в соответствии с которой заливается монолитная железобетонная плита, гарантирует надежность фундаментной основы

Важно в правильном порядке производить сооружение многослойной конструкции. Размышляя, как залить бетонную плиту, следует изучить порядок расположения слоев фундамента

Гарантирует надежность фундаментной основы -проверенная на практике технология

Рассмотрим, как устроена плита, начиная с уровня почвы:

• геотекстильная ткань. Укладывается на горизонтальную поверхность уплотненного грунта. Материал выполняет функцию разделительной прослойки между песчано-щебеночной подушкой и почвой;
• демпферная подушка. Сооружается из смеси песка и гравия. Подсыпка предназначена для сглаживания сдвигов грунта и выравнивания основания. Внутри массива располагаются дренажные магистрали;
• слой подбетонки. Формируется из бетонного раствора. Подбетонка позволяет спланировать поверхность и повысить нагрузочные характеристики фундаментной плиты;
• гидроизоляция. Она сдерживает проникновение грунтовой влаги к подошве основания и позволяет поддерживать требуемую концентрацию влаги в бетонном растворе;
• рассыпчатый или листовой утеплитель. Слой теплоизоляции уменьшает тепловые потери, что способствует обеспечению комфортной температуры внутри помещения;
• неразборная или составная опалубка. Опалубка возводится по контуру фундаментной плиты, придает ей необходимую форму, а также предотвращает просачивание влаги из бетона во время твердения;
• арматурная решетка. Не позволяет бетонной основе растрескиваться под воздействием нагрузок и реакции почвы. Силовой каркас продлевает срок службы фундамента;
• слой бетона. После набора эксплуатационной прочности бетон воспринимает вес строения и равномерно распределяет нагрузку по площади фундаментной поверхности.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

• Уровень расположения грунтовых вод;
• Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
• Величину промерзания грунта;
• Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
• Размер снеговой и ветровой нагрузки;
• Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

• Вес здания составляет 19 тонн;
• Вес кровли 3 тонны;
• Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

• Расстояние между слоями арматурной сетки;
• Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
• Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Арматура для плитного фундамента

Схема армирования плитного фундамента.

Для монолитного фундамента используется самая обыкновенная арматура. Выбор класса арматуры зависит только от способа ее скрепления в каркас. Если будет использоваться традиционная вязка проволокой, можно приобрести арматуру любого класса. В случае же если вы планируете варить каркасы электросваркой, можно купить сталь класса а500с и подобную: с буквой С после цифры, которая обозначает предел текучести (класс прочности). Это специальная арматурная сталь, предназначенная для сваривания. Используются стержни диаметром от 12 мм.

Для того чтобы защитить плиту, можно использовать любые гидроизоляционные материалы. Речь идет о т.н. рулонной гидроизоляции. Лучше всего использовать битумно-полимерные материалы. На сегодняшний день производители предлагают широчайший спектр рулонных гидроизоляционных материалов: от стандартных марок до специализированных материалов, используемых в сооружении аэродромов, тоннелей и т.д.

Главным отличием таких материалов является качественный состав. Применяются многокомпонентные битумно-полимерные составы мастик, не таящие при жаре, не разрушающиеся при морозе и т.д. Чего нельзя сказать о простых дешевых гидростеклоизолах, сделанных из обыкновенного строительного битума.